erik

Ich hänge mich mal hier ran, da demnächst ein Scheibentausch an einem 900 Coupé ansteht. Wie bzw. wo fangt ihr da an, die Scheibe aus der Dichtung heraus zu arbeiten? Oben oder unten, in der Ecke oder eher in der Mitte? Die letzten zwei, die ich an Schlachtern versucht habe auszubauen gingen zu Bruch. Und ich würde die alte Scheibe gern unbeschadet heraus bekommen dieses Mal...

Sehe ich grundsätzlich auch so. Ich habe aber auch mal Silikonschlauch "no-name" gekauft, der sich nach 2-3 Jahren schon auflöste. Wurde aber weich, nicht brüchig. Resultat war aber daß er teils eingerissen ist. Seitdem habe ich davon nur noch die Reste verbraucht und kaufe sonst nur noch Samco. Die halten bei mir tatsächlich deutlich über 10 Jahre.

Dein Wort in Gottes Ohr...

Das könnte auch Kupferpaste sein, statt Rost.

E10 kann bedenkenlos verwendet werden. Die allermeisten subjektiven Unterschiede sind in der Regel persönliche Wunsch-Plazebos zwischen E5 und E10.

Hallo! Normalerweise ist auf der gegenüberliegenden Seite der Mutter, die du entfernt hast, auch ein Gewinde. Da die Mutter drauf drehen, ggf. noch mit Beilagscheiben, dann zieht sich der Stift raus. Der Stift ist nämlich konisch und klemmt daher recht fest da drin. Es gibt auch die Variante, wo nur auf der einen Seite der Gewindezapfen da ist. Dann hilft nur irgendwie hinten gegenhalten und raus pressen oder klopfen. Gutes gelingen! Gruß, Erik

Also normal ist das so nicht. Evtl. Radlagerspiel? Nochmal neu einstellen wie beschrieben. Reindrehen bis fest, dann wieder 1/4 Umdrehung zurück, bis frei dreht.

Ggf. irgendwo ein Riss im Zylinderkopf?

Wenn man eine Möglichkeit findet, als Privatmann bei Würth einzukaufen, dann sind die super. Helicoil ist nach meiner Erfahrung, wenn richtig angewendet, aber auch durchaus gut brauchbar. Ich kann mir auch noch keinen Reim drauf machen, wie dieser Schaden durch ein Helicoil verursacht worden sein könnte.

Ja, idealerweise passt man auch noch das "Loch" in der Ansaugbrücke an. Soweit mir bekannt ist für den Freigang der Drosselklappe aber ausreichend, wenn man nur die Zwischenplatte anpasst. Aber für den Flow ist es selbstredend besser, auch gleich die Ansaugbrücke zu erweitern.

Ein Bekannter von mir hat solche Rostgruben auf der Blockfläche mit 2k-Flüssigmetall-Epoxy-Gedöns zu geschmiert und glatt abgezogen. Hält erstaunlicherweise seit einigen Jahren.

Hallo, die Ansaugbrücke war ab Bj. 1977 Standard auf dem Saab 95/96. Ab Werk war da der Solex 32/32 TDID Registervergaser verbaut. Der Weber 32/36DGV passt da grundsätzlich drauf, allerdings nicht ohne ein paar Anpassungen. So muß die Zwischenplatte bearbeitet werden, damit die größere Drosselklappe der 2. Stufe (36mm statt 32mm beim Solex) da "rein paßt". Auch muß man das Gasgestänge anpassen, einen manuellen Choke statt der Startautomatik verbauen und halt die Wasserleitungen zur Startautomatik stilllegen. Außerdem sollte man dann nach erfolgreichem mechanischen Umbau die Vergaserbedüsung nochmal vom Profi anpassen lassen. Viele Grüße, Erik

Ja, seit langem bekannte Stelle.

Ja, das ist das was ich seit Jahren rein kippe und was auch von LM empfohlen wird.

Es wäre auch noch zu definieren, welche Blinker gemeint sind. Die seitlichen, im Kotflügel eingelassenen sind meines Wissens über alle Varianten austauschbar. die vorne und hinten nicht uneingeschränkt.

Ja und? Du brauchst doch nur einen? Da kommt üblicherweise wieder was nach. Das Teil ist über so viele Jahre an diversen Saab-Modellen verbaut worden (vom 900 bis 9-5), das wird es sicherlich weiterhin geben. Und wenn es das mal nicht mehr gibt, wird es Lösungen in 3D-Druck geben oder wie von patapaya vorgeschlagen mit einem eingeklebten Messingröhrchen instand gesetzt.

Mach neu und gut.

Ich benutze da seit Jahren Liqui Moly Top Tec ATF 1100. Ich bestelle mir davon einen 5L-Kanister und habe bei einer Wechselmenge von ca. 3,5L dann noch was übrig falls ich mal was nachfüllen müßte. Es empfiehlt sich tatsächlich auch ggf. in kurzem Abstand 2x zu wechseln. Also erster Wechsel mit den ca. 3,5L. Dann ein paar Hundert Kilometer damit fahren und dann nochmal einen zweiten Wechsel. Gesamtfüllmenge sind 7L soweit ich weiß. Man bekommt also nur ca. die Hälfte raus und gewechselt. Bei 2x wechseln wird die Ölqualität sicherlich nicht schlechter. Und ich wechsele das Automatikgetriebeöl immer nach ca. 50-60t km.

Wer weiß. Fahrerseite kommt auf jeden Fall mittlerweile öfters vor. Wenn es vorher ging, mußt du jetzt halt mit Schaltplan systematisch nachmessen, ob immer noch Saft am Sitz ankommt. Dazu im Schaltplan die entsprechenden Pins identifizieren und nachmessen. Und die Matten im Sitz haben entsprechend auch 2 Pins, die man mal bestromen könnte. Bitte aufpassen daß du nicht aus versehen die Kontakte für die Sitzairbags bestromst - sonst knallt es! Ich kann von hier aus nicht einschätzen, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten du hast. Von daher mit Bedacht vor gehen und lieber nachfragen wenn etwas unklar ist. Mir ist jedenfalls keine Abweichende Sitzsteckerbelegung bekannt.

Naja, dann könnte auch ganz einfach die Heizmatte defekt sein. Kommt schonmal vor.

Beim 9-3 fehlen manchmal die Kabel für die Sitzheizung, wenn der Wagen ab Werk ohne ausgeliefert wurde. Ich hatte das mal vor ein paar Jahren bei meinem Bruder nachgerüstet und bin dann darauf gestoßen. Die Stecker für die Sitzheizungsschalter waren vorhanden, von da gingen auch die Kabel bis zu einem Steckverbinder unten an der A-Säule. Von da zum Sitz fehlten dann die Kabel, die ich dann nachgrüstet habe. Ein paar Infos findet man hier: https://saab-cars.de/threads/sitzheizung-nachruesten.72582/post-1422124

Ja, das ist die Nachfolgeversion. Wie gesagt, die (älteren?) B204 haben das gleiche Gehäuse, aber mit Gewindeanschluß. Wenn ich das jetzt richtig raus gesucht habe ist das die Nummer 9130816. So einen habe ich mal eben wegen genau der Problemstellung gekauft.

Die B204 haben ab Werk normalerweise ein Ölfiltergehäuse mit normalem Innengewinde, an den man dann herkömmliche Ölkühlerschläuche anschrauben kann. Welches Gewinde das jetzt genau ist, weiß ich aus dem Kopf nicht. Vermutlich M18 oder M20? Kann man ja nachmessen und ausprobieren.

Den Schlüsselbart an einem vorhandenen Schlüssel tauschen geht nicht. Was geht (schon mehrmals gemacht): Schlüsselrohling kaufen, gibt es für wenig Geld, unter anderem z.B. bei Ebay. Der kommt ohne die Elektronik innen drin. Beim Schlüsseldienst den Bart passend fräsen lassen (am besten den unbenutzten Ersatzschlüssel als Fräsvorlage nehmen) und dann die Elektronik aus deinen gebrauchten Schlüsseln in den neuen einsetzen. Das lässt sich heraus clipsen und in den neuen rein clipsen. Dann mit Tech2 anlernen lassen und fertig.

Ich würde es wohl mit Kontaktkleber machen.