troll13

In (hoffentlich frühestens) 13,5 Jahren werde ich dann berichten, wie sich Optima bewährt. Übrigens: Gel heißt, daß die Schwefelsäure mit Verdickungsmittel in eine Art Puddingzustand "auslaufsicher" versetzt ist, die Säuremoleküle aber immer noch in dem Pudding zwischen den Elektrodenplatten leitend beweglich bleiben. Diese sind bei Optima nicht, wie sonst üblich, als Paketblock gestapelt, sondern spiralförmig gewickelt. "Gel" hat aber nichts mit Gelbkopf (yellow top) zu tun, die red top ist genauso aufgebaut mit Gel. Den genauen technischen Unterschied zwischen yellow und red konnte ich an Hand der typisch amerikanischen Unterlagen (mehr Marketing als Info) nicht rausfinden, die gelbe soll tiefentladungsfester bei hohen Dauerströmen (Low -Fidelility Rums-Bums-Anlagen) sein, die rote beim Starten etwas geeigneter sein. Ich habe aus Gründen der damaligen Verfügbarkeit ne schöne gelbe als Experiment drin, nachdem meine damals vom ADAC hochgelobte Arktis "Qualitätsbatterie?" genau vor der Saabwerkstatt nach 4,5 Jahren die Grätsche gemacht hat. Aber für den ADAC ist diese Lebensdauer ja inzwischen "normal". Einziger Haken der ADAC-Argumente: Die Erstausrüstungsbatterien nicht nur meiner beiden Saabs hielten davor 10,5 bis 14 Jahre bei gleichem Fahrprofil !!!

900 i CV, Mj.91, B202, LH 2.4: Hör bloß auf, mir Angst zu machen !!!

Also, die Bucht-Sucht ist wohl nicht zu toppen: Dein Bucht-handler steigt bei geringeren Saab-Umschlagsmengen auf was lukrativeres um und dank der "Süchtigen" haben dann unsere "berühmten" Saab-Spezialhändler aus Mangel an Interesse an ihrem Fachwissen und Teilen irgendwann auch die Nase voll und den Laden dicht. Aber dann könnt ihr ja auf buchtgängige Massenware à la Golf und Co umsteigen.

Ich sag´s doch: Nichts wie Ärger mit den ICE`s, saufen Strom, Klima geht im Sommer nicht, Radsätze halten nicht, von Verspätungen ganz zu schweigen ! Nur, die einen gehen (nicht nur davon) pleite, die andern leben (auf unsere Kosten) noch.

Trägt zwar weder zur Entstehungsgeschichte von Schwarzschlamm, noch zu dessen endoskopischer Untersuchung bei, aber ich finde, es ist wengstens etwas Saab-amtlich: http://www.townsendimports.com/Saab_TSB_Folder/Saab_TSB_pdfs/210_1991utg2.PDF

@ #29: Zitat: "aber ich würde mir gerne meine Frage beantworten, wie man ohne aufwendigen Tester am sinnvollsten den mechanischen (Dichtheits-)Zustand seines Motors beurteilt." Diese Prüfung kann in jeder besseren Werkstatt gemacht werden und nennt sich "Druckverlustprüfung" (mit Kurzanleitung z.B. im Tabellenbuch Fahrzeugtechnik,-für Berufsschulen-, Verlag Holland und Josenhans).

Wenn schon ZKD, dann auch ZK als Basis dafür, nicht zu vergessen VD und VDD als (Sahne-)Häubchen drüber, sonst läufts Öl raus! Für EPC-Nutzer wichtig: NLS (use ...)

Nur als Anregung (anderes Modell, gleiches?Problem), falls Du die Zugluft nicht heimlich schon abgedichtet hast: http://www.townsendimports.com/Saab_TSB_Folder/Saab_TSB_pdfs/641_2060.PDF

Klugscheißmodus an: Wieviel Tonnen wiegen denn die Massen an Sitzheizungen ? Als Uralt- Multirechtschreibreformenverweigerer hilft mir das, Massen von Maßen zu unterscheiden. Und solange es das "ß" noch auf meiner deutschen Tastatur gibt, benutze ich`s auch. Zurück zum Thema: Die oft besprochene, robustere (?), teilweise zuschneidbare Carbon-Matte ist keine Lösung ? ("Mein" Autosattler wird dort nämlich als Quelle aufgeführt).

Wenn Dir die Angabe meines ex-99L Bj.72 reichen: 8,5 l einschließlich Heizungssystem beim 1,85 l - Motor. Aber handschriftlich habe ich mir für meinen 2 l - Motor 9,5 l vermerkt und zwischen beiden 72ern und Deinem 83 könnten noch 1-2 Motorgenerationen liegen. Diese Größenordnung, nämlich 10 l stimmt aber auch noch für den 900er, Mj bis 93.

"Zufällig" hat der Experte in LB beim Austausch meiner Pumpe (siehe #14) , wie hft (#27) auch, den Komplettaustausch empfohlen. Beide werden wohl ihre Gründe dafür gehabt haben. Meine hat jetzt wieder wieder 20 000 km hinter sich. An die Unterschiede Tankanzeige/Tages-km-zähler/Reichweitenberechnung des Bordcomputers im Verhältnis zur alten Pumpe/Tankgeber fange ich an, mich zu gewöhnen und allmählich mittels Tech 2 etwas näher an die Realität bringen zu lassen.

Aber um die Wissensbasis zu stärken und ggf. Fehlinfos zu korrigieren, bevor sie zu festhaftendem Aberglauben werden, wäre es gut, beim Austausch die Dicke der Pilkington (übrigens einer der weltgrößten Glashersteller) und die der alten Original-"Saab"- Windschutzscheibe zu messen und mit in die o.g. Knoblauchbasis einzustellen. Danke !!!

Die Beweglchkeit ohne untere Lager ist normal, denn die obere Befestigung sind sehr elastisch-weiche Gummielemente an nicht sehr stabil ausehenden Blechträgern. Erst die festgeklemmten unteren Gummis mit dem passenden Durchmesser (nach Modell und Baujahr) stabilisieren die Beweglichkeit, die nur beim einseitigen Einfedern (in Kurven) die Kräfte auch teilweise auf die andere Seite übertragen soll. Ich hab an dieser Stelle seit langem Powerflex Polyurethan-Buchsen drin, ohne jegliche Nachteile zu spüren. Die Stabibefestigungen müßten schon sehr,sehr locker sein, um metallisch klappern zu können. Daher tippe auch ich eher auf versteckte Stellen am Auspuff, ich habe da auch schon bei Montagen durch Profis üble Sachen (mit gehämmerten Dellen an den falschen Stellen) gesehen. Auch bei mir haben Auspüffe erst nach gefühlvollem Verdrehen um wenige Millimeter(!) das Klappern in Kurven aufgegeben.

Und nach meiner Erfahrung im B202 und im B234L fällt mir beim Zwitschern als teurere Möglichkeit gleich auch noch eine defekte Gummi-Metall-Verbindung der Riemenscheibe an der Kurbelwelle ein.

Und Mathy und deren Versprechungen zum Ölwechsel sind (Aber-) Glaubenssache. Dazu möchte ich nichts sagen. Gerade für den Turbo (den du lt. deiner Signatur "nicht weißt") ist ein gutes, temperaturbeständiges (also kein Mineral- oder HC-"synthese"- Öl) mit kurzen Wechselintervallen nach a l l e n Erfahrungen im Forum lebenswichtig. Außerdem ist das billiger, als in das mit Additiven ausgewogene Öl zusätzlich eine wilde, dir unbekannte Additivmischung (die evtl. auch Reingungszusätze enthält) beizufügen und womöglich die ganze Plörre ewig lang in deinem Motor rumkreiseln zu lassen.

Da Bosch und nicht Saab, würde ich mal mit einem Bosch -Dienst reden, möglichst mit einem alt-erfahrenen Meister und/oder Bosch Oldtimerservice. Bei Gespräch merkst du dann schnell, ob die ne Ahnung "davon" haben, sonst flüchten und den nächsten suchen. Bis dahin den letzten Satz von # 12 beherzigen !

Und da inzwischen Stahlflexe für Bremse und Kupplung fertig konfektioniert für unsere Säabe (mit ABE, also nicht eintragungspflichtig, links dazu habe ich schon mehrfach gepostet) teilweise billiger als Originale sind, sind und werden die bei mir Stück für Stück ausgetauscht. Sogar meinen Werkstattexperten hab ich schon damit angesteckt und er hat einige Sätze auf Lager.

@alufelgendoctor: Unabhängig von deinem hoffentlich bald gelösten Problem: Meinst Du vielleicht nicht Mj., sondern Erstzulassung ? Auch das wäre super ! Bitte laß uns, nicht dumm sterben und nenne uns die VIN (Fahrzeugidentifikationsnummer). Falls Du dir Sorgen machen solltest, darft Du die letzten 4 Ziffern auch aus-ixen. Ein Bild wäre zwar trotzdem auch schön, aber nicht notwendig.

Mein Radschlüssel als Hammer (auf den ovalen Deckel unter dem Kofferraumboden) brachte mich bei km-Stand 220 000 wenigstens noch bis zur Werkstatt. Die Lebensdauer läßt sich also immer mehr eingrenzen !

@onkel: "Folgender link eines Selbstversuchs "

Blöde Frage: Wieviele Ölwechsel macht ihr durchschnittlich pro Auto und Jahr ? Kostendifferenz dafür zwischen ausreichend gutem Baumarkt Hydrocrack und einem (inzwischen fast) vollsynthetischen Öl ? Kostendifferenz dagegen einer (oder beliebig vieler pro Jahr) Tankfüllungen, wenn die Multis den Preis gerade wieder mal um 6-10 Cent raufgesetzt haben ? Folgender link eines Selbstversuchs zeigt vor allem den Turbo-Fahrern, warum ich vollsynthetische (und entsprechend gute) Öle einem (diesem) Baumarkt HC-Öl vorziehe. http://www.motor-talk.de/forum/welches-motoroel-t230315.html?page=1389 Viel Spaß ! Endlich mal wieder ein ergiebiges Thema für 2012, alle (außer mir) haben ja sonst keine anderen Probleme.

Klugscheißmodus an: Anmerkung zu #29 und zur Ehrenretung von ananga: Wir wissen es alle, aber Saab wollte es (dank GM ?) es (nicht) besser wissen : Im Handbuch meines 900 i , Mj.91 , EZ 4/91 stehen noch 10 000 km Öl-Wechselintervall drin, im Handbuch meines 900 S , Mj. 92, EZ 12/91 standen aber dann 20 000 km Intervalle drin. Beide Handbücher galten für alle Modelle, Sauger bis Turbo ! Bevor ich es dank diesem und anderen Foren besser wußte (ist längst verjährt und meine Saab lieben mich trotzdem noch) habe ich dann aus naivem Glauben an "neue" Saab-Erkenntnisse bei beiden die Ölwechsel auf 20 000 km gesetzt, inzwischen kriegen meine Säabe spätestens nach 10 tkm was frisches !

Ich bin zwar kein Entsorgungsexperte, aber jeder Internethändler schreibt das so mit dem Pfand. Ich würde nochmals den "Chef" der Entsorgungsstelle anrufen oder mit dem Händler-Schrieb-ausdruck hingehen, ist meist auch dem Landratsamt unterstellt, und mich nicht einfach abwimmeln lassen nach dem Motto: Kennen wir nicht, haben wir noch nie so gemacht und als Beamtenkönige wollen wir das auch nicht. Ich habe ähnliches häufig bei den "Damen" der Zulassungsstellen erlebt und mußte manchmal erst noch die übernächsten Vorgesetzten einschalten, bis dann doch was ging!

Meine Vermutung, wie Speznas: siehe Nr.1 im Bild http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3230365&ukey_assembly=409856

Und wenn Du kosten- und langzeitqualitäts-bewußt bist, nimmst Du für die Kupplung eine Stahlflex-leitung (billiger und beser) http://www.lothar-spiegler.de/de/auto-kits.php http://stores.ebay.de/xl-technologie/_i.html?_nkw=Saab+900&submit=Finden&_sid=936522795