Flemming

Der Hilfsrahmen hat auch nur 4 Schrauben.

Heißt so einer bei dem man hinten mit dem Hammer drauf schlägt? Hazet 2272. Wäre jetzt auch meine Wahl, meiner ist nur zwei Nummern größer. Dass du denn richtig bedienst nehme ich jetzt mal schwer an. Mittelfest, kein besonderes Lösemoment. Naja, Stahl verzinkt in Alu-Guss. Wärme schadet sicher nicht. Ggf. alles warm und dann einen Eiswürfel nur auf den Schaubenkopf. Dran denken, dass Alu ohne Vorwarnung flüssig wird. Ich messe berührungslos (Pyrometer) und gehe bei Alu ungern über 150⁰. Wobei bei Guss auch mehr jetzt keine Änderung hervorrufen sollte.

Wenn dann hat da jemand 12V am Stecker vom Zigi abgezweigt. Bleibt jetzt nur zu schauen wo das abgezweigte, am Dieb nicht durchgehende Kabel hin führt.

Rundinstrumente dürfte arg eng werden oder sehr klein. Inzwischen gibt es aber auch Lösungen mit einem kleinen Display. Das sollte mit einem kleinen Rahmen da rein passen. Oder sich sogar in die Blende vom Ascher integrieren lassen.

Ah OK. Gibt es da noch Karten/Updates? Unser Becker Navi ist schon seit einigen Jahren tot. Mich hatte das vor allem hinsichtlich der LED von der WFS/Alarmanlage misstrauisch gemacht.

So suche er vor dem linken Vorderrad.

Naja so hoch wie der liegt kommt man ja an alles relevante mit eine Pappe zum drauf legen und einer Lampe für Licht im Dunkel an alles relevante dran. Motor und Autschmatik halte ich mich raus. Keine Klimaautomatik finde ich jetzt gerade beim Cabrio nicht schlimm. Windschott vorhanden? Originales? Was klebt da denn auf der LED von der Wegfahrsperre? Bzw. was ist das für ein MY und hat der schon Frösche oder noch die Vorgängerlösung? Rost noch ein Hinweis: Schau mal bei halb offenem Kofferraumdeckel von der Seite in den Tunnel über den Rückleuchten rein.

Da scheine ich mit meinen Wohnorten ja bisher reichlich Glück gehabt zu haben. Einfach hingegangen, in Ulm brauchte man nichtmal die Zulassungsstelle, hat das Amt beim Ummelden mit gemacht :-/

Naja klar. Wir sind hier beim Nachfolgemodel! Im englischen Handbuch (Owners manual) des 931 ist es Seite 63 ff.

Ouch, viel Spaß mit dem Audio System Na dann erstmal gute Fahrt.

Und da ist 100%ig Kontakt? Und wenn du die Antennenleitung trennst, ist dann guter Kontakt vom Schirm zu Karosserie?

Hast du die Masseverbindung vom Antennenverstärker geprüft? Sowohl am der Karosserie, aber auch von Schirm zu Karosse?

Nein, nicht ganz. Den Wert sollte es dann nur anzeigen wenn ein Sensor verbaut ist. Wenn keiner verbaut ist, dann zeigt er 38kPa an. Wenn deiner einen passenden Fehlercode wirft und die CE leuchtet, dann den Sensor prüfen. Wenn aber kein CE, dann ist der Sensor nicht verbaut. Dieser Text im Tech2 erscheint um darauf hinzuweisen, dass der unplausible Wert von 38kPa nicht unbedingt ein Defekt ist. Der Wert von dem Eingang wird immer angezeigt, egal ob ein Sensor verbaut ist oder nicht. Nur die Fehlerauswertung sollte nur aktiv sein in der Software wenn einer verbaut ist. PS: Ohne den Sensor kann man den Eingang benutzen um einen zusätzlichen Spannungswert in die OBD-Daten zu zaubern. PPS: Das hat vermutlich nichts mit deinem Problem zu tun.

Ja, wohl etwas unglücklich bezeichnet. Control Output oder ähnliches wäre wohl besser. Ist wie es aussieht das gleiche Signal wie früher zu den Automatikantennen.

Und am Pin 7 der Head Unit? Wie viel geht da raus?

Die DI sind leider gut vergossen. Ich hab da mit normalen Mitteln nichts ausrichten können. Reparatur halte ich für aussichtslos.

Wenn heißt schneller zu schalten, dann muss schneller synchronisiert werden was imho nur mit höheren Reibkräften geht. Schaltet man aber mit der gleichen Kraft so müsste die übertragene Kraft ja geringer sein durch den kürzeren Hebel. Ich empfinde das auch als Geschmackssache. Hab schon super kurze Hebel gehabt aber auch schon 60cm. Bei einem präzise schaltbaren Getriebe bin ich eher beim kürzeren Hebel.

Nein. Nur teilweise. Spätestens wenn es um andere Steuergeräte geht müssen die allgemeinen Geräte passen. Aber für den Motor stehen die Chancen ab 9-3 ganz gut. Alles andere muss man probieren. Wenn Codes ausgelesen werden können, dann ist die Nummer normal richtig, nur die Texte sind oft falsch. Beim 932 besteht die Besonderheit, dass es da Subcodes gibt, die fast nur das Tech2 kann, aber das braucht doch ja nicht zu interessieren.

Wir hatten im Verein jemanden, der die Drähte, aus denen dann die Federn hergestellt werden, vertrieben hatte. Er erzählte mal, dass für Großserie verstärkt Drähte mit geringerem Querschnitt und höherer Festigkeit verwendet würden. Für kleinere Serien, dazu gehörten seiner Aussage nach auch die meisten Tieferlegungsfedern, nehmen die Hersteller lieber geringere Festigkeit mit mehr Querschnitt da die sicherer zu verarbeiten seinen. Und die wären auch unempfindlicher gegen Federbrüche.

Wenn du mit dem Diagnosegerät die Fehlercodes lesen kannst, dann braucht es erstmal nicht mehr. Allerdings wirst du vermutlich auf den Motor beschränkt sein. Und dann nicht den Texten trauen sondern den genauen Code notieren und im WIS nach der originalen Saab Beschreibung schauen. www.saabwisonline.com Die dünnen Schläuche bei dem Alter auf Verdacht tauschen ist sicher nicht verkehrt, mit Nebel abdrücken hilft dann auch gegen Montagefehler, defekte Dichtungen, ...

Und ich den grauen. Wobei eine Pause an Abend auch nicht schlecht ist. Bin auch etwas angeschlagen. Bis Dienstag plane ich daher noch nicht.

Die Reserveradmulde sieht ja super aus. Die macht mir gerade beim Diesel Sorgen. Scheint aus einem schlechten Blech zu sein, rostet von innen raus auf der ganzen Fläche. Bei den Plastik hilft Heißluft. Habe gerade den Wheel Liner HA oben am Ausschnitt für das Federbein nach geformt damit die Kante nicht am Blech scheuert.

Wenn bei Ford sogar Korrosion am Stecker der Rückfahrkamera den Motor lahm legen kann ... Ist der Regler beim 952 einer mit Kühlrippen oder Fingern oder Kühlkörper fix im Kanal und du brauchst Wärmeleitpaste?

Ergänzung: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/heating-and-ventilation-a-c/adjustment-replacement/solenoid-valve-heat-exchanger Das eigentliche Bypass-Ventil wird indirekt per Unterdruck gesteuert. Also vom Bypass-Ventil dem dünnen Schlauch zum Magnetventil folgen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/automatic-climate-control-acc/location-of-components/solenoid-valve-heat-exchanger-581 Stecker abziehen. Ventil auf Durchgang messen. Wenn OK weiter die Spannungen gemäß Schaltplan prüfen.

Sorry, bin oben in der Nummer verrutscht und bei der 19 statt der 18 gelandet. Richtige Fehlerbeschreibung ist zu finden unter https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/automatic-climate-control-acc/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2375 Kannst du mir dem Schaltplan da was anfangen? Weißt du wo das Bypass-Ventil sitzt? Direkt oben an der Spritzwand, quer etwa Gaspedal.