Flemming

PS: Da sitzen imho die Umschaltung / Multiplexen auf die verschiedenen Buspins drin. Nä, ich denke er ist beim Hohlstecker für die 12V Einspeisung. Wenn es um die 12V geht dann schau mal in Technik Allgemein > Vetronix Tech II abgeraucht

Naja, wenn die Pumpe verpolt ist, dann läuft das Flügelrad rückwärts und baut keinen richtigen Druck auf. Keine Ahnung wie es beim 932 ist, die älteren haben verschiedene Rückschlagventile auf dem zu den Düsen verbaut. Deshalb die Frage ob sie den fördert wenn nix angeschlossen ist. Bzw. nur ein Schlauch nach oben gelegt damit das Wasser nicht von alleine durch Schwerkraft läuft.

Sorry, vertippt, hab es oben korrigiert. Muss natürlich #10 heißen. Eigentlich ja. Komisch, denn das leitet ja nur den Strom an den 4 Ausgänge über die Shunt-Widerstände durch. Und da gibt es eben nur den Pfad zu den Fernlichtbirnen. Keinen unterschied ob Fernlicht oder Lichthupe. Das ist dem Teil völlig egal.

Läuft sie denn auch richtig rum? Nicht das die in der Polung einen Unterschied haben. Was heißt denn wie die alte? Lief die auch ohne zu fördern? Oder anders gefragt, fördert die denn auch nicht wenn du nur ein Stück Schauch an den Ausgang steckst? Nicht das ein Rückschlagventil hinter der Pumpe verklebt ist.

Nein, das ist der der runde Lichtschalter, für Aus, Standlicht, Fahrlicht. Der Kontakt für das Fernlicht ist im Lenkstockhebel die #215. Hier auch mit Lengende, 215 Dipswitch on the left of the steering column. https://saabwisonline.com/900/1997/3-electrical-system/lighting-and-signalling-system/wiring-diagram/headlamps Und das Fernlicht, nicht die Lichthupe, wird von #500 ICE gesteuert. Welches dann die Spule des Relais #8 gegen Masse schaltet. Ein Kontakt von #215 geht zum ICE, der andere macht die Lichthupe direkt. Zieh mal testweise die Sicherung F15. Um zu sehen ob evtl. der Schalter #10 einen an der Murmel hat. Wiso? Wenn die Lichthupe doch funktioniert.

Das wäre das Verhalten wenn Daylight driving lights aktiviert ist und und der Lichtschalter auf 0 steht. Daher zwei Gegenfragen: Wie steht der Lichtschalter? ist Sicherung 15 gesteckt?

Uff, der war dünn. Bohne alle.

Wenn du bei der ersten Generation von 9-5 mit Kunststoffscheinwerfergläsern (also ab 2002) bist, die noch je 2 normale Reflektoren haben (Fernlicht & Abblendlicht), dann ja. Wobei es dann auch Kunststoffscheibe und nicht Streuscheibe ist, die gab es nur bis MY2001. Bei den oben in den Bildern gezeigten sitzt der Kram für Abblendlicht ja in dem Projektor.

Mein billiger nutzt auch nur einen eher geringen Strom bzw. nur kurzzeitig. Reicht aber um den Innenwiderstand zu messen. Was anderes lässt ich kaum messen. Sollte man nur nicht gleich nach dem Laden machen sondern ein paar Minuten stehen lassen. Die Werte, die ich dann erhalten sind recht konsistent.

Müsste nur heißen, dass der Rahmen mit eingepressten Buchsen geliefert wird. Einfach nur der Hinweis, dass man die nicht noch extra bestellen muss. Interessant ist, dass Schwedenteile für seinen alle Nummern listet: 33419523, 12756396, 12761536, 12787125, 12831642 Dazu listet Diederichs dann noch die Opel Nummern 24428425 und 24428424. Also doch alles austauschbar? Beim Blech würde ich bei den bekannte Anbietern keine großen Unterschiede erwarten. Und ob anschleifen und streichen so viel Sinn macht? Würde ich vorher was kriechendes (Owatrol) in die Falze laufen lassen. Oder derzeit alles nur Dinitrol ML + Metallic. Samt dem Unterboden rings rum.

Vorderachse oder hinten? Am sichersten ist es im EPC über die VIN zu selektieren. Wg. 4D, 5D, CV AWD, ...

Wenn du das beigelegte eh nicht nutz, Stecker von dem abschneiden und an ein neues? Und Hohlstecker Varianten gibt es fast wie Sand am mehr. Selbst wenn man nur die zweipoligen betrachtet. https://www.reichelt.com/ch/de/shop/kategorie/hohlstecker-7488#propid_169

Ja, da wirst du nicht drum rum kommen. Mit Glück hat deiner, so wie man es normal macht, eine Schutzdiode drin. Je nach Variante wird die mit einer Sicherung in Serie verbaut. Dann brennt die durch und das Gerät ist erstmal tot, aber nichts außer der Sicherung beschädigt. Was dich drin erwartet und wie der Wandler aussieht kann man z.B. hier sehen: https://www.obdexpress.co.uk/service/how-to-rework-gm-tech2-pcb-25652.html Den hier? Mornsun VRB1205LD-15W

Nur das ich bei Netzteilen schon möchte, dass die zwei Quadrate zu Recht drauf gedruckt sind. Kann ja nicht immer die roten Handschuhe anziehen.

Und die AWs, wenn man die versucht zu verdrehen, z.B. am Getriebe gegen das aufstehende Rad, dann würde ich bei deiner Beschreibung der Symptome erwarten, dass man das Spiel dann spürt wenn es denn an einer AW liegt.

Wenn man z.B. die Drehzahl oder sonstige Signale beim Starten beobachten will. Das ist auch meine Lösung. Hab zusätzlich zu dem Zigi-Adapter ein passendes 230V Steckernetzteil. Nur blöd wenn man sporadische Fehler sucht und dann unterwegs das braucht.

Sicher dass die Motorlager / Drehmomentstützen soweit noch OK sind das er da nicht irgendwo hart aufsetzt? Naja, idealerweise auf einer 4-Säulenbühne (damit normal eingefedert) von unten an die Antriebswellen greifen und fühlen ob die sich in den Gelenken verdrehen lassen. Edit: Grube tut es natürlich genauso.

Spricht dann wohl für Leiterbrüche / schlechte Kontaktierung im Anschlussstecker der Zündspulen. Hat mal jemand den vergossenen Kopf versucht zu öffnen, die Leiter freizulegen?

Und wie sehen die Kontakte in den Steckern aus? Oxidiert? Noch alle gute Klemmkraft?

Darunter schimmelt es nur wenn das Dach undicht ist und der Wagen dann immer feucht rum steht. Ja, die Abdichtung macht nicht das Gewerbe. Das macht die Zugfestigkeit. Ich meine zum Abdichten dienen Neoprenlagen. Und das wird irgendwann porös. Das Impregno dichtet das wieder ganz gut ab. Dafür aber vorher gut sauber machen damit man den Dreck nicht einbindet. Und ja, ich imprägniere auch erst wenn Feuchtigkeit durch kommt. Vorher nach das imho keinen Sinn da es die Alterung nicht verzögern kann.

Na dann mal viel Erfolg. Beim ersten Lager war ich noch etwas länger am probieren, danach ging es recht flott. Btw. wie sehen denn die Buchsen vorne am Längslenker aus? Oder sind die schon mal neu gemacht worden. Bei unserem grauen 9-5 waren die völlig fertig, Gummi komplett abgerissen und der Lenker ließ sich in der Aufnahme von Hand einen Zentimeter quer bewegen.

I'll do my very best. Übersicht. A - Druckstück, dass am Lager ansetzt C & D - Gegenstück, die beim Auspressen des alten Lagers benötigt werden. Aber nicht hinter das Lager beim Einpressen passen. B - Gegenstück, dass beim Einpressen des neuen Lagers benötigt wird. An B muss an der Rückseite eine zusätzliche Fase angebracht werden. Vor dem Einpressen an den Längslenker halten und durch das Loch für das Lager schauen ob es frei in B rein gehen kann (ohne die neue Staubschutzmanschette zu quetschen). Muss also ohne Versatz in der die Flucht passen. Und hier noch ein Blick in A. Ich habe es bisher so benutzt. Man könnte aber darüber nachdenken die grün markierte Kante noch rund zu schleifen. So drückt es die Manschette etwas zusammen. Geht so gerade. Der rosa Rand liegt beim Pressen an der rosa markierten Stelle des Lagers an.

Ist halt Sauerei. Da wir damals passende Sondermüllentsorgung und Arbeitsplätze hatten siegte die Neugier.

Bei Stahlfelgen ist das schnell gemacht und meist ganz gut zu sehen. Aber bei Alu sieht man mit Pech gar nichts. Da kann alles OK aussehen und beim Einziehen des neuen Ventils reißt der Lack auf. Hab schon Felgen gehabt da ging die Luft unter dem noch heil aussehenden Lack unterdurch.

Sichtprüfung der Staubschutzmanschetten Rad anheben und dran wackeln. Und dabei die Kugelgelenke genau so wie die Traggelenke oder Spurstangenköpfe auf Spiel prüfen. Und dann das komplizierteste. Ob die Lager fest gegangen sind. Das sorgt nämlich für Ermüdungsbüche der Querlenker. Schnell: mit der Hand den Querlenker außen kräftig um die Längsachse drehen. Die Gummibuchse am anderen Ende und Torsion geben ein paar Grad her wenn das Gelenk noch OK ist. Ansonsten Querlenker außen los schrauben und die Buchse bewegen. Ich stecke dafür die Schraube lose wieder rein.