Flemming

Hm, welche von den vielen Buchsen meinst du denn? btw.: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007/7-suspension-wheels/rear-suspension/adjustment-replacement/

Tja, die Entscheidung können wir dir mangels Überblick nicht abnehmen. Ich kann dir nur sagen, dass dir das mit einen Auto mit einen Drittel der Laufleistung genauso ergehen kann. Kann es sein, dass der Wagen mal eine neue Kette bekommen hat ohne dass der Kopf runter war? Also nur der Deckel vom Kettenkasten? Dann ist die Stelle auch ein potentielles Problem. Bei meinen hat es geklappt.

Nö, wie gesagt nur einen leichten Schlag mit den Hammer. Und wenn die eh neu sollen, dann tut es auch eine große Gripzange oder Cobra von Kipex. Deren Backen sind recht scharf. Aber wenn da nix passendes vorhanden ist, dann kannst du auch den Ausdreher von Hazet besorgen. Nur aufpassen, dass du auch den für den passenden Durchmesser kaufst. Das Set dürfte zu teuer sein.

Lauter Kleinkram. Heckscheibe war irgendwas,, Tuch leicht anders. Bremskraftbegrenzer gab es am Anfang noch. Vorne war meine ich auch was. Ist aber Kram, den ich nicht in Detail im Kopf habe. Da weiß ich dann nur, dass ich da aufpassen muss mit Teilen wenn ich mal dies zu fassen bekomme.

Hm ja, das ist genauer. Hat aber weniger was mit dem Drehmomentschlüssel zu tun sondern mit dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm, bzw. dessen Verlauf. Insbesondere wenn es über den elastischen Bereich hinaus geht oder an dessen Grenze.

Die elektronischen kann man einfacher kalibrieren weil die Drehmoment Messung da statisch erfolgt und der dynamische Vorgang des Auslösens nicht rein spielt. Also einfach Hebel plus Gewicht, Drehmoment ausrechnen und mit der Anzeige vergleichen. Ja, ist etwas Erfahrungssache wie man taugliches auswählt. Aber das gilt meiner Erfahrung nach genauso bei Parkside. Da gibt es auch heftige Ausreißer nach unten.

Auf dem Getriebe sollte eine Typplakette sein. Als Beispiel https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/4-transmission/manual-gearbox/5-speed/technical-data/type-designation

Es sind zwei Stromversorgungen, K30 und K15, siehe oben verlinkter Plan. Beide vorhanden? Und Masse auch OK? Womit gemessen, Multimeter oder auch mit Last, z.B. Prüflampe? DMM zeigen bei hohen Übergangswiderständen zwar eine Spannung an, die aber unter Last zusammen bricht. Sonst bleibt nur der Test mit einem anderen SID.

Ja, die 1/2" sind nicht so dickwandig. Deshalb der Hinweis nicht nur auf SW und Länge zu schauen.

Bei Ali bin ich schon über alle 4 Größen gestolpert. 3/4 ist aber schon selten. Und sogar mal 6-Kant Bitaufnahme.

In der Kombination muss man aber aufpassen. Ich habe eine 3/4" Schlagschraubernuss für den Zweck. Lang genug ist die, aber leider war der Außendurchmesser 2mm zu groß. War.

Ne, gerade der nicht markierte Teil. Von dem Gelenk mit der 5 nach rechts. Wenn das Dach hinten einknickt, dann zieht die Stange den ersten Teil des Längsholmes nach oben. Sollte sie. Das grüne hilft beim Falten des Tuches.

Zunächst Moin und Willkommen hier im Forum! In oder auf den Längsholmen liegt ein Gestänge, dass das einknicken bewirken sollte. Keine Ahnung ob das hier so einigermaßen zu erkennen ist: https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/adjustment-replacement/control-linkage-between-front-and-centre-rails https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/adjustment-replacement/complete-side-soft-top-mechanism Wenn das den vordersten Holm nicht (oder nicht früh genug) hoch zieht, dann geht das in die von dir beschriebene Richtung. Abgerissen, ausgeschlagen. Wenn das Dach an einem Stück aus und eingebaut wird, dann geht man da eigentlich nicht dran.

Uhh, ich liebe diese dünnen Blechböcke Ein Balken, zwei dicke Bretter als Auflage und ein, zwei Spanngurte für den Motor. Spanngurte nach oben zur Decke geht halt auch. Und die Winde dann um das Getriebe raus und wieder rein zu bekommen. Aber viele Wege führen nach Rom.

Dem Transponder ist der Batterietausch herzlich egal. Aber der ZV-Sender benutzt ein Roling Key Verfahren und der Empfänger muss sich danach üblicherweise wieder auf die Keyfolge des Senders synchronisieren. Programmiert wird im eingentlichen Sinne nichts.

Ja, das ich da Bedenken habe ist bei mir Bauchgefühl und schlechte Erfahrungen, wenngleich mit weit mehr Gewicht. Pass auf dich auf. Der Kopf ist das Wichtigste. Steckt man schnell mal wo drunter.

OK, wie beim 902 Turbo, nur "etwas spezieller eingebaut"

Nein, sicher nicht. Gerade wenn man Zeit hat und nicht gehetzt ist kann man an vielen Stellen Improvisieren. Das meinte ich mit selber gezimmert. Ist nicht ganz so komfortabel (bei der Traverse erleichtern die Spindeln das ausrichten), aber geht genauso. Ja, von unten aufrecht arbeiten zu können ist super. Mit der Höhe geht es mehr darum ohne Verrenkungen den Hilfsrahmen oder das Getriebe nach vorne raus ziehen zu können. Also Platz für Palette und Getriebe zu haben. Wenn du die als stabil genug einschätzt, klar. Ich bin bei vielen von den Teilen etwas skeptisch wie gut das hält wenn man auch mal seitlich am Wagen rum zerrt. Das ist sicher optional wenn er zu steil steht. Würde ich jetzt nichts vorab besorgen. Wobei das ja auch hilfreich ist um mit dem Flaschenzug an der Haube vorbei zu kommen. Dann also den Wagen vor dem Aufbocken passend darunter ausrichten. PS: Und bei/vor der Aktion Motorlager, Hilfrahmenbuchsen und Antriebswellenmanschetten kontrollieren. Bloß nicht bange machen lassen. Ich erinnere mich an eine Garage, in der an den Wänden 4 gelochte 100mm U-profile angeschraubt waren. Der Wagen wurde mit 4 Flaschenzügen hochgezogen und dann in die U-Profile zwei Bohlen eingesetzt, Bolzen drunter eingesetzt und der Wagen darauf abgesetzt. Und für den Reifenwechsel bekam der Radlader lange Palettengabeln und 4 Hölzblöcke drauf. Und der Chef hat sein Sommerauto damit im Herbst nach oben auf den Heuboden gestellt. Aua ist das lange her.

Welche Bauform sitzt da bei dem 9k drin? Auch Durchgang gerade? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/leerlauf-warmlaufregelung/leerlaufsteller/1012765/ Oder das mit 90° Umlenkung? Das hatte ich noch nicht weiter in der Hand.

Ich weiß ja nicht was du zur Verfügung hast. Je höher vorne um so besser da mehr Platz. Aber wenn er zu steil steht, dann ist das irgendwann auch hinderlich. Habt ihr ein halbes Dutzend Europaletten und einen dicken Balken vorne und dazu zwei Auffahrrampen für die Hinterachse? Und eine Motortraverse/-brücke, ob nun eine günstige gekaufte oder selber gezimmert, ist auch recht hilfreich. Flaschenzug oder Motorkran wenn du keine Helfer hast. Aber geht sicher auch mit anderen Hilfsmitteln. Muss man halt schauen was verfügbar ist.

Nö. Weiß nur, dass es vor '97 schon ein paar Änderungen gab. Bremse, Cabriodach, ... Aber genauer hab ich mich damit nicht beschäftigt.

Naja, das SG kann nicht nur über die Luft sondern auch über die Einspritzmenge die Drehzahl ändern. Und in Grenzen auch noch über den Zündwinkel. Aber wenn der Stecker ab ist, dann sollte das LLR einen konstanten Durchlassquerschnitt haben.

Das ist doch auch ein T5 Motor, oder? Das LLR hängt zusammen mit den Einspritzdüsen an 12V hinter dem Hauptrelais. Und wird von der T5 nach Masse geschaltet. PWM mit 500Hz. Ohne Strom steht das LLR auf erhöhtem Leerlauf offen (Notbetrieb). Mit steigendem Strom schließt es bis ganz zu. Bei weiter steigendem Strom öffnet es dann wieder in den Leerlaufregebereich. @patapaya Dein Messgerät kann doch auch PWM Frequenz und Duty, oder? Nur sehe ich da nicht, dass das was hilfreiches gibt. Das wird sich halt genauso ändern weil die T5 ja gegenregeln wird. OK, wenn es konstant ist, dann hat die T5 einen weg. Wenn du den Stecker abziehst am LLR sollte er mit etwas Temperatur auf einen erhöhten Leerlauf gehen und da konstant laufen. Zum Testen: das Teil braucht deutlich mehr als die 2,5A die mein kleines Labornetzteil liefern kann. Im Tech2 müsste es aber eine Testansteuerung geben. Mist, schon wieder alles vergessen, ist noch gar nicht so lange her.

Wenn das funktioniert sind die 9,99 ja nahezu eine Spottpreis.

Gut, dann mal zu den Teilen. Alle Angaben nach bestem Tun aus dem EPC zu deiner VIN: Das Spiralrohr in der Kupplungsglocke: Article : Rohr PartNo : 8744427 Usage : 1998, LHD, NLS-USE 90522636 Article : Ausrücklager, gab es 3 Varianten, alle gleich ersetzt: PartNo : xxxxxx Usage : NLS-USE 90278884 Article : Nehmerzylinder PartNo : 8748667 Usage : 1998, LHD Bei der Kupplung git es drei Einträge nach Motornummer. Nur dass die ja i.d.R. nicht mehr lesbar ist. Article : Lamelle PartNo : 8736555 Usage : B206I, B234I Engine --R129242 => 228mm PartNo : 8736415 Usage : B206I, B204I, B234I, NLS-USE 8744070 Engine R129243--Engine --S086808 => beides 215mm PartNo : 8746802 Usage : 1998, B204I, B234I, LHD, NLS-USE 5174958 => beides 228mm Article : Druckplatte PartNo : 8736456 Usage : B206I, B234I Engine --R129242 PartNo : 8746778 Usage : 1998, B204I, B234I, LHD Oder als Article : Kupplungskit PartNo : 8781536 Usage : B206I, B234I Engine --R129242 => z.B. SACHS 3000 641 001 Kupplungssatz für SAAB 900 228mm PartNo : 4614004 Usage : 1998, B204I, B234I => z.B. SACHS 3000 833 801 Kupplungssatz ohne Ausrücklager, 215mm Die Durchmesser sind alle Sachs Angaben. Aber Ridex gibt z.B. für die Lamelle, für die Sach 215mm angibt, dann 220mm an. Was bei dir verbaut ist und ob man einfach, wenn man ein Kit, also Druckplatte und Lamelle neu verbaut, dann einfach 228mm nehmen kann, kann ich dir nicht beantworten. Kann vielleicht jemand anderes aushelfen. Edit: oder ob dann auch eine andere Schwungscheibe dran müsste.