Flemming

Ja, siehe oben.

Mag für einige Schrauben sicher richtig sein, aber bei der Schraube wird eher der Schrauben-Karl ein Problem haben überhaupt was passendes zu finden. Unbekannte Festigkeit mal ganz abgesehen. 4645156 by OES | Screw4645156 by SAAB | Screw | Fits Saab 9-3, Saab 900NG | eSaabParts: Saab Parts, Done Right.

Ich habe den hier für die Saab-Lager 4567244 : Silentlager BMW Buchsenausdrücker Tonnenlager Kugelgelenk Abzieher Geeignet für den Ein- und Ausbau von: Kugelgelenken an Hinterradträgern Modelle: E39, E60, E61, E70, E63, E64, E38, E65, E66, E67, E31 ... Das Druckstück, das schon an der Lagerseite eine Fase hat, muss dann noch an der gleichen Position an der Rückseite eine etwas breitere Fase oder Rundung bekommen um am Achsschenkel / Längslenker bei den ich meine unteren Lagern hinter das Lager zu passen. Der Guss hat da eine Verrundung, die im Weg ist.

OK, also die Kugelgelenke. Gummi ist da nur die Staubschutzmanschette. Entsprechend genauso empfindlich wie die Traggelenke an der VA. Schraubst du nicht selber? Zum Ein- und Auspressen braucht es nur den Spindelpressen Satz für BMW, an einem Druckstück muss man an einer Seite eine Fase weg schleifen.

Zumindest spricht das WIS nicht von neuen Schrauben. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/7-suspension-wheels/rear-suspension/adjustment-replacement/longitudinal-link Und nicht von dem Anziehen mit Drehmoment + Winkel irritieren lassen. Man kann mit Winkel auch im voll elastischen Bereich anziehen. Das macht also keine Aussage darüber ob Schrauben plastisch gedehnt werden und ersetzt werden müssen oder nicht. Das kann man nur nach dem Angaben im Werkstatthandbuch gehen.

Meinst du die Gummi-Buchsen an den QL, also innen, oder die Kugelgelenke außen im Längslenker? Da ich die Kugelgelenke am eingebauten Längslenker tauschen kann tausche ich die nur bei Bedarf. Also Spiel oder Rost, sprich fest gegangen. Bei den Buchsen würde ich überlegen die kompletten Lenker zu tauschen. Sind nicht so teuer und wenn die Buchsen nicht durch einen Montagefehler gestorben sind sondern durch normale Alterung, dann sind die Lenker auch recht rostig.

Moin bei Autobatterien, also Blei-Säure, hab ich das selber noch nicht gehabt. Aber bei Blei-Gel-Batterien schon öfter. Da war dann ein Bruch in oder an der Brücke zwischen den Zellen. Meist dann wenn es auffiel ganz hochohmig, aber auch mit komischen Effekten. Man konnte sie noch laden, aber nahm wenig Strom auf, nach einer Weile sprang der Strom auf einen normalen Wert hoch. Wohl durch die Erwärmung und dadurch Ausdehnung. Und durch mechanischen Druck konnte man den Effekt auch beeinflussen. Eine hatten wir dann mal zerlegt. Da konnte man den Bruch dann sehen.

Wie tief liegt deiner denn hinten inzwischen. Ich habe den Eindruck, dass die 9-5 Aero Kombis mit der Zeit hinten absacken. Neue Bilstein würden bei meinem vermutlich sogar den Wagen höher bringen als mit den alten Aero Federn.

Hm, die kleinen für AS3 Verstärker (Power) und der blaue Telefonvorbereitung. Wobei für letzter die Pinszahl? https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/3-electrical-system/audio-system/location-of-components/amplifier-audio-system-354 https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/3-electrical-system/audio-system/location-of-components/connection-mobile-telephone-375

Du meinst sowas? 50mm Schleifscheiben Nass und trocken Klett Schleifpapier Körnung P60 - 10000 Aber keine Ahnung was das Taugt. Hatte nur mal sowas von Flex, aber 150mm. Wohl etwas zu groß für dein Teil.

Und du bist sicher, dass es da durch die Auflagefläche von außen rein kommt? Und nicht durch das Tuch und dann dort von innen zusammen läuft? So kenne ich das von 902/931 und die 932 dürften ja langsam auch in dem Alter sein wo das Tuch porös wird.

Btw. kann es sein, dass du in der falschen Rubrik bist? Das sieht mir doch sehr nach 931 aus, was auch zum Jahr in deinem Profil passen würde.

Kann das sein, dass die keine E-Nummer drauf haben? Dann würde mich das nicht weiter wundern.

Ich kann dir nur mit dem Link ins WIS dienen. Aber 16" und Sportfahrwerk ist da nicht vorgesehen. Würde daher das vom Aero nehmen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2000/6-steering-assembly/steering-linkage/technical-data/wheel-alignment

Keine Ahnung wie das bei den Scheinwerfern gemacht wird, war ich noch nicht dabei. Aber von Dreiecksfenstern aus Kunststoff kenne ich es so, dass in die Form kratzfeste, UV-beständige Folien, auch mit der passendem Bedruckung eingelegt werden und dann der Rest dazwischen gespitzt wird. Damit das mit dem "Bedampfen" funktioniert muss die harte Schicht runter. Wenn man sich das unter einer sehr starken Lupe anschaut, dann sieht man anfangs ein Schollenmuster. Wie die gebrochene Lehmschicht in einer ausgetrockneten Pfütze. Das muss weitergehend runter geschliffen werden. Und im Gegensatz zum Polieren bleibt die Oberfläche relativ rau. Rest macht dann die Oberflächenspannung.

In Extremo. Stehen gerade auf dem M´era Luna auf der Bühne :-) Danach noch Within Temptation

Der Warnblinker spricht dagegen. Der sollte auch ohne Zündung an funktionieren. Das Problem scheint also davor zu liegen.

Jo, immer eines nach dem anderen. Bleibt dann nur die Frage ob alles in diesem Thread oder ob du die einzelnen Probleme so abgrenzen kannst, dass du die in einem anderen dann thematisch passendem Threads behandelst. Wenn es schon einen passendem gibt, bitte kurz suchen, dann auch da hinten dran gehängt.

Sind in den Achsschenkel eingepresst und mit zwei Sicherungsringen fixiert. Hab es bisher auch mit einer Spindelpresse hin bekommen. Aber Nabe ziehen, ... ist schon etwas mehr als einfacher Hobbyschrauber. Explosionszeichnung siehe https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/7-suspension-wheels/wheel-hub/adjustment-replacement/front-wheel-hub

Um gerade ansetzen und halten zu können hilft bei Torx & Co. Eine lange Verlängerung. Notfalls mit Heber unterstützen / rein drücken um maximale Kraftübertragung zu haben.

Was willst du mit der Nut? Die muss beim Einpressen der Buchse in den Querlenker auf die Markierung außen auf dem QL zeigen. Schlagschrauber habe ich da noch nie eingesetzt. Nur eine lange 1/2" Ratsche mit der passende guten Torx-Nuss.

Meinst du, dass das wirklich Not tut? Ja, gibt es: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/verdeck/reparatursatz-verdeck/1020207/ Bisher hab ich die Platte immer heil gerichtet bekommen. Ich mache sie mit der Heißluft gut warm zum Biegen. Wie es aussieht ist die in erster Linie dork wo die Verriegelungsklaue eingreift, gebogen. Was ich bei einem gemacht hatte ist, dass ich das Ritzel mit einer 1mm U-Scheibe unterlegt habe so dass es tiefer in die Führungsbuchse greift. Tut es bis heute. Die Sicherungsscheibe passt dann nicht mehr, etwas Kleber hilft.

Wie bei der Bremse, geht beides. Ich bin mehr für Überdruck. Am Gewinde vom Nippel saugt es bei mir sonst immer Luft und dann weiß ich nicht wann blasenfrei ist. Solltest nur bedenken, dass der Nippel auf dem Getriebe und nicht am Nehmer sitzt. Der Teil unter dem Nippel bleibt also alt. Zwischen drin die Kupplung drei, vier mal treten zum Durchmischen und dann wiederholen. Oder getreten halten und dann ablassen. Hat aber den Nachteil, dass jetzt am Geber beim zurückfahren Bremsflüssigkeit nachströmen muss. Keine Ahnung was besser ist. Mein 9-5 hat mal mächtig dabei rumgezickt und erst so wieder zum ordentlich arbeiten bekommen. Solange keine Luft drin ist würde ich bei Überdruck mit Wiederholung bleiben.

Gute Frage. Der 902 drückt den 5. auf den Deckel um die Verriegelung beim Entriegeln zu entlasten. Scheint beim 931 nicht so zu sein. Ggf. vorne etwas angeben zum Entlasten oder hinten drückt jemand auf den 5. Wäre natürlich blöd wenn der Antrieb der Verriegelung jetzt gleichzeitig hinüber / verklemmt wäre. Was an sich schon mal vorkommt.

Schwierig ohne zu wissen so du sitzt. Du kennst die Werkstattliste des Forums?