Flemming

So mal auf die Schnelle. Das geht sicher noch deutlich schöner. Mal sehen ob ich die anhängen darf. V1 ist wo wie du die Maße gegeben hast. Das hält aber nicht als 3d-FDM Druck, weil keine Durchgehenden lagen da sind. Da gibt ganz schnell auf der 4,2mm Ebene eine Delamination. V2 braucht ggf. eine längere Schraube, hat dafür aber 1,7mm durchgängig. PS: STL gibt es bei mir nicht, zu viele Artefakte. Ich benutze wie von den großen CADs gewohnt Step-Dateien. Können Prusa Slicer, Cura & Co. aber genauso. 902_WindowLift-Stopper_V1.step 902_WindowLift-Stopper_V2.step

Hier das ganze etwas aussagekräftiger was den ganzen Prozess angeht: https://www.justdashes.com/services/dash-pad-restoration/

Ja, tut es. Aber leider nur dieser letzte Schritt. Die Vorarbeiten, den Unterbau so herzurichten, dass sich keine Risse, Kanten, Dellen, ... abzeichnen macht die Arbeit.

Hm, ist der zweite Anschluss nicht gebohrt oder musste da eine Kappe drauf wenn nicht benutzt?

Ja, die Abläufe des Verdeckkastens gehen in die Seitenwand vor dem Hinterrad und von dort geht es dann unten aus dessen anhäufen raus. Auf Höhe der hinteren Kopfstützen stehen rechts und links je zwei Hydraulikzylinder. Bei den Alter dieser Wagen inzwischen leider keine Seltenheit. Irgendwer berichtete vor ein paar Tagen, dass Fabian Spiegler die jetzt als Stahlflexleitungen anbietet. Der ist für seine Bremsleitungen bekannt.

Also eigentlich sollte das so aussehen: https://www.etsy.com/de/listing/1789773985/saab-9-3-og-spritverteilerrohr-30587777 Und der Schlauch am BDR geht hinter die Drosselklappe. Der BDR ist nicht anderes als ein DBV, Druckbegrenzungsventil, dessen Regeldruck durch eine Membrandose durch den Luftdruck in der Ansaugbrücke, gegen den die Düsen ja einspritzen müssen, variiert wird. Das was zu viel ist wird in den Rücklauf zum Tank abgelassen. Ohne Differenzdruck am Schlauchanschluss sollte der BDR auf 3,0 bar regeln. Im Vorlauf und damit auch im Rail.

Als ziemlich unproblematisch. Mache ich in meiner Garage auch. Aber die steht separat. Am letzten Wohnort mit Garage im Keller nur wenn jemand da und wach war, Wenn ich jetzt angeschlagene Batterien versuche wieder auf die Beine zu bringen, dann bin ich auch vorsichtig. Aber eine normal intakte Batterie habe ich aber keine Sorge die in der Garage mit einem ctec zu laden. Im Haus Sind Handy & Co. nachts nie am Ladegerät.

Ja, das ist der Haken bei Akkus mit mehreren Zellen in Reihe. Wenn da keine Abgriffe für eine externe Überwachung oder ein internes BMS vorhanden ist, dann kann eine einzelne defekte Zelle die ganze Überwachung aushebeln. Da nützt dann die Regelung auf Ladeschlussspannung der Summe der Zellspannungen nichts. Wenn eine Zelle kurz ist werden die anderen überladen. Bei Li-Akkus wir verbreitet kenne ich das bei Blei-Akkus nur wenn mehrere 12V Batterien zusammen geschaltet werden. Von daher ist nur unter Aufsicht laden schon eine gute Idee. Der zweite Punkt ist dann darauf zu achten, das ein Brand sich nicht ausbreiten kann. Ob nun Akkus unter Gardinen laden oder Auto im Holzcarport am Haus, Brandmelder sind für mich dann das mindeste wenn sich das unbeabsichtigte Laden nicht vermeiden lässt.

Naja Kunststoff hat ja schon seinen Sinn in der Gleitpaarung. Von daher würde ich es in PETG oder ASA drucken. Konstruktion hält sich doch in Grenzen. Zwei Rechtecke mit abgerundeten Ecken und ein Loch durch. Karosseriescheibe und längere Schraube.

Das Problem hier ist nur, wenn ich das gestern richtig gespeichert habe, dass der Wagen normalerweise in einer Sammelgarage ohne Steckdose steht.

Moin wo ist denn im Heck? Rückbank oder Kofferraum? https://saabwisonline.com/9-3-9440/2005/3-electrical-system/wiring-harness-and-components/other-components/location-of-components/cabin-12-v-socket-480c https://saabwisonline.com/9-3-9440/2005/3-electrical-system/wiring-harness-and-components/wiring-diagram/wiring-diagram/socket-12-v

Kann man natürlich probieren. Aber das Teil scheint ja nicht nur Anschlag sondern auch Führung zu sein. Das greift ja über das Metall von der "Zahnstange". Wenn dann in dem Bereich deutlich dicker drucken mit 100% Infill und dann eine ganz große Karosseriescheibe als Stütze drüber. Oder ein Testteil drucken und dann in PA12 fertigen lassen. Ist bei sowas kleinem bei z.B. jlc3dp.com gar nicht mehr so teuer. Oder gleich aus PA12, etc. drehen.

... müsste das um 3,0 bar im Leerlauf als Benzindruck ergeben. Statt <2,5 bar.

War sozusagen symbolisch für eine elektronische Lösung gemeint. Dann muss eben noch was mehr rein, ein Opamp und eine passende Schaltung um einen Widerstand zu simulieren Wenn der Geber nicht eh schon einen Spannungsteiler bildet und somit eine gefilterte Spannung reicht. Aber naja, erstmal original. Ist ja schon ein neuer alter bei @Rosch1516 angekommen.

Es gibt für die Antenne nur ein Polwenderelais in/an der Antenne bzw. deren Antriebseinheit. Das schaltet nur um ob die Antenne ausfährt oder einfährt. Stillstand kennt das nicht. Und dann führt die Antenne bis ein Endschalter in der Antriebseinheit betätigt wird. Und wenn da was den Strom ziehen würde, dann wäre das dauerhaft und führt nicht zu einem Klopfen vorne. Und die Leitungen da hinten hin sind zu dünn. Wenn die so viel Strom führen müssten, dass es den Wagen lahm legt, dann würde die durchbrennen und vorher hoffentlich die Sicherung durchbrennen. PS: Wo ist links? In Fahrrichtung?

OK, also ein MY2002 mit B205 und Trionic7. Hast du dir die Beschreibung zu dem Fehler mal genauer angesehen? https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/2-engine/trionic-t7/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/p1392 Eine Bedingung dafür sollte niedriger Kraftstoffpegel im Tank sein Der BDR (Benzidruckregler) wird per Unterdruck gesteuert. Der wird zwischen Drosselklappe und Kopf irgendwo abgegriffen. Ihr könntet parallel zum Benzindruck den Steuerdruck direkt am Anschluss des BDR messen. Oder im Stand bei laufendem Motor auf den Anschluss des BDR mit einer Prüfpumpe mal +/-0,5 bar geben und schauen ob der Benzindruck dann 3,0 +/-0,5bar ergibt. Das lässt mich auch als erstes an die DK bzw. deren Elektrik denken. Lässt sich ja relativ schnell nachschauen.

Moin das heißt du hast nur die Hupe im Radhaus entfernt? Wenn jetzt ein Alarm ausgelöst wird, dann Hupt es zwar nicht mehr, aber die Warnblinker gehen an? Dann müsste die Alarmanlage noch ausprogrammiert werden (Einstellungen => Ohne). Dazu braucht es ein Tech2 mit der Saab Firmware-Karte.

Was passiert denn wenn du in dem Zustand den Entlüfter aufdrehst? Wenn es dann raus drück und die Kupplung wieder greift, dann hört sich das nach einem "klemmenden" Geber an (wie unser defekter mit aufgequollenen Dichtungen). Weißt du wie alt die Kupplung ist? Uff, wäre schön wenn ich das wüsste. Bei meinem 9-5 ist derzeit einer von A.B.S. drin. Also was günstiges (oder billig?). Aber ob die von Delphi, Valeo oder LUK den 2-3-fachen Preis wert sind? Oder ob die dann alle aus der gleichen Fertigung stammen? Da er halbwegs einfach zu tauschen ist habe ich mich seinerzeit für den A.B.S. entschieden. Den Nehmer würde ich wahrscheinlich gleich wie die Kupplung nehmen, Sachs, LUK, ...

Ich hatte bisher nur mit den oberen Anschlägen zu tun. Justage der Seitenscheiben ist beim Cabrio unter Convertible im WIS beschrieben: https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/adjustment-replacement/adjusting-the-door-and-side-windows-cv

Ja, das ist so normal. Das was du da zufassen bekommst ist nicht der Nehmerzylinder sondern der Entlüftungs- und Anschlussblock oben auf der Glocke. Der hängt nur an der Leitung zum Nehmer. Siehe auch https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/4-transmission/clutch-system/adjustment-replacement/slave-cylinder Ich nehme da immer einen 250er Knipex Zangenschlüssel. An dem Vierkant. Ne, wegen siehe oben.

Btw. da die orignalen ja nicht mehr mehr werden: hat schon mal jemand Daten finden können zu solchen Gebern aus anderen Fahrzeugen? Denn diese Art der Geber wurde ja nicht nur bei Saab eingesetzt. Stichwort ist Tauchrohr oder Tauchrohrgeber. Gab es bei VW Bulli, Porsche, Mercedes, ... Mit mehr oder weniger Anschlüssen.

Der Öldruckschalter ist ein Öffner-Kontakt gegen Masse. Ist also nur eine Ader dran, die andere Seite ist die Motormasse. Stecker abziehen und gegen Masse halten/verbinden und testen.

Uff, wenn es wirklich keinen originalen mehr gibt wird das wohl ein Fall für ein dickes LC-Filterglied. Das würde mich jedenfalls auch nerven.

Mussten die Schrauben deswegen nicht mit Gewindedichtkleber eingesetzt werden?

Da "hilft" es wenn man beim 9-3 rein schaut. Da wurde der Tippfehler wohl behoben, dort steht 95°. Schau wie es vorher war. Und ansonsten macht das ganze ja nur Sinn an der horizontale der Karosse auszurichten um eine unterschiedlichen Steifigkeit vertikal und in Längsrichtung zu erhalten. Also schauen wie die Achse im Normalbetrieb steht. Naja, und die 5° gegenüber dem rechten Winkel werden nicht viel ausmachen wenn es denn falsch sein sollte. Schön ist, dass die Abbildung im WIS gar nicht weiter hilft. Die sieht ja nach 90° aus. Jetzt könnte man nur noch bei Opel weiter suchen.