Flemming

Wieso das? Die KW wird doch nicht über die Kette von den Ventilen Angetrieben! Die Kette treibt nur die NW an. Man könnte sogar mutmaßen, dass beim Turbo ofter das Öl gewechselt wird. Ich denke all diese Effekte gehen eher im Rauschen unter und Fahrprofil und Wartung haben den weit größeren Einfluss.

Mit passendem Werkzeug rauf kramen und wieder weg räumen behaupte ich jetzt mal ich komme mit 1/4 Stunde aus. Beim 931 ist meine ich teils eine Schraube von der Konsole Riemenspanner im Weg und muss etwas aus gedreht werden. Ich gehe erstmal davon aus, dass nichts Probleme macht. PS: Und Rückstellen des Spanners und richtig einbauen, sonst gibt es Bruch.

So, Pumpe getauscht. Meiner läuft wieder. Ein paar Sachen sind mir dabei aufgefallen. Vielleicht machen ich noch mal was separat daraus, hier für dich [mention=16271]Saab-Toddi[/mention] : Vorweg: Es gibt zwei Varianten vom Tank, bis MY '95 und ab MY '96. Meiner ist der neuere, die Bilder werden nicht ganz passen. Anders sind in erster Linie die Anschlüsse vom Tankrohr und selbiges natürlich. Ich meine bis '95 liegen die zusammen in der Mitte, ab '96 ist der Einlauf auf die rechte Seite gewandert. Was muss weg oder los damit der Tank runter geht? Das Handbremsseil linke Seite geht unter dem Tank durch. Dies muss an der Bremse ausgehängt werden, aus dem Gegenhalter ausgefädelt werden. Runter hängen lassen reicht. Kann sein, dass es wegen der Gasleitung bei meinem zu eng war und sonst geht. Aber ich musste den Auspuff samt Hitzeschutz absenken. Dazu einfach die 3 Gummis am Endtopf aushängen und den Auspuff auf der Hinterachse ablegen. Hitzeschutz die Mutter hinten und vorne links los, dann ließ er sich bei mir auf den Auspuff legen. Im ersten Bild habe ich mal in Gelb Auspuff und Hitzeschutz dort hin gemalt wo sie im eingebauten Zustand liegen. Da meiner tiefer gelegt ist half es den Wagen links etwas mit einem Rangierwagenheber anzuheben. Wenn man das ganze auf einer 2-Säulen Bühne macht, dann entfällt das weil der Wagen dann ja automatisch ganz ausgefedert ist. Bei mir stand der Wagen auf zwei Auffahrrampen, aber verkehrt herum. Also mit zwei Wagenhebern hoch gehoben und dann drunter gestellt. Hoch fahren war ja nicht mehr. So kam ich dann noch an den Anhebenpunkt. Die beiden dicken Gummischlauchstücke vom Füllrohr entfernen. Damit rechnen, dass man neue (VA-) Schlauchschellen braucht. VORSICHT: Das Tankrohr ist mit einer Kunststoffschrauben am Längsträger befestigt! Also nicht zu viel Kraft auf die Seite bringen. Wir hatten hier gerade einen 902 bei dem die gebrochen war. Da hat das hängende Rohr dann so an der Verbindung zum Tank gezogen, dass die undicht wurde und Kraftstoff auslief. Die dünne Entlüftungsleitung trennen. Dazu hilft da unten eine Benzinleitungszange (Hazet 4501-2, BGS 8260 oder billiges von Ali). Zum Schutz gegen Dreck die Anschlüsse sichern. Insbesondere die am Tank da es sich empfiehlt diesen vor weiteren Arbeiten von oben sauber zu machen. Panzertape oder Einweghandschuhe + Kabelbinder. Die beiden Tankbänder habe ich nur hinten die Mutter abgeschraubt (und nach der Montage wieder gut eingefettet). Die konnten dann hängen bleiben (rosa im 1. Bild) da sie unten auf dem Boden lagen und so nicht weiter verbogen wurden. Auf der Bühne sollte man da ein Auge drauf haben. Jetzt ließ sich der Tank rechts hinten so weit absenken, dass man an die Verbindungen auf dem Tank kommt. Kunststoffschutz vorsichtig lösen, ist nur übergeschnappt aber jetzt dünnes Plastik. Die beiden E-Verbinder vorsichtig lösen. Soweit man es nicht schon von oben gemacht hat. Die Benzinleitungen zunächst im Clip am Tank vorne rechts (rot eingekreist) drin lassen damit keine Biegemomente auf die Anschlusswinkel kommen. Winkelanschlüsse der Benzinleitungen mit Silikonöl einsprühen und erstmal vorsichtig hin und her drehen. Jetzt die Winkelanschlüsse vorsichtig aus der Anschlussplatte ziehen. Die gelben Rastnasen brechen gerne ab (dann ist die Reparatur mit dem hutförmigen Blech angesagt) Jetzt erst die Benzinleitungen am Clip am Tank vorne rechts (rot eingekreist) aushängen. Ein paar Bilder mit Markierungen: Um die Pumpeneinheit heraus zu bekommen hilft es die Leitung, die nach unten zur Injektorpumpe führt, die die Kerbe zu drücken: Die E-Kabel hätte ich gerne an der Deckplatte abgesteckt. Die die nerven beim hantieren. Der Stecker weigerte sich aber und ich wollte ich nicht beschädigen. Auf dem Bild Tank von oben kann man auf 3-Uhr-30 die Markierung auf der Deckplatte und so leidlich auf dem Tank erkennen. Die müssen beim Zusammenbau wieder in Linie sein. Und zwar schon wenn man die Eckplatte rein drückt. Nicht erst danach passend drehen, denn dann dreht sich der Pumpentopf mit dem Tankgeber unten nicht mit. Die Ausrichtung ist aber gerade für den Tankgeber wichtig da der nur in der Ausrichtung Platz unten im Tank hat. Beim Pierburg Satz 7.02700.91.0 war neben der Wallbro Pumpe das obere Gummiteil, das die Pumpe hält, dabei. Das war auch gut so. Das alte war hart und dürfte wenig Vigrationen gedämpft haben und vor allem brach es beim Versuch es abzuziehen. Und dann war da noch ein Schlauch drin. Den habe ich nicht verwendet da es sich vermutlich nicht um NBR/NBR handelt der Aufschrift nach. [mention=75]klaus[/mention] war einer außen weich geworden (finde den Beitrag gerade nicht) und der Schlauch abgerutscht weil die Klemmkraft der Schellen dann fehlte. Die neue Pumpe hat einen dickeren Anschluss als die alte. Ich hatte einen passenden dickeren Schlauch liegen, hab dann am T-Stücke das Stücke PA-Schlauch drauf gelassen und den Schlauch darüber gezogen. Ein neue weicher Schlauch dürfte aber auch an der Pumpe drauf gehen. Der große Dichtring für den Teckel war auch dabei, wäre jetzt scheinbar nicht unbedingt nötig gewesen. Und wenn man den Tank da weg hat, dann sollte man minestens Owatrol zum Behandeln der angerosteten Stellen über und neben dem Tank parat haben. Viel Erfolg Flemming PS: Ja, für die nächste HU ist mal wieder ein neuer Endtopf fällig. Oder ich denke mir einen Ersatzverbindung aus.

Naja, bevor man da jetzt lange rum würgt oder besseres Werkzeug sucht kann man den Schlauch zum Füllen auch in die Kontrollbohrung stecken. Wagen muss natürlich gerade stehen wenn man nach überlaufen geht. PS: wir haben es beim 902 mit einer 0,5-Liter Spritze von Radhaus aus da rein gedrückt.

An dem Kreuzgelenk müssten wir der einen Seite Madenschrauben sein, die dass Spiel zum 4-Kant der Welle eliminieren. Wenn der Deckel oben steht, lässt er sich dann von Hand ganz leicht weiter öffnen oder ist da dann ein Widerstand? Gab ja auch schon tordierte Wellen oder gebogene Arme.

Ja OK, eine D5WS. Service/Reparatur: https://www.standheizungs-shop.de/media/pdf/e9/f0/fd/Werkstatthandbuch_252355050000.pdf Ansteuerung passt natürlich nicht ganz, da sitzt der Saab und nicht die Uhr von Eberspächer. Das die am Anfang rauchen ist nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn die länger nicht oder immer nur kurz gelaufen sind. Ob sich das aber wieder frei brennt kann ich dir nicht sagen. Wir hatten unsere immer gleich länger laufen. Die ist dann mit einem defekten Gebläsemotor gestorben. Aber der scheint bei dir ja noch zu laufen.

Ja Mist Touchpad. Hatte am 9-5 gerade zwei kleinere Lecks, die noch keinen Fehler produzierten. Aber von der Trionic ausgeregelt werden mussten. Btw. wie alt ist die erste Sonde und der Kat? Alte Sonden werden träge, irgendwann reicht die Speicherfähigkeit nicht mehr. Zumal diese mit der Zeit eher abnimmt. Naja, eins nach dem anderen.

Hast du zufälligerweise die Möglichkeit Ansaugtrakt und Abgasanlage bis zur Sonne mit Nebel abzudrücken? Hab da zwar wenig Hoffnung, aber kleinere Fehler können die Regelung in eine Richtung schieben, die merkwürdige Folgefehler ergibt, aber noch keinen zielführenden Fehlercode.

Na besser noch hier. Braucht ja in Zukunft vielleicht nochmal jemand.

Für ein einzelnes Signal sollte doch auch einfach Enter reichen. Oder ist das beim 933 anders?

https://saabwisonline.com/b8/wis/9-3/2011/7-suspension-wheels/front-suspension/technical-data-front-suspension/wheel-geometry-technical-data-front-suspension/

Das ist nicht mehr 70er Jahre. Ich bin mir nichtmal sicher ob der nicht zwei Sensoren hat. Klar kannst du alles auf Verdacht tauschen. Tech 2 ist das Werksdiagnosegerät. Und der Wagen ist aus der Übergangszeit wo die modernen Tester nicht oder begrenzt helfen. Aus welcher Region kommst du?

Ja, das ist identisch zum WIS. https://saabwisonline.com/a5/9-3/2002/8-body/exterior/adjustment-replacement-exterior/emblem-tailgate/fitting-69/ Die gehen davon aus, dass man ein originales neues Emblem aufkleben will. Und das kommt oder kam auf diesem Träger. Bleibt nur, dass hier jemand mal nachmisst.

Die alten Automatiken sind nicht gerade ideal für den Stadtverkehr. Ansonsten bin ich hier dafür bekannt, dass ich zunächst dazu rate zu messen. Also Tech 2 dran und Temperatur Instrument und Temperatur Motronic prüfen. Und wie der Zeiger arbeitet lässt sich damit auch testen und ein ein Konstantbereich einstellen.

Also Tech2 prüfen. Startet das mit externer Versorgung? Also ohne am Wagen angesteckt zu sein?

Oder wenn keine Steckdose in Reichweite ist, dann tut es auch eine Powerbank mit 12V oder ein Booster, der 12V max. 14V liefert. Aber auf die Polung im Hohlstecker achten!

Ja. Und es kommt doch das eine oder andere mit in den Tank. Beim Astra hatte sich unter der Pumpe ein kleiner schwarzer Haufen gebildet. Im Schwalltopf. Weiter hab ich den nicht ausgebaut da der Tank bei dem nicht runter muss. Beim 902 werde ich den Tank dann ganz leer machen. Tankbänder auf Sicht. Mitunter sehen die erstmal ganz gut aus. Aber in der Schutzhülle ist dann mit Pech nur noch Blätterteig. USIT Ringe oder frische Kupfer-Ringe ist egal. Falls du die Bänder tauscht und neue Schrauben mit bestellst ein wichtiger Hinweis: Es werden z.T. Schrauben geliefert, die ein Teilgewinde haben. Das darf nicht sein! Man merkt es beim Reindrehen mitunter nicht, macht aber das Gewinde an Fahrzeug kaputt!

Wackelkontakt, Kurzschluss, ...

Da hilft leider nur Tech2 oder einen Sensor nach dem anderen testweise gegen einen bekannt guten tauschen. Und gegen den Kabelwurm hilft das auch nicht. Tech2 ist da schon sehr hilfreich da es je Sensor einen Fehlercode kennt und die Werte anzeigen kann wenn das System fehlerfrei ist. Sonst stehen alle auf 255cm.

Ja natürlich. Aber die Nummer vom Sammler führt zur ganzen AGR-Ventileinheit 55230500. Und an der sind wenn ich das richtig sehe zwei Kühlwasseranschlüsse um das Teil zu kühlen. Wenn der innerlich durch ist, dann was weiß ich. Ich würde vermutlich die Schläuche abnehmen und das Teil abdrücken wenn man so schlecht dran kommt.

Format JPG und dann über das Icon "Bild einfügen"?

Frage mich was bei dem Wagen Außenschweller heißt. Wenn der nur Verkleidung sein sollte für Design und Aerodynamik, dann kann man das wohl machen. Aber sobald es Richtung tragend geht wäre Schweißen oder von mir aus auch MIG-Löten angesagt. Auch wenn eine gute Klebung besser halten dürfte als die von TÜV gewünschten Lochpunktschweißungen, insbesondere hinsichtlich dynamischer Belastung. Ich glaub das heißt bei ihm anders. Aber vermutlich sind die Regeln ähnlich.

?? Sollte da noch was folgen?

und die merkwürdige Unterscheidung nach ABS oder ohne gibt es wenn ich das richtig sehe nur bei Spiegler Bremstechnik.

Und es wäre hilfreich wenn ihr angebt ob ihr über Fabian Spiegler KFZ-Leitungen GmbH oder Spiegler Bremstechnik GmbH redet.