Flemming

Weiß jetzt nicht welche du meinst. Die #2 = #5 in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=583798556

Hab noch nie auf Etsy was gekauft. Sollte das nicht eine Plattform für Kunsthandwerk sein? https://www.etsy.com/de/listing/1164311762/saab-stecker-stecker-4117263

Wenn du auch auf Antworten von Leuten hoffst, die noch nie an dem AS3 dieses Modells dran waren, dann wären ein, zwei gute Bilder von dem gesuchten Stecker, am besten von beiden Seiten, also Stecker und Buchse, hilfreich.

So, das Relais, das mir [mention=9086]thurau77[/mention] geschickt hatte, funktioniert soweit wieder. Weitergehend. Nur die Verzögerungszeit passt nicht zur Doku, ca. 4s statt 10-20s, also reichlich kurz. Weiß hier jemand wie lange es bei ihm dauert nach dem Loslassen des Zündschlüssels aus der Startstellung bis der Kompressor aktiviert wird? PS: vollständige Doku folgt dann.

Denke nicht. Hinten am Hebel wäre das ja eher normal. Das geht in die Zentimeter. Bei mir liegt auch gerade ein Ersatz bereitet weil der mir zu viel rum schlabbert. Nachgemessen habe ich aber nicht, ist aber ein Vielfaches vom 902 der doppelt so viel runter hat.

Hat der in sich um Null Spiel oder ist mal wieder die Befestigung an der Lenksäule nicht mehr OK und das ganze wackelt in der Aufnahme?

Stimmt, jetzt wo du es schreibst. Wobei auch der die innere Hülse auf Stoß zusammen zieht. Ist die zu groß, dann geht er nicht ganz zu, ist die zu klein, dann bleibt da wieder ein Spalt. Hast du denn schon drunter geschaut ob die Ursache nicht eine andere ist? Ich hatte jetzt einen Endtopf der quasi sein Innenleben an den Rost verloren hatte. Von außen alles OK, aber sehr "sportlich".

Nein, das sind genau die 4 Schrauben, die in Punkt 3 im WIS gemeint sind. Von vorne in dem Träger geschraubt und klemmen diese Laschen. Was das angeht hat sich da nichts geändert. Die Laschen müssten nach unten offen sein, so dass man die Schrauben nur eine Umdrehung lösen muss. Oder hat sich das geändert?

Hm, wenn ich das mit den Bildern aus #59 vergleiche und davon ausgehe, dass das was wir in #72 sehen so eine Staublippe ist, dann ist das doch ein deutlich anderer Dichtring. Der neue hat doch eine erhebliche Stufe nach innen. Während der alte nahezu Plan ist. Ich kenne sowas von Benz. Da wurde entweder der Dichtung tiefer eingepresst oder einer verwendet, der die Dichtlippe tiefer sitzen hatte, um auf eine noch nicht abgenutzte Fläche der KW zu kommen. Aber die Position des Dichtrings gibt hier doch eigentlich das Werkzeug vor. Und zwar gegenüber der KW. Wie kann man den dann überhaupt zu tief rein drücken. Welchen Denkfehler mache ich gerade?

Ja, die Bewegung ist ja zwischen KW und Dichtring. Das Gehäuse ist da nur Statist. Aber ist die Dichtlippe wirklich weiter drin als bei dem in #59? Oder ist die eigentliche Dichtlippe am der gleichen Stelle und es fehlt nur wie von [mention=3976]RobertS[/mention] angemerkt eine zusätzliche Staublippe? Müsstest du mit dem alten vergleichen.

Besser als was? Sprich was hast du derzeit verbaut?

Uff, lange her, meine sind alle handgeschaltet. Kann es auch gerade nicht am Wagen nachsehen. Müsste eigentlich unter adjustment oder programming zu finden sein.

Wenn es die leicht schäumende Variante ist, mit der hatte ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Über Nacht einfach stehen lassen und die hielt gut. Mit der, die wie Kit bleibt hatte ich solche Probleme noch nicht. Allerdings, wenn es eine Weile dicht war.. Geht doch nichts über die alten Flanschverbindungen, wahlweise als Kugelkonus und Schrauben mit Federn, so dass sich die Stelle bewegen kann.

Wie wird die denn bei deinem angewendet? Die ist normal nur dafür gut um Spalte zwischen Flächen zu füllen. Aber nicht um damit von außen drauf zu arbeiten.

Schwer zu sagen. Ein Anhaltspunkt ist die Zahlung. PayPal Business (also nicht (!) Geld an Freunde senden) ist schon mal ein guter Fingerzeig. Hast du keine Chinesen in der Nähe? Austausch-Studiengänge an der nächsten Hochschule, etc.

Diesen Begriff, CAN-Bus Adapter, werden wir wohl nie wieder los Mangels CAN-Bus schon unsinnig. Und auch sonst haben die mit dem bis nichts zu tun sondern mit der Glühfadenüberwachung. Die bei den älteren Modellen nichts anderes ist als eine Stromüberwachung im eingeschalteten Zustand. Neuere schicken kurze Strompulse durch die Glühbirnen, die so kurz sind, dass die Glühbirne zu träge sind um aufzuleuchten. Wo kommt der Begriff her? Bei moderneren Wagen mit CAN-Bus gehen die Infos über den Bus. Sonst nix. Für die alten reicht ein paralleler Widerstand zum LED-Leuchtmittel damit ausreichender Strom fließt (muss meist längst nicht so viel wie der Nennstrom der Glühbirnen sein). Interessant wird es bei denen mit Testpulsen (da sind wir hier aber falsch beim 900 I) weil die LEDs so schnell sind, dass sie aufblitzen. Da braucht es dann etwas mehr als nur einen Widerstand.

Und ich hab gerade nur MIU für den 902 zum Bilder machen da. Magst du vielleicht mal ein paar Bilder von den PCBs machen. Im Netz hab ich zumindest keine passenden gefunden.

Wieso nicht? Also kannst du allgemein nicht oder bei dem Angebot? Normal geht das. Was anderes ist Alibaba.

Are you sure? Gut, ich kenne die Rückseite nicht, aber ich sehe da nur einen LCD Treiber, Oki M6544. Was zur Beschreibung von Wayfarere passen würde. http://www.ahouseholdname.net/images/P1010032.jpg

Womit wir wieder bei der Frage nach dem Systemdruck aus #12 wären. Denn wenn der zu niedrig ist / auf Kaltstart hängt, dann wird es zu viel Kraftstoff.

EEPROM. Ich dachte da wäre nur eins auf der MIU Platine.

Na dann fang doch schon mal an mit immer wieder Kriechöl dran geben.

Pin die Leitung vom orangenen "Relais" zum SID aus. Dann sollte Ruhe sein. Überwachung Rückleuchten ist davon unabhängig und geht weiterhin.

Wenn ich das richtig sehe, dann reicht ein einfacher Drahtbruch da die Pullup-Widerstände im Trionic Steuergerät sitzen. Ist die Verbindung zur DI unterbrochen, so geht das Signal auf 5V.

Danke, nicht ganz meine Baustelle. Kommen da rechts in Bild _013 zu sehen noch 4 dicke Transistoren dazu, die dann die eigentliche Endstufe bilden?! Bei DC in Höhe der (halben?) Versorgungsspannung auf dem Ausgang deutet das auf einen defekten Transistor oder Hybrid hin. Bei der Suche nach dem IPC bin ich auf ein komplettes Modul für 25€ gestolpert. Als Teilspender wenn die Teile nicht einzeln zu bekommen sind. Sieht jedenfalls danach aus als wenn das für einen kundigen Elektroniker reparabel sein sollte. Das Pfeifen könnte von dem von Thomas angesprochenen Schaltregler kommen. Insbesondere wenn Kondensatoren altern.