Flemming

Gute frage. Wenn ich das richtig verstehe, dann bauen die mit dem Teil ja ein BMS mit dem sie den Ladezustand berechnen. Fragt sich ob das Teil so kaputt gehen kann, dass es zu deinem Fehler führt. Hast du mal im Tech2 geschaut ob du die Rohdaten von dem Sensor auslesen kannst? Und prüfen kannst? Spannung dürfte einfach sein, Strom messen etwas aufwendiger. HM, miss mal die Spannung an dessen Anschluss 2 nach. Das sollte laut Schaltplan Klemme 30 sein. Miss mal die Spannung gegen über Masse und gegen Pluspol der Batterie.

Du meinst die Leitung vom Batterie Sensor 343? https://v2.saabwisonline.com/9-3-9440/2011/3-electrical-system/charging-systems/technical-description/battery-sensor-343

Unter dem ersten Eintrag zu dem Fehlercodes müsste Werte beobachten oder wie auch immer das in deutschen heißt, stehen. Da rein, dann zu O2S_1 was für Sauerstoff-Sonde 1 steht. Rechts zeigt er einen Wert an, was aber bei sich schnell ändernden Werten nicht hilft. Einfach auf Enter sollte obige Grafik geben. Wenn du mehrere gleichzeitig sehen wie gibt es in der Werteübersicht unten eine Auswahl Kurven oder so ähnlich. Da die gewünschten wählen. Wenn er stark korrigiert drücke ich inzwischen als erstes den Ansaugtrakt ab hinter LMM mit Nebel ab und ggf. auch die Abgasanlage, wobei für die HU die ganze interessant ist, für die Regelung aber nur bis Kat.

Na dann bleibt jetzt wohl nur weiter zerlegen. Ist ja nicht mehr viel zu tun.

ELT sagt mir jetzt nichts, nur ELM. Da spricht erstmal nichts gegen. Bei den Apps kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn du Zeit hast, dann kannst du ja mal suchen ob es eine gibt, die auch Subcodes ausgeben kann. Aber auch mit dem 4-stelligen Code kommt man häufig schon weiter wenn man dann ins WIS (Werkstatthandbuch) schaut. Unter einer 4-steilligen Nummer können sich dann ein paar Fehler verbergen. Zwar dann auf ein Gerät bezogen aber so a la Kurzschluss, Drahtbruch, unplausibel, ... Und Eriks Hinweis ist beim beim Tech2 sehr hilfreich. Gerade weil man bei älteren Wagen nicht sieht wann ein Fehler abgelegt wurde. Edit: auch beim Tech2

Sicher P1861 und nicht P1681? Und womit wurde das ausgelesen? Mit einem Tech2 ja scheint es nicht da der Subcode fehlt. Und den Fehlertexten von anderen Geräte würde ich nie unbesehen trauen, isnb. beim 932 nicht.

Och Leute, wozu gibt es denn die MKL? Auslesen und weiter sehen. Meiner ist jetzt bei der AU ausgegangen. Und leichter Ölverlust. Zu Hause Rauchwölkchen hinter dem Motor. Hört sich genauso an, oder? Auslesen brachte nicht funktionierende NW-Sync. Also neue DI und die Schrauben vom NW-Deckel, die sich gelöst hatten, wieder angezogen. Motor hinten sauber gemacht damit keine Öl mehr auf den Kat tropft. Und hilft das hier weiter? Nö, ohne auslesen erstmal alles wilde Glaskugel.

Laut WIS werden wenn die Gurtschlösser nicht geschlossen sind die Airbags früher gezündet und die Gurtstraffer nicht gezündet. Zu einem nicht auslösen der Beifahrerseite habe ich nichts gefunden. https://saabwisonline.com/c7/9-5/2004/8-body/airbag-srs/technical-description-airbag-srs/srs-control-module-technical-description-airbag-srs/programming-the-srs-control-module/ Zitat: If the seat-belt buckle is not locked or the seat is far away, the airbag will be triggered earlier. The seat-belt tensioner will not be activated if the belt buckle is not locked.

So rum ja, machen wir auch für PA. Aber um Metalle zu drucken wüsste ich jetzt nur SLS und dann noch auf mich als Krücke wirkende Verfahren, bei denen ein Gemisch mit Metallpulver gedruckt und später gebacken wird.

Kontrollier aber vor dem Einlöten, dass der neue Plan auf der Aluplatte aufliegt. Bei meinem war wie oben schon angemerkt eine Fase gesenkt worden weil das Gewinde im Alu einen Kragen wirft.

Nun ist nur noch ein Highwaymen übrig. R.I.P. Kris Kristofferson Kris ab 0:44

Ja, das sind die Standard Daten der gängigen inzwischen sehr günstigen Drucker. Schön wenn man Zugriff darauf hat. Für Auto werden bei FDM dann ABS und PA interessanter, für Sichtteile eher Resin-Drucker (SLA). Was inzwischen auch recht günstig zu haben ist. Gerade im Modellbau und Figuren recht beliebt. Und für Metallteile dann SLS (Selective Laser Sintering). Aber das ist der Anschaffungswiderstand dann doch recht gewaltig. Ab da greifen wir (Arbeitgeber) dann auch auf einen Hersteller solcher Anlagen zurück. Insbesondere weil es nicht mit dem eigentlichen Drucker getan ist sondern einiges an teurer Infrastruktur drum rum benötigt wird (Sicherheit Pulverhandling).

Kommt drauf an was du meinst. Ein bekanntes "Verschleißteil" sicher nicht. Aber auch bei diesem Motor gehen mal Anlasser kaputt. Die meisten wohl digital, also geht - geht gar nicht, aber auch Windungsschlüsse, schlechte Kohlen, etc. sind möglich. Ist halt die Fragen wie störend es ist. Einzige was mir gerade einfällt was man vorher ohne großes Zerlegen noch prüfen kann wäre eine Druckverlustprüfung bei kaltem und warmem Motor. Nein, nicht Kompressionsprüfung. Wobei die kalt/warm auch besser ist als nix.

Ich würde jetzt erstmal nichts machen. Oder mach er Probleme/Geräusche? Denn die Teilchen sind weder Trümmer noch Abrieb von Lagerschalen. Woher auch immer die kommen.

Ja, wenn man es nur für sich machen will. Ich hatte jetzt daran gedacht dass Teil in kleiner Serie komplett oder als Bausatz (wg. Gewährleistung) anzufertigen.

Steht dir Batterie bei deinem Modelljahr nicht auch in einer Kunststoff-Wanne wie bei unserem Diesel von 2002? Dann passt da nur genau das rein, was den Innenmaße zulassen. Startprobleme hatte der Diesel auch ziemlich und Batterien gefressen. Mit einem neuen gebrauchten geht es jetzt besser.

Blätter mal nach oben. Denn Schaltplan hab ich vor Jahren mal gezeichnet und auch simuliert. Der Plan müsste weiter vorne zu finden sein. Nein, ist absolut kein Hexenwerk die Platine nachzufertigen. An schwierigsten zu beschaffen dürfte der Stecker sein.

Und noch eine Frage dazu: was für eine Festigkeitsklasse steht auf den Schraubenköpfen, also alte und neue Schraube?

Wieder runter drehen sollte doch gehen wenn man dran kommt. Ggf. musst du mit einem Montiereisen etwas hebeln (zwischen Rahmen und Lenkung, oder Holzkeil) damit das nicht auf der Stelle dreht sondern wieder heile Gewindegänge zu fassen bekommt.

Aus Langeweile hier der Schaltplan, C müsste richtig sein: https://saabwisonline.com/images/9400/img-dc/dc02y.jpg

Jo, dürften allgemein recht selten sein. Einziehmuttern findet man hingegen öfter.

Lötstellen kurz aufschmelzen, am liebsten unter Zugabe von etwas frischem Lot. Wieder kalt werden lassen. Und dann flüssig machen und sofort mit einer guten Entlötpumpe absaugen. Neues Bauteil montieren und nachdem es mechanisch fixiert ist neu verlöten. Das verhindert mechanische Spannungen/ Belastungen auf die Lötpads der Platine. Das ist wenn möglich mein Vorgehen.

Oh, das ist neu. Also vorsichtig reparieren oder mal bei Elferink anrufen. Und das defekte Teil nicht entsorgen!

Oder solche, im Loch gegen verdrehen gesichert sind, z.B. https://de.rs-online.com/web/p/einpress-gewindeeinsatz/0827445

Das übliche bei Klimaautomatik. Einen neuen Leistungssteller einbauen. Ist der dicke Transistor durchlegiert. Oder dem alten reparieren. "wie man 160€ spart". Oder so ähnlich heißt der Thread dazu.