steini

Vielen Dank euch beiden für's Mitdenken! Es sind noch nicht alle Sachen ausgeschlossen, ich hab halt auch wenig Zeit "zwischendurch"... Die Luftstrecke: ja ganz heiß, da will ich auf jeden Fall noch gründlich prüfen, dazu muss ich mir Verschlussstopfen für die Enden bauen um das ganze Abzudrücken. Kabelstecker mach ich noch mal systematisch in einer extra-Einheit. Kurbelwellensensor (deine Aussage: kann es nicht sein) und Kraftstoffbauteile wurden nicht getauscht, Druck hab ich gemessen und Bestromung stimmt. Der LL-Regler wurde noch nicht mal ausgebaut, da muss ich auf jeden noch mal bei. Ich hatte aber mal mit einer Zange den Schlauch zugehalten, falls er offen klemmt- ohne Änderung am Verhalten. Er geht aus wie wenn man den Zündschlüssel rumdreht, stottert also nicht vorher, stirbt nicht langsam. Danke und bis dann!

Ich darf hier mal weiter zu Alex' Problemkind berichten und fragen. -Spannnung (~10V) an der Pumpe bleibt bestehen wenn er ausgeht -Pumpe läuft wenn er ausgeht -mit externer Spannung an der Pumpe geht er trotzdem aus Das der Druckabfall im Kraftstoffsystem lediglich vom Messanschluss stammt und Alex zu falschen Interpretationen verleitet hat hab ich ja oben schon erwähnt. -Versorgungsspannung zw. 6und10 an der Zündkassette bleibt bestehen wenn er ausgeht -DK-Schalter funktioniert, Messwerte analog zu einem Referenzobjekt Die Zeit zum Ausgehen ist eher eine lange sek. als drei. Eben genau wie sich eine WFS abschaltet. Hat er aber nicht. Nachher springt er eher widerwillig für genau diese Zeit an und stinkt leicht nach unverbranntem. Kann aber auch am mittlerweile alten Sprit liegen. Wer hat noch 'ne Idee dazu? Grüße steini

Es kann ein Ersatzwiderstand in die Leitung gesteckt werden, dazu gehört ein Aufkleber, gut sichtbar das der deaktiviert ist. [mention=10836]kyrillus[/mention] kennt das Ding. Ob rein rechtlich nur der FSH dazu autorisiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Steuergerät kann man als Codierung angeben das nur der Fahrerairbag da ist. Ob der Effekt derselbe ist kann ich auch nicht sagen, vielleicht Kater? Oder einfach ausbauen und Handschuhfach rein- bis 95 rechtlich möglich da der Beifahrer wahlweise geordert wurde. Auch hier Ersatzwiderstand. [mention=509]eisensturm[/mention] könnte sich zum Widerstandswert äußern. Grüße steini

Ja, er hat LH 2.4.2 Deswegen hatte ich dich auch nach dem Steuergerät gefragt. Was ist denn der Hybridbaustein? Wäre durchaus denkbar, das die Drehzahl nicht erkannt wird. Daher auch von Alex die Frage weiter oben ob er denn mit def. OT-Geber überhaupt anspringen kann. Der Druckabfall nach dem Absterben kommt übrigens m.M.n. nur von einem nicht ganz dichten Anschluss des Messgeräts. Steuergerät wurde inzwischen getauscht, ohne Änderung. Grüße steini

Ich habe heut mal nachsehen lassen: theoretisch soll zur Aufschaltung der Störgröße der Kraftstoff-Rücklaufschlauch am Druckregler zugedrückt werden, dann sollte sich die Störgröße innerhalb 20s einstellen. Schlauch wieder auf: Störung zurück. Falls mal wieder jemand einem ratlosen Abgas-Prüfer zusehen muss. Die Sache mit dem Bremspedal bzw. Unterdruckschläuche abziehen etc. geht bei der Trionic mangels Luftmassenmessung nicht... Grüße steini

Ich habe ihn neulich kennengelernt. Der Besitzer ist hier auch unter dem Namen aktiv. Die Beschreibung trifft soweit zu, besonders die Ausführungen zum Rost sind zu beachten, halt knapp 400tkm... Der erfolgte T7 APC-Umbau ist nicht erwähnt. Grüße steini

Du kannst die Kette 2-3 Kugeln enger einhängen, dann kommt er schon mal direkter. Das Schwanken kann auch an einer schwergängigen Gasbetätigung liegen, grade bei Automatik und hoher Laufleistung. Grüße steini

StRudel, du bist lustig. Schreibst mittlerweile schon die Leute an damit sie endlich teurer inserieren? Fanatismus! [mention=3013]ST 2[/mention]: laut Kennzeichen war die HU 11/19 fällig.

Man kann ja verschiedene (Start) Einstellungen speichern, so Klima an oder Econ, Scheibenlüfter hinten etc. und eben auch Umluft oder nicht. Hier meint das WHB sicher genau den Fall: ich habe Umluft gespeichert und die Automatik schaltet erst nach 60s auf Umluft um den "Mief" erst mal rauszukriegen. Wer schon mit def. Umluftklappe fahren "durfte" kennt das vielleicht auch: wenn zu, taut der Verdampfer im Stand ab und bei Wiederstart wird erst mal der Innenraum mit nasser Pilzluft geflutet... echt lecker und dann können sogar bei warmen Temp. die Scheiben beschlagen (bevor die Klima wieder auf Arbeitstemperatur ist). Zum Thema des TE: ganz sicher das alle Abläufe im Aquarium und vor allem am Verdampfergehäuse frei sind? Hatte ich auch schon, das sich da das Kondenswasser gesammelt hat und bei Kurvenfahrt kam das mit einem "Schwall" auf die Frontscheibe geblasen... Grüße steini

...Und die im Fernsehen essen auch grad ihre Spielzeuge? In Sachen Schlagschrauber hab ich mir aber auch grad mein persönliches Weihnachtsgeschenk selber gemacht: der Hammer dürfte von den Eckdaten etwa das Gleiche sein wie Dewalt oder Milwaukee, nur preiswerter Und echt stark!

Der schwarze Bolzen sitzt außermittig, wenn du genau hinguckst. 108/110 Lochkreis... Die Antwort habe ich oben gefunden.

Meine Sache wär's nicht, aber danke das du das hier mal gezeigt hast! Sieht schön aus, aber: Bekommst du das in irgend einer Form eingetragen? Gibt es ein Gutachten dazu? Die Adapterplatte ist ja dann nur mit drei Schrauben unbekannter Güte am Radlagergehäuse fest, zusätzlich sind noch 20mm mehr Hebelweg (durch die Dicke) um Unwuchten zu übertragen. Zwei der 5 Bolzen wären mir aus Maschinenbauersicht zu dicht an der Grundbohrung. Und wie sehen die Platten von hinten aus? Sind die Bolzen eingeschrumpft? Was haben die Hirsch eigentlich Einpresstiefe? ...Fragen über Fragen Grüße steini

Ich nehm Kerzensteckerfett nachdem es hier mal empfohlen wurde. ZKF.pdf ZKF.pdf

Mal nur so quer gedacht: wenn ich diese Beschreibung so lese fällt mir direkt die Abgasanlage als erster Kandidat zum Suchen ein. Die ist ja auch Last- und Betriebszustandsabhängig verspannt oder eben auch nicht. Und letzten Endes wird es sogar von der Beladung abhängen (...fahren zum einkaufen...) Du hast z.B. hinten wo der Panhardstab rüber geht sehr wenig Platz, bei falscher AGA auch in der Kurve davor, selbst am Stoßfänger/endrohr kann es bei schlechten Anlagen oder komischer Montage eng werden. Machmal ist auch nur ein Aufhänggummi gerissen. Und die Geräusche übertragen sich stark in den Innenraum! Wenn du nachschaust, tu dies am Besten bei auf den Rädern stehendem Auto- Plattenbühne oder Grube... Andererseits: Die Geschichte ist auch komisch. Normal ist ein Rechtecksignal immer ein Rechtecksignal, die Breite auf der (Zeit)Achse wird nur schmaler mit zunehmender Drehzahl. 2 Vorschläge noch: Tausch gegen das alte Zündgerät was geknistert hat und auf das dumpfe Schlagen achten. Und wenn da, den KW-Sensor tauschen. Ist alle mal günstiger als jetzt am Öl(druck) rumzufummeln und sich sonst wo zu versteigen. Ich finde übrigens 1 bar warm im LL auch überhaupt nicht kritisch-die Hälfte wäre meine Deadline! Grüße steini

Ja, sind gleich.

Nabend! Bei meinem China-Tech gab es zuletzt massive Startprobleme. Ging erst gar nicht an, dann ist es immer wieder hängen geblieben (im Startprogramm). Nach vielleicht 10mal Stromversorgung ab und dran und Einschaltversuchen funktionierte es dann. Auch wurde wohl massiv Strom gezogen, die Innenraumbeleuchtung wurde zumindest dunkler wenn ich den Zig.Anzünderstecker eingesteckt habe. Wurde vorher ca. 3 Monate nicht genutzt und sonst auch eher selten. In der Vergangenheit hatte ich schon öfter das Problem, dass bei reinem Anschluss über die Diagnosebuchse die Sicherung der Motorsteuerung kam, daher hab ich jetzt immer zuerst die separate Spannungsversorgung angesteckt. Hat jemand eine Idee zu dem Fehlerverhalten? Gibt es einen internen Akku der kaputt sein könnte oder deutet das auf besagtes VCI-Modul? Vielen Dank steini

Einfach beim Abflanschen des Getriebes mit abziehen.

Ja, und AS2, AHK, Glasdach und Tempomat, Holger K. hat auch schon gut in die relevanten Sachen investiert, wer also rote 9k mag sollte hier richtig liegen... ...als Linkslenker!...

Hallo Ralf, hab (leider) schon oft diese Getriebe raus und rein, elend schwer wie turbo9000 schon schrieb. Geht auch auf dem Boden, mit Rangierwagenheber. Die Grube wird dir nichts nützen, ist eher im Weg. Auf ebenem Boden geht's, wenn das Auto hoch genug kommt. Auf der Bühne brauchst du einen Getriebeheber (Faulenzer). In beiden Fällen eine Motorbrücke oder andere Möglichkeit, den Motor oben zu halten (Kantholz mit Spanngurt) Die Wellen sind mit dem Dreistern in den Tripodentopf geschoben und können nach lösen der Manschette innen einfach rausgezogen werden. Brauchst du aber nur links, rechts bleibt die starre Verlängerung am Motor und der Stumpf vom Differential wird mit Getriebe abgezogen. Um den Wandler von der Anlasserscheibe zu lösen brauchst du einen sehr flach gekröpften 19er Ring und Geduld, die 3Schrauben sind mit Sicherungsmittel eingesetzt. Traggelenk: löse die 3 Schrauben und drücke es nicht aus dem Achsschenkel. Wenn der Motor tats. raus soll, besorge dir ein Spannwerkzeug für Keilrippenriemen, die Servopumpe bleibt im Auto. Oder du öffnest den Kreislauf und hast die Sauerei... Neuteile: Wellendichtring Kurbelwelle, nur wenn schon undicht (frei verfügbar) und Wandler (nur bei ZF), Aludichtringe der 2 Ölleitungen, die 2 Dichtringe vom Fliehkraftregler würde ich erneuern (ZF) Bei Motorausbau die Dichtungen der Kraftstoffleitung und Wasseranschluss Turbo nicht vergessen. Ölkühler kann geschlossen mit raus, wenn die Schrauben am Kühler abgehen. Schau dir die Anlasserscheibe genau an, ist oft gerissen, dann nachschweissen oder tauschen. Soweit erst mal, mir fällt bestimmt noch mehr ein... Grüße steini

Nein! Wenn was mit dem Druck nicht stimmt (zu niedrig/zu hoch) schaltet der Druckschalter die Magnetkupplung nicht. Und wenn was undicht ist, ist die Anlage leer und der Druck zu niedrig. Grüße steini

kratzecke macht das gerne und gut!

Von vorne unten, wie du schon vermutest. Aber nur Grill raus und Plasteverkleidung unten mitte/rechts. Stoßstange und Querträger bleiben am Platz! Motor kannste auch drin lassen Grüße steini

Weißt du, das du den Antennenstab ohne Ausbau von Motor/Getriebe wechseln kannst? Einfach die Haltemutter oben auf dem Seitenteil ab, ausfahren lassen und abziehen. Andere Antenne anfädeln, einfahren lassen, Mutter drauf- fertig. Für deine Tauschaktion... 2. Person dazu (zum schalten) ist sehr hilfreich Grüße steini

Ich benutze mittlerweile einen Schweißpuntfräser (8mm) nicht Bohrer. Hat den Vorteil, dass nur das Blech entfernt wird, was weg soll. Die stehen bleibenden Punkte kannst dann verschleifen. Damit fällst du nicht so leicht durch und die Kraft, welche dann mit dem Meißel eingebracht werden muss ist geringer. Bei dem Spenderrahmen würde ich dann versuchen von hinten/innen zu Bohren/Fräsen damit du möglichst viel gesundes Blech mitnehmen kannst. Nachher dann die üblichen 5mm Lochschweißpunkte stanzen oder theoretisch könntest du in weiten Bereichen wieder Widerstandspunktschweißen wenn du jemand mit Equipment kennst. Das chaotische Lochmuster ist übrigens an allen Rahmen nahezu identisch, du könntest also die Bilder oben auch als Vorlage nehmen um die Schweißpunkte zu suchen... Grüße steini

Ok, ich habe jetzt mal den Türkontakt getauscht und beobachte weiter. War ganz schön ausgeleiert... Folgendes könnte euch bei ähnlichen Problemen auch helfen: Um niemand mehr zu nerven kann man per Tech2 unter Ländereinstellungen-->eigene Definition die Hupe und die Blinker auf 0s setzen, dann bleibt das Auto friedlich. Der Alarm wird im Steuergerät trotzdem ausgelöst, aber eben nicht mehr nach außen verkündet. Somit lässt sich die Ursache beobachten, da ja der Grund für das Auslösen weiter gespeichert wird - bin gespannt steini