eisensturm

Falls sich mal der Samt/Vlies vom Dichtprofil gelöst hat (steht dann als Beule nach oben heraus), kann man den mit Sekundenkleber dauerhaft wieder ankleben. Je eher umso besser. Dazu am besten den Deckel ganz herausnehmen und auf einen Tisch legen, Oberseite nach unten. Dann Stück für Stück (immer ca. 1-1,5 cm) benetzen und festdrücken/reiben. Geht irgendwie nur mit den Fingern, welche dann mit festkleben. Also Handschuhe anziehen und in Bewegung bleiben (reiben). Nicht den Samt von außen benetzen, das zerkratzt später den Lack! Ich habe den Samt dann ringsum mit einer Messingbürste ausgebürstet.

- Blendrahmen lösen (5-6 Kreuzschrauben an der Vorderkante), Rahmen nach hinten schieben - Schiebedach elektrisch hochkippen - alle sechs Schrauben etwas lösen (Torx25?) - hinten zwei Pappstreifen re./li. zwischen Dachkante und Schiebedach legen/stellen - Schiebedach elektrisch schließen (dabei Pappstreifen einklemmen) > Schiebedach wird nach vorn gedrückt - Höhe einstellen: vorn 0,5-1 mm UNTER Dachblech, hinten 0,5-1 mm ÜBER Dachblech - vier Schrauben vorn festziehen, dabei immer wieder Höhe prüfen/zurechtdrücken - Schiebedach hochkippen, Pappe entfernen - zwei Schrauben hinten festziehen - schließen, Position kontollieren - Blendrahmen nach vorn schieben, befestigen

Ich dachte, das Öl wird grundsätzlich zusammen mit dem Kältemittel rausgesaugt und dann im Gerät abgeschieden. Diese Menge kann dann gemessen und korrigiert werden. Ist das nicht so?

Natürlich nicht. Hatte nur in Erinnerung, von unzerlegbar gelesen zu haben. Hab's mir selbst noch nicht angeschaut aber bin jetzt gut vorbereitet. Danke! So kann der zufällig geschossene, nagelneue Bosch Motor hoffentlich in der Vitrine bleiben :0)

Oder das?

Die Welle direkt eingerieben? Vorn und hinten? Folglich lässt sich der Motor zerlegen? Hatte gelesen, der wäre verpresst. Und nochmal gefragt: Das Gebläserad einfach abziehen und später wieder draufpressen? Oder erwärmen, kleben, besingen? Habe derzeit viel zu viele Baustellen, da bleibt kaum Zeit zum Forschen...

Hab das Gebläse zufällig gerade draußen und würde auch gern vorsorglich nachschmieren. Wie bekomme ich das Rad schadlos vom Motor? Und später wieder dran? Zu Sinterlagern hab ich gelesen, wie man diese nachtränken kann. 1h bei 80°C im passenden Öl baden und darin erkalten lassen. Alternativ im Vakkum. Hier steht auch etwas über die Ölsorten.

Vielleicht mal mit Nachlöten probieren, klappt bei den anderen Relais auch oft.

Naja, das EPC ist auch nicht immer ganz verlässlich. Im Zweifel Bilder zum Händler schicken oder beide Leitungen bestellen und dann eine zurückgeben, damit das Auto nicht Wochenlang steht.

Ich sehe eine Nummer von 86-89 und eine von 90-91. Aber schau selbst...86-87.pdf 88-89.pdf 90-91.pdf

Bitteschön. Nicht wundern - der Plan ist von der AC, weil das Relais hier dargestellt ist. Auf dem Plan der ACC findet sich nur der Verweis auf den Plan der AC. Dein Schaltsignal kommt also von 216 (ACC Steuergerät, ganz rechts). Das obere linke Viertel bis H10-15 betrifft AC, also für dich nicht relevant. Viel Spaß beim entwirren ;o) AC_M93.pdf

Laut EPC steckt es auf Platz 6 der Zentralelektrik über dem Handschuhfach. Das sollte also passen.

Profi gefunden, wann kann ich vorbei kommen?

Hab im WHB M93 etwas gefunden. Da gibt es das "große" Relais für LH2.4 und das "Kleine" für LH2.4 ETS und LH2.4.2 ETS. Ist recht verworren dargestellt, blicke ich heute nicht mehr. Versuche es bei Gelegenheit zu scannen. Ich würde das richtige besorgen, die Suchmaschine findet Anbieter...

Die Aussage war ja lediglich: Und da manche Motoren auch ohne LPG erhöhtem Verschleiß unterliegen, könnte man festhalten, dass diese nicht 100% Benzinfest sind. Die "Festigkeit" des Motors hängt doch immer wesentlich von der korrekten Funktion der Peripherie ab, egal mit welchem Kraftstoff. Statt jetzt konträr darauf herumzureiten, fände ich es viel interessanter, die Ursachen für erhöhten Ventilverschleiß bei Gasbetrieb zu ergründen, den der41kater ja nicht grundlos hier postet. Leider habe ich keine Ahnung von den Anforderungen an eine "gute" LPG-Anlage, welche die wünschenswerte Standfestigkeit à la turbo9000 garantiert. Deshalb ist bei mir immer ein mulmiges Gefühl an Bord. Letztlich sind doch m.E. nur zwei Dinge relevant: 1) Das "richtige" Kraftstoff-Luft-Gemisch. Wie kann ich oder der Gasprofi das erkennen/sicherstellen/einstellen? Wie erkenne ich den Profi, der das wirklich kann? Versuch und Irrtum? Unendlich Erfahrung haben die ja alle, nur leider bleiben immer wieder Motoren auf der Strecke... 2) Die "richtige" Nutzung. Ich trau mich z.B. bis 180 kmh Tempomat auf längeren Strecken. Ist das schon zu viel oder kann ich auch 210, 230? Wenn es kalt ist, stottert er rum > zu mager > Angst > 130 oder Benzin.

Nochmal Die Fragestellung enthielt: Und es wurden schon halbe Autos auf Verdacht ausgetauscht, weil eben die Pumpe lief, letztlich aber vorn nichts ankam. Die Hilfewilligen geben hier die nach ihrer Erfahrung wahrscheinlichsten Fehlerquellen an um DIR ggf. unnützen Aufwand zu ersparen und freuen sich über (bzw. erwarten) Rückmeldungen, damit damit das Ganze konstruktiv verläuft und der kollektive Erfahrungsschatz wachsen kann. Schön dass er wieder läuft! Was genau hatte der Marder verspeist?

Liegt vorn an der Verteilerleiste Benzindruck an? Hohlschraube etwas lösen, dann muss es ordentlich herauszischen. Es kann sich auch an der Fördereinheit im Tank ein Schlauch gelöst haben.

Wenn kein Benzin kommt, ist es wohl die Benzinpumpe oder deren Spannungsversorgung (Sicherung, Relais, Kabelnetz...). Der ADAC würde zuerst mit 'nem Gummihammer gegen den Tank kloppen. Dann direkt 12V anlegen.

Schön, danke. Kannst du bitte kurz erklären, was ich getan habe und ob ich das so lassen kann? Warum 1 und 4? Was ist mit 2 und 3? Jetzt gibt es im LL nicht mehr die einzelnen "Böller" alle 1-2sek. Er läuft gleichmäßig, jedoch vibriert er deutlich stärker als auf Benzin. So als hätte er schon etwas Last. Oder als hätte er bei jeder Zündung diesen leichten "Böller".

Nee, noch besser: Lovato Easyfast

Ja, das ist oft die Ursache und dann muss der Sattel natürlich zwingend und zeitnah überholt/ersetzt werden. Es kann aber auch nur der untere Dichtring am Hebelbolzen unterrostet sein, weshalb dann das Salzwasser seine Wirkung im Inneren vollbringen kann. Es sollte also zur Gewohnheit werden, dort regelmäßig etwas fettiges hinzusprühen. Und auch von mir noch mal der Hinweis (da sind wir beieinander): Wer an sicherheitsrelevanten Teilen arbeitet, sollte genau wissen was er sich zutraut. Habe nun zwei Hebel im eingebauten Zustand auf die Schnelle gängig bekommen: 14-er Verschlussschraube ab > Rostlöser rein > Schmiernippel reingedreht (M10x1) > Fett reingepresst (vorsichtig, nicht zu viel, sonst sprengt es die Dichtung unten raus). Ob das ewig hält ist mir nicht so wichtig. Ich brauche das Auto täglich und eine richtige Reparatur wird damit planbar. Die Verschlussschrauben waren nicht feucht vom DOT4.

Offensichtlich nicht, war auch froh, die obigen Beiträge gefunden zu haben. Hast du auch das totale Versacken bei kaltem Motor? Temp-Sensor hätte ich noch in Verdacht, aber leider komme ich über OBD wegen der WFS nicht ran. Das "Holpern" im LL hab ich beim Scary nur bei Gasbetrieb. Dann absolut regelmäßig. Mit Benzin läuft er rund. Und der Nova lief ganz rund und leise, wie man es von Golf & Co. gewohnt ist. Der hatte im Herbst einen weitgehend überholten Kopf mit dichten Ventilen bekommen. Allerdings war das vorher mit ZKD-Schaden auch nicht auffallend anders. Jetzt noch die Frage, ob man das "Holpern" im LL und das "Schütteln" bei Last <1500 U/min zusammenbringen kann. Zumindest bei meinen beiden ist es ja so (also bei einem beides, beim anderen nix). Wie isses bei den anderen?

Oder die baugleichen Autos unterscheiden sich tatsächlich so deutlich, was ja hier thematisiert ist.

Ja, nach Winkel-Montagefehler klingt das somit nicht. Aber eine Winkel-Fehlstellung wäre auch für mich eine durchaus plausible Ursache, nur von Überspringen habe ich noch nie gehört. Vielleicht wissen Andere mehr? Dann müsste der Spanner oder eine Gleitschiene abgefallen sein. Spanner wäre ungut, weil damit Öldruck verloren ginge... Nicht ganz, denn das selbe (nicht das gleiche) Steuergerät habe ich genau deshalb vom Scary in den Nova transplantiert und konnte das als Ursache endlich ausschließen. Und die original 234E ECU habe ich (ohne APC) im Scary gefahren. Anfangs war es etwas besser, aber je länger das drin war, umso deutlicher wurden die Symptome wieder. So ist es auch mit dem nordic. Je länger das drin ist, umso schlechter wird es. Aber eben nur bei einem Auto. Leerlaufsteller hab ich getauscht. Anfangs kurz besser, später wieder das Gleiche.

Vielleicht hat man sich beim Wechsel der Kette mit der Winkelstellung vertan? Dass die Kette überspringt, hab ich noch nicht gesehen/gehört. Überrutschen wegen Zahnlosigkeit kommt häufiger vor. Falls eine oder beide Ausgleichswellen nicht mitdrehen, merkt man das nach meiner Erfahrung und einigen Berichten nicht. Und noch mal zu Thema weiter oben (manche 9k vibrieren bei <1500 U/min): Mein grüner "Scary" M96 234L (+TD04, +nordic1) hat auch diese (sehr) starke Vibrationsübertragung bis genau 1500 U/min. Habe oben die PU-Buchsen drin, das sind für mich momentan die Haupverdächtigen. Besonders nervt allerdings, dass der Motor nach Kaltstart bis genau 1500 absolut keine Kraft hat. Im Zusammenspiel mit der etwas ruppigen Kupplung geht Anfahren nur mit >1500. Und bei etwas Last mit <1500 versackt er ganz. Das geht so die ersten paar hundert Meter. Im Winter ein paar Meter mehr. Würde mich brennend interessieren, woran das liegt. Kennt vielleicht jemand diese beiden Symptome in Tateinheit? Und beim "Nova" M94 234E (+APC, also 234L) mit der selben ECU (nordic1): Obere Lager uralt und gerissen. Seidenweich und kraftvoll ab 900 U/min, kalt oder warm, wie ein Neuwagen. Bis zur Himmelfahrt (Motorschaden) an Himmelfahrt (Donnerstag), aber das ist eine andere Geschichte. Achso: Beide ohne Ausgleichswellenkette.