saab-wisher

Das ist mir klar, und das war nicht meine Frage. Wenn jemand weiß, wie es geht und das Ergebnis OK ist, dann ist es ja gut.

DIY ?

Ohhh schön, Nakamichi mit Wechsler. Die Kombi würde ich auch wie meinen Augapfel behüten. Ansonsten, ich verstehe Dich voll. Mit so einem Zusatzteil ist das alles nicht mehr so orischinal bzw. zeitgemäß. Ich habe es im CC so realisiert (in Verbindung mit zwei regelbaren Sitzen, USB-Stromversorgung und AUX-Umschaltung):

Das realisiere ich über Parrot oder vergleichbares. Freisprech ist für mich ein "Muß".

Ich habe nochmal nachgesehen, wenn man nur einen O-Ring in das Gitter macht, das reicht, wenn es noch nicht zu sehr ausgeleiert ist, dann ist es m.E. aus optischen Gründen besser, den oben reinzumachen.

Hier ist z.B. eines gewesen, das war nicht mehr zu retten:

Ich habe von "Silikon" beim Originalbauteil gesprochen, ob das nun wirklich Silikon ist weiß ich nicht. Aber es gibt einige Silikonarten und keines ist wie das andere. Weil Du von Dämpfen sprichst, es gibt sogar Silikone, die beim Aushärten keine Nebenprodukte (Dämpfe) bilden. Es gibt auch welche, die Alkohole bilden, völlig irrelevant für Kontakte. Aber wie gesagt, das ist ja unerheblich. Fakt ist, da war bei den Fernbedienungen, die ich geöffnet habe, immer was dran. Du tust so in Deinem Beitrag in #20 so, als ob das dann Probleme in den Kontakten (der Schalter?) bereitet haben könnte. Es ist aber so, dass diese Funkeier mehr als 20 Jahre problemlos gegangen sind und die Schalter allenfalls mechanisch verschleißen (Druckpunkt). Kontakte oder Lötstellen können unter dem Einfluss von Hand- oder Körperschweiß und wechselnden Temperaturen korrodieren und langfristig zu Ausfällen führen, ähnlich wie in Fernbedienungen für Fernseher. Eine Abdichtung halte ich in solchen Fällen sogar für sinnvoll. Aber die zwei Milligramm ein Dichtmasse als problematisch darzustellen, wie Du das getan hast, halte ich für abwegig. Ach ja der "Schmied" war ja wohl Saab selbst , denn die haben das Material eingesetzt. Ich bin da außen vor. Und es geht mir hier nur um die Funkeier und nicht um irgendwelche anderen Dinge, wo irgendwelche Probleme bestehen oder entstehen könnten.

Dann sind wir uns ja einig, es gibt da eine Dichtmasse, vielleicht wegen Feuchtigkeit in der Hosentasche . Sie ist wie Du sagst gelblich transparent, relativ fest aber nicht hart sondern elastisch, und lässt sich relativ einfach vom Gehäuse abmachen, ist aber schon eine Fummelei. Für mich war das immer "Silicon". Ist ja auch letztendlich wurscht, ich mach da jedenfalls hinterher nichts mehr derartiges dran.

Entschuldige, ich rede nicht von einem Ei, sondern (in #18) schon von mindestens 5 aus verschiedenen Quellen. Es war immer dasselbe Material an denselben Stellen.

Was willst Du damit sagen? Bei dem von Dir angesprochenen Phänomen, das es durchaus gibt, handelt es sich um die Nutzung von niedermolekularen Silikonen, bspw. Ölen oder Fetten, in Schaltern oder Schaltkontakten. Die dürfen dort nicht eingesetzt werden, "silikonfreies Kontaktspray" ist das Schlagwort, weil sich bei Funkenschlag isolierendes Siliziumdioxid ablagern kann. Siehe bspw. hier: http://www.acl-online.de/lexikon/37-acl/information/221-negativer-einfluss-von-silicon-auf-schaltende-kontakte.html Wir reden von einer aushärtenden Dichtmasse (meiner Meinung nach Silikon) am Gehäusefalz. Das hat für die Kontakte in den SMD-Schaltern im Funkei keinerlei Bedeutung.

Vielleicht ist "verklebt" nicht die richtige Bezeichnung, aber bei allen, die ich bisher (erstmalig?) aufgemacht habe, war ein ganz dünner Silikonwulst reingelegt und dann wurden die Gehäuse bei der Montage zusammengedrückt. Ich weiß das so genau, weil es doch recht mühsam ist, das Silikon sauber zu entfernen. Es handelt sich eher um einen Dichtwulst als um einen Klebewulst.

Bilder aus meinem eigenen Fundus habe ich hier: Anleitung braucht's da nicht viel. Beim Öffnen zuerst den Batteriefachdeckel entfernen, Batterie entnehmen, an der Naht mit geeignetem kleinen Messer vorsichtig die Gehäusehälften aufhebeln, dann liegt alles offen. nachlöten kann man alles von einer Seite. Wer es besonders gründlich machen will (empfehle ich), sollte die zwei kleinen SMD-Schalterchen (gibt es in der Bucht) und die Gummi-Drücker wechseln (gibt es bei den üblichen Saab-Teile-Lieferanten). Wenn die Leiterplatine vergammelt ist, könnte sein, dass dann nichts mehr geht. Vor dem Nachlöten der großen Kontaktpunkte der Batteriekontakte (rote Kreise) und der SMD-Schalter(gelbe Ellipsen) empfehle ich eine gründliche Entlötung und danach säubern. Der alte Lotschmodder sollte besser weg sein(siehe Bilder). Die Gehäuseteile reinige ich im Ultraschallbad. Ich verwende hinterher kein Silikon mehr zum Verkleben der Gehäuseteile, wie es im Originalzustand ausgeführt ist.

Hab eben nachgeschaut, O-Ring 5x1,5 oder 6x1,5, kann auch ein wenig dünner sein. Ein Ring unten oder oben und gut ist. ich habe primitive Discounter-O-Ringe genommen, die sind dafür gut genug. Ich bin auch der Meinung, dass sie original nicht drin waren, für was auch. Das Problem "Ausleiern" tritt erst relativ spät auf. Alle, die mir bisher in die Finger gekommen sind, hatten keine O-Ringe.

Da waren ursprünglich meines Wissens keine O-Ringe drin. Aber mit der Zeit leiern die Drehlager etwas aus und die Gitter sind dann zu leicht beweglich. Ein oder zwei O-Ringe je einer oben und unten schaffen da Abhilfe.

Das habe ich mir ja gedacht bei Euch beiden:smile:. Ich denke wir werden das künftig donnerstags machen. Für die anderen scheint es ja auch OK zu sein. Muss anfangs nur deutlich darauf hinweisen, damit es sich dann einschleift. Allen einen guten Rutsch , momentan schneit es hier heftig, wird aber wahrscheinlich bald wieder alles weg sein.

Probier's mal bitte öfter. Das muss man mehrmals machen bis zu 5 Mal. Das Anlernen mit Tech2 muss nur bei wirklich neuen, bisher unbekannten FB, vorgenommen werden.

Geht m.E. nur zerstörungsfrei, wenn das Armaturenbrett raus ist. Die mach ich immer ab, wenn ich das Armaturenbrett raus hatte, weil man dann beim wieder einklipsen den Luftschlauch besser dran kriegt. Wobei die verstellbaren Gitter alleine sind oben und unten drehbar eingeklipst, die baue ich auch im eingebauten Zustand zerstörungsfrei aus.

Jetzt geb ich es auf. Die Welt ist bunt.

[mention=47]aero84[/mention]: Könnte es sein, dass Du und ich aneinander vorbeireden? Ich meine das Einparken in quer angeordneten Parkplätzen, typischerweise in Supermärkten u.ä. Du redest evtl, von Parkplätzen längs entlang der Straße. In solche parke ich selbstverständlich rückwärts ein, das denke ich ist doch wohl von Dir gemeint und auch in meinen Augen das einzig sinnvolle.

Jetzt sag ich Dir mal, was mir an solchen Argumentationen nicht gefällt: Das immer gleich losgedroschen wird (ehrlich, Du hast den Knüppel doch schon in der Hand), dass Rentner immer an allem Schuld sind, dass es überall Idioten gibt, bloß selber ist man der Beste. Das habe ich leider auch bei Dir herausgehört, wenn es so nicht ist, dann bitte ich Dich um Entschuldigung. Übrigens "falschrum" in diesem Sinne gibt es nicht, beides ist ja erlaubt. Ich bin Rentner und als solcher könnte ich jetzt sagen: Wer es nicht beherrscht, also nicht gelernt hat, rückwärts auszuparken, der verdient den Führerschein nicht. Aber bitte es kann ja jeder machen, wie er will. Ich bleibe dabei, rückwärts einparken ist für mich grundsätzlich ein Unfug (ich gehe davon aus, dass Du weißt, was "grundsätzlich" heißt). Diese Unsitte geht inzwischen so weit, dass in Parkplätzen, die in Einbahnstraßen schräg zur Fahrbahn angeordnet sind, schon rückwärts eingeparkt wird. Wer das Autofahrens ohne Assistenzsysteme nicht beherrscht, sollte ..... den Rest kannst Du Dir denken.

Und was machst Du beim Rückwärtseinparken aus dem fliesenden Verkehr? Du tust ja gerade so, als wären die Parkplätze direkt neben der Überholspur der A61. Mich jedenfalls wirst Du nicht rückwärts einparken sehen .... und jetzt darfst Du mich verprügeln. So ein Schwachsinn.

Ist sowie so eine Unsitte, das Rückwärtseinparken, mit einer Ausnahme: Wenn wir bei einer Ausfahrt unsere Saab-Schätze in Reih und Glied aufstellen. Wir lachen immer, wenn jemand auf den Parkplätzen im Supermarkt rückwärts eingeparkt hat und dann, mit dem Einkaufswagen und dem ganzen Geraffel nicht an die Klappe kommt, weil dahinter in der Zwischenzeit ein anderer eingeparkt hat.

Die SUV-Generation ist i.d.R. (noch) nicht im Rentenalter, insbesondere nicht bei den leistungsstarken Giga-SUVs. Rentner fahren wegen der genanten Argumente typischerweise ein Fahrzeug mit einem +, also z.B Golf+ und dagegen wirst Du ja wohl nichts einzuwenden haben.

Bevor Du an den Sitz gehst, solltest Du alle anderen Fehler am Schalter, Steckern und Kabel ausschließen können. Es ist die Frage, ob es wirklich nicht schon vorher defekt war. Du sagst zwar, dass es im Zusammenhang mit den nassen Sitzen passiert sei, ist aber meiner Meinung nach nicht unbedingt so. Ledersitze? Die könnten schon einiges abkriegen, bevor da wegen Nässe was passiert. Sind beide Sitze betroffen? Da könnte man ja schon mal an einen Tausch der Schalter denken um mal ein wenig zu probieren. Die Fehler am Sitz sind meist die Heizdrähte selbst, die oft durchgeschmort sind. Das sieht man dann aber schnell wenn der Bezug ab ist. Wenn bei den Heizdrähten was kaputt ist, dann in den meisten Fällen im Sitz. Man kann auch nach Abziehen der Stecker den Widerstand der Heizung messen. Soweit ich noch weiß, 0,8 Ohm in der Lehne und 1,2 Ohm im Sitz, in Reihe ergibt zusammen etwa 2,0 Ohm. Das würde ich alles vor dem Abnehmen der Bezüge checken. Sind im Prinzip dieselben Heizungen wie im 900er aber eben mit dem Rheostat-Regler, weshalb auch im Sitz ein temperaturabhängiger Widerstand verbaut ist, den ich noch nie defekt gesehen habe. Das Abziehen und wieder Montieren der Sitzbezüge, wie auch das Reparieren der Heizdrähte selbst, ist an einigen Stellen hier beschrieben. Der Rest ist dann selbsterklärend. Ist halt schon ein Gefummel und teilweise auch ein wenig ein Kraftakt (bei der Lehne). Aber nach dem ersten Mal geht es dann immer besser. Wichtig: Merken wo die unterschiedlich langen Spannhaken gesetzt sind. Und wenn das Ganze abgenommen wird, die Keder/Schlaufen für die Spanndrähte prüfen, ob sie nicht ersetzt werden müssen.

Vielleicht auch mal prüfen ob der Schalthebel gebrochen ist. Das hört sich ein wenig komisch an, das gibt es aber und zwar unterhalb der Kugel. Dann geht zwar das Schalten im Normalfall trotzdem noch, aber ist vielleicht nicht exakt genug für speziell deinen Antriebsstrang. Evtl. summieren sich da einige Einflüsse auf, die dann zu dem beobachteten Fehler führen. Das Öffnen des Getriebes und checken der Schaltgabel, der Synchronringe bzw. der Schaltverzahnungen an den Gangrädern und der Schaltmuffe kann und sollte dann schon mal gemacht werden, wenn es nicht anders in den Griff zu kriegen ist. Das meinst Du ja hoffentlich nicht so ganz ernst, denn so lassen solltest Du das auf keinen Fall.