patapaya

Ja, ist schon richtig so wie du es eingezeichnet hast. Deine Beschreibung ist aber wieder nicht eindeutig. Ist halt ein Rechtsgewinde.

Öhm, nö... (...wenn ich jetzt richtig verstehe, was du beschreibst)

Neubau komplett - toll.

Ich denke, du meinst diesen: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/anschlussstutzen-kurbelgehaeuseentlueftung/1016500/

Na ja, auch nach einer Motorüberholung kann es schnell wieder undicht werden, z.B. am getriebeseitigen KW-Simmerring - leider selbst erlebt. Bei unklaren, diffusen Ölundichtigkeiten als erstes auch die Funktion der KGE prüfen - insbesondere auch das Ventil "Nr. 3" zwischen Ventildeckel und DK. Ist das undicht, bläst der Ladedruck aus der DK das Kurbelgehäuse auf und Öl durch alle Ritzen.

Willkommen! Und auch bei dir in der Ecke gibt es sicher einen Stammtisch, über den du Kontakt finden kannst. Schau doch mal unter "Gemeinschaften" und "Termine".

Von undichten KWS habe ich noch nicht gehört. Aber das wirst du ja beim Wechsel sehen. Andere Stellen sind da mehr verdächtig. Wenn es dort mittig unter dem Motor ist und sich um Motoröl handelt, kommen am ehesten Undichtigkeiten des Ventildeckels (besonders an der Aussparung links vorne, wo bei anderen Modellen Verteiler oder Vakuumpumpe angesetzt sind), der ZKD bei losen Kopfschrauben, des getriebeseitigen Simmerings oder des Öldruckschalters auf der Rücskeite des Motors in Frage. Erstere beide sind beim Blick auf den Motor gut erkennbar, führen aber eher nicht zum Abtropfen unter dem Auto... Hilft nur nachschauen, von wie weit oben die Ölspuren beginnen, reinigen und kurzfristig kontrollieren, von wo es wieder beginnt zu siffen.

Du kannst auch jeden anderen KWS nehmen. Wenn du bei dessen Wechsel Routine bekommen möchtest...

Hinweise zu DI und Kerzen hast du ja schon per PN bekommen. Deiner Beschreibung kann ich nicht sicher entnehmen, ob der Anlasser dreht, wenn er nicht anspringt. Automatik oder Schalter?

Weil du ihn beim Schreiben zwangsläufig schon gelesen hast und er daher (für dich) nicht mehr neu ist. Alle anderen sehen ihn dort. Die Regeln, wer wann wo im Marktplatz lesen oder schreiben kann, ist dort in den Regeln festgehalten. Wenn du ein gezieltes Gesuch aufgeben möchtest, kannst du dich per PN (Unterhaltung) an einen Moderator, z.B. an mich, wenden.

Zustimmung zu beidem. Ich bin ja absolut kein Freund von Krawalltüten, aber in den Stoßstangenausschnitt muss einfach die passende Blende.

Hm, da die erste Nummer nicht lieferbar ist, erübrigt sich die Frage wohl.

Tacho ausbauen, Lampe ersetzen. Aufwand mittel.

Kannst die Verpflichtung zum Bericht dem Käufer ja als Hausaufgabe mitgeben.

Lass die Anlage mit Formiergas abdrücken und mit einem elektronischen Detektor absuchen, dann weißt du, woran du bist und wo das Leck zu beheben ist. Lecks, die man am Verdampfer vermutet, lassen sich auf diese Weise, wenn anders schlecht zugänglich verbaut, am besten durch die Lüftungskanäle im Innenraum nachweisen.

Um ein Torx-Bit einzuschlagen, ist da wohl zu wenig Platz? Alternativ mit hochfestem Lagerkleber versuchen, das Inbus-Bit einzukleben? Ansonsten sowas? (Wobei ich mit Ausdrehern noch nie Erfolg hatte.)

Lederzentrum und deren Arbeitsanweisungen kennst du?

Du meinst dieses Angebot https://www.ebay.de/itm/256433503349 ? Bei den anderen in den Suchergebnissen finde ich keine Stellmotoren, sondern nur das StG.

Ja genau. Deshalb schließe ich eine Fehlsteuerung aus, die dazu führt, dass die Verriegelung zum Zeitpunkt des Aufsetzens das 5. Spriegels immer noch keinen Öffnungsbefehl bekommen hat. Außerdem schreibst du ja: - das heißt für mich, dass der Impuls zum Öffnen ja da war. Wenn das Schloss dann nur halb öffnet, kann das IMHO nur 2 Gründe haben: 1. Es klemmt doch immer wieder mal (Das Problem hatte ich eine Zeitlang auch, dass es zig Mal normal funktionierte, und dann irgendwann doch nicht richtig öffnete Auch eine zu geringe Batteriespannung kann da der Grund sein. In dem Zusammenhang: Betätigst du das Verdeck mit laufendem Motor oder nur eingeschalteter Zündung? Seit ich mir ersteres angewöhnt habe, ist so ein Problem nicht mehr aufgetreten.) 2. Der Impuls ist nicht lang genug. Dann dürfte das StG eine Macke haben, denn der (per Programmierung festgelegte) Zeitpunkt scheint ja zu stimmen, nur die Dauer des Impulses offenbar nicht. [mention=585]bantansai[/mention] berichtete in der Vergangeheit leider über immer wieder mal sterbende StG. Eine Programmieranweisung findest sich im WIS unter Karosserie > Cabrio > Fehlersuche Allgemeines > Programmierung des StG

Ja ärgerlich, so ein Schrott. (Bei meinem 9k hat der Prüfer gerade die gerissenen Koppelstangengummis angemerkt - Meyle orig. 5 bzw. 10 Tkm (1 bzw. 2 Jahe) alt.)

Ja, ich sehe das wie Flemming. Der Verriegelungsmotor des 5. Spriegels läuft zeitgesteuert, und eine Einstellung dafür ist auch mir nicht bekannt. Ist denn die Prorammierung in Gänze schon mal kontrolliert und korrekt vorgenommen worden? Dein Gedanke mit dem falschen Zeitpunkt für die Ansteuerung zum Öffnen der Verriegelung klingt zunächst plausibel - aber .... Ich mir nicht vorstellen, dass die Ursache wirklich hier zu suchen ist, denn die Schlösser werden ja normalerweise schon so früh geöffnet, dass die Ohren beim Schließen des Deckels bereits geöffnet sind und so dessen Schließen ermöglicht wird. Wenn die Öffnung nicht rechtzeitig erfolgt, könnten auf diese Weise (die inzwischen demontierten) Ohren zwar hängenbleiben und abbrechen, aber bis der 5. Spriegel auf den Verdecksdeckel trifft, ist so viel Zeit, dass die Schlösser (spätestens) dann offen sein müssten. Ich sehe daher auch ein mechanisches Problem, das das (komplette) Öffnen der Schlösser verhindert.

Sieht das beim 9-3 aus wie beim 900II ... ?

Genau, das ist auch meiner Erfahrung nach die Stelle, an der das Problem zuerst enststeht - und dort leider auch lange unentdeckt bleibt. Beim Golf meiner Frau musste ich die Bremsleitung vorne etwas zur Seite biegen, als ich die Servoleitungen erneuerte, als es mir in den Nacken tropfte - aus genau so einer Stelle im Halter an der sonst optisch noch unauffälligen Leitung. Zu Kunifer konnte ich mich nicht durchringen, weil ich bei den origeinalen Befestigungspunkten bleiben wollte - Kunifer muss, soweit ich das richtig rausgelesen haben, in kürzeren Abständen als Stahl befestigt werden.

Na ja, die Bördelungen sind doch aber nicht die Stellen, die der Leitung irgendwann den Garaus machen (allenfalls wenn die Verbindungen sich irgendann mal nicht mehr öffnen lassen), und beim Biegen lässt sich das doch mit dem richtigen Werkzeug auch vermeiden. Und wenn, wird die Stelle vor dem Einbau nachkonserviert.