patapaya

Du schaust immer sehr auf die Ölanalysen - damit kann ich nicht dienen. Ja ich hab den Drucksensor an der Stelle des originalen Schalters am Hauptölgang eingebaut - also nach dem Filter. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo der Sensor an den Adapterplatten abgeht - vor, oder auch hinter dem Filter...? Ja, dass auch die Ölmenge eine Rolle spielt, ist mir schon bewusst. Aber wenn am Hauptölgang nur noch 2 bar sind, dann ist die Grenze z.B. für die Öffnung der Ölspritzdüsen (1,5 bar, wenn ich mich richtig erinnere?) schon recht nah, und wieviel Öl dann von dort noch bis an die Kolben gelangt, weiß ich auch nicht, so dass ich das halbe Bar mehr schon recht gerne habe.

Zum Verdeck: Die Beiträge in der Knowledgebase zum Verdeckdeckel hast du schon gefunden? Und schau dich in unserer Hilfeliste mal nach einem Zugriff auf ein Tech2 um - das ist unabdingbar, wie Flemming schon schrieb!

Fühlt sich nicht wirklich so an, finde ich, reicht für das Auto völlig aus, selbst wenn man sanst Turbo-verwöhnt ist. Auch wenn man es nicht denken würde: wenn es mal zügiger vorangehen soll, will er Drehzahl - wenn der Drehzahlzeiger senkrecht steht, dann geht's...

Wir hier auch. Dann auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen in der Gemeinschaft - und ja, ich bin mir sicher, dass es Interesse und Bedarf an deinen Dienstleistungen gibt! Aber warum alle immer so weit entfernt von hier...? Gruß, patapaya

Wenn du eine Öldruckanzeige hättest, würdest du das Öl ganz fix wieder ablassen und gegen eins mit höherer Heißviskosität wechseln! Ich will hier beileibe keinen neuen Öldiskurs starten - nur von meiner Erfahrung mit Öldruckanzeige und einem revidierten 400.000-km-Motor berichten. Der hat bei Lagermaßen an der Verschleißgrenze warm mit 0W40 gerade 2,5 und heiß 2 bar gebracht. Der Wechsel auf 5W50 hat das um etwa ein halbes Bar angehoben - und da mir der Mechanismus dahinter plausibel ist, bleibe ich dabei (bis mich jemand vom Gegenteil überzeugt oder die Kurbelwelle bei der nächsten Überholung dann doch Übermaßlager bekommt).

Klar, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte.

Gut, ich muss meine Aussage insofern etwas revidieren, als dass ich davon ausging, dass du von B2x5 allgemein sprachst - aber speziell das Modell ab 2004 meintest, und der wohl einen anderen / schwächeren Anlasser hat als die früheren? Da habe ich zugegebenermaßen keinen Vergleich und bezog mich auf die älteren Ausführungen.

Da hat sich aber jemand Mühe gemacht mit dem Umbau...

Die Größenordnung in der Werkstatt kann ich von meinem 9k auch so bestätigen - damals war einfach kein Zeit zum Selbstschrauben. Egal ob du selbst schraubst oder es in der Werkstatt machen lässt, hängt der Preis am Ende auch mit davon ab, was am Kopf zu tun ist.

Deshalb kommt bei mir (so wie jungerrömer es ja auch gemacht hat) auf die mechisch entrostete Fläche noch Rostumwandler vor der Beschichtung. Und keine Schicht obendrauf, die an der Oberfläche lange intakt bleibt, obwohl es darunter evl. schon wieder rostet, also keine aufgeklebten Matten und auch kein "Unterbodenschutz". Je weniger (tiefer) Rost vorhanden war und je gründlicher man gearbeitet hat, umso weniger Sorgen muss man sich darum wohl machen, und beides hat bei jungerrömer wohl zu dem langanhaltenden Erfolg beigetragen. Aber spätestens, wenn in dem Bereich Falze und Dopplungen liegen, bin ich da extrem sketisch. Und da man bei Bedarf bei Brantho Korrux früh neuen Rost erkennt, es dann ohne großen Aufwand so gut mit sich selbst überarbeiten kann, und es auch als Unterbodenschutz in dicker Schicht IMHO absolut tauglich und ausreichend ist, ist das nach wie vor mein Goldstandard für den Unterboden.

Nö, so war das nicht gemeint. Nur, wenn du auf die sanierten Stellen so eine Matte festklebst, siehst du ein nochmaliges Aufblühen (wieder) erst wenn es zu spät ist.

Da war sie wieder, die andere Ursache...

Sagt wer...? Mir ist das bisher weder selbst aufgefallen, noch habe ich entsprechende Klagen gehört. Wenn ein 9-5 nicht ansprang, hatte das bisher immer andere Ursachen.

[mention=2503]Flemming[/mention]: Hast du sowas schon gesehen? Bisher kann ich mich nur an gebrochene Gelenke erinnern. Ich würde nach einem anderen Antrieb suchen (kann ja auch "defekt" sein), es sei denn, ich hätte einen guten Metallbauer/sSchweißer an der Hand. z.B. hier auf einen Preis einigen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-cabrio-900-2-verdeckmotor-inkl-poti-4859419-4558003/2186876499-223-2735 Allerdings musst du damit rechnen, dass sich hier auch noch weitere Baustellen auftun. Du solltest also wssen, was du dir hier an Fehlersuche und -behebung zutraust, und ein Tech2 ist unabdingbar! - dann kann das durchaus ein Schnäppchen sein. Dass du die erwähnte Werkstatt meidest, sollte wohl selbstverständlich sein...

Dann musst du dir aber 101% sicher sein, dass du den Rost 100% beseitigt hast.

DAS finde ich recht wichtig, gerade wenn man sowas ohne viel Erfahrung zum erstenmal macht.

...Papierfussel (?) im Kühlwasserkanal - spricht nicht für saubere Arbeit.

Und wenn es darum geht, längere Strecken zu sondieren, nehme ich dafür am liebsten Einziehhilfen für Kabel, z.B. https://www.ebay.de/itm/255319831656

Sehr schön, danke, wir sind dabei.

edit Der Link zu dem eigentlichen Thema steht in#11 des o.g. Threads. Hier findest du es: https://www.saab-cars.de//threads/saab-9-5-anhaengerkupplung.6373/page-5#post-1593085 editedit: Hier noch Bilder zur oberen und unteren Schraube: https://www.saab-cars.de//threads/ahk-beim-saab-9-5-05-09-kombi-nachruesten-erfahrungsberichte.30351/page-2#post-1507469

Ja, ich lese mit - bin aber gerade unterwegs und habe die Bilder nicht parat, weil nur das Tablet dabei. Wegen Fotos müsstest du als mit denen aus dem Thread vorliebnehmen: https://www.saab-cars.de//threads/heckklappe-schleift-an-stossstange.42717/ Ja, die Muttern sitzen in den Längsträgern und sind dort nur mit Gelenk und Verlängerung zu erreichen. Und bei meinem Kombi war die durch eine Distanzhülse gehende Schraube hoffnungslos fesgerostet - dazu findest du was in dem Link. Und solltest du Schraubenreste ausbohren müssen, kann man gut Heli Coil oder noch besser Timesert einsetzen, evtl. ist aber der Ersatz durch einen besser erhaltenen Aluträger der einfachere Weg.

Ja, hier gab es ja im Verlauf des Threads auch schon offenbar unplausible Messwerte. Hast du das schon gemacht? ...und das:?

Bei der Beschreibung würde ich mir den Kabelbaum zur DI einmal ganz genau ansehen und durchmessen - wenn der Wechsel von (ansonsten auch im anderen Auto funktionierenden) Zündkassetten jedesmal vorübergehend zu störungsfreier Funktion führt, riecht mir das irgendwie sehr nach einem Wackelkontakt irgendw im Stecker oder Kabelbaum. Der Hinweis auf den Masseanschluss kam ja schon.

Das finde ich auch merkwürdig, denn wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, dann taucht ja nach dem Löschen keine Fehlermeldung mehr auf - so lange, bis irgendwann mal wieder die Spannung weggenommen worden ist?! So als würde irgendeine Komponente bei eingeschalteter Zündung ausgebaut...

Das kann doch jeder...