patapaya

Ist das was für unsere Werkstattliste?

Aber der Pedalsensor steuert, so wie ich das verstehe, doch nicht den Pumpentest bei 30km/h, denn der wird doch auch bei ungetretenem Pedal durchgeführt? Es sei denn, der Pedalsensor befände sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der erwarteten Position, und das würde zum Fehler beim Pumpentest führen. Dies könnte zwar durch eine falsche Kappe verursacht werden. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es ja zum einen keine andere Kontrolle über die Pedalposition gibt, und weil dann ein zufälliges Bremsmanöver zum Zeitpunkt des Tests ja zu einem Fehler führen würde...

Schön, danke! Bis dann! Dann ist hoffentlich dieses unsägliche "Okoberfest" dort schon vorbei!?!

Eigentlich sollen beim Erneuern des Pedalsensors ja immer Kappen der ursprünglichen Farbe verwendet werden als "Kalibrierung". Wenn der 25721 trotzdem nicht wiederkommt, scheint das ja dann trotzdem so zu passen.

Sieht doch so aus, als wären das 2 (unabhängige) Fehler, die zufällig relativ zeitnah aufgetreten sind, und von denen du nun den 25721 offenbar und hoffentlich (so wie bei mir) dauerhaft mit dem neuen Pedallagensensor behoben zu haben scheinst. Den würde ich jedenfalls mit dem neuen Fehler nicht in Zusammenhang bringen, denn geschwindigkeitsabhängig ist doch der 25721 nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Zeigt dein Bild alten und neuen Sensor? Ich geh mal davon aus, dass du die farbige Kappe vom alten auf den neuen Sensor getauscht hast?

Ja, das sieht so aus.

Nö, ignorieren ist keine so gute Idee - wenn auch nicht jeder Fehler gleich gravierende Folgeschäden nach sich zieht. Kommt drauf an, womit er ausgelesen hat, wobei der in dem MJ aber mit jedem besseren Tester auszulesen sein sollte. Aber wenn die CE leuchtet, gibt es auch einen Code im Speicher...

Moin und willkommen hier! Ich habe deine Frage mal aus dem "Alteisen"-Bereich hierher verschoben, weil anzunehmen ist, dass du einen 9-5 meintest. Danke [mention=16]erik[/mention] für den Hinweis! Zu deiner Frage kann ich dir mangels Diesel-Erfahrung leider wenig sagen - zumal ich absolut nichts mit Dieseln am Hut hab. Wichtiger als der km-Stand ist bei den Benzinern die Wartungshistorie - der kann bei schlampiger Wartung mit Ölwechseln alle 20 Tkm schon kurz vor dem Exitus stehen, bei guter Pflege aber auch bei weit über 300 Tkm immer noch top in Schuss sein. Egal wie - viel Erfolg bei der Suche! Gruß, patapaya

Ja, für die Leiste am CC sieht das jedenfalls ähnlich aus. Ich hab sie mir selbst gemacht:

Radlaufleisten am 9k...? 7399470

Ja, davon würde ich gerne auch welche im Kalender sehen!

Aber doch nicht an der Ölwanne! Da muss man sich nicht wundern, wenn das Gewinde den Geist aufgibt oder schlimmeres... Mit 25 Nm muss das dicht werden - wenn nicht, ist was anderes im Argen.

..... Zum Ausbauen des Kabelbaums habe ich die Kontakte am Stecker des FH-Schalters und des ZV-Motors tatsächlich ausgepinnt, so hat man kürzere, handliche Stränge, die ich dann auch nach außen ausbauen konnte. Aber im Nachhinein wäre das Durchfädeln der fahrzeugseitigen Stecker durch den Faltenbalg, nachdem dessen Kabelbinder aufgetrennt wird, wohl doch der einfachere Weg... Beim Ausbau des ZV-Motors habe mich über eine Metallhülse gewundert, die bei Ausbau in die Tür fiel und die ich nicht zuordnen konnte, und dank des Hinweises von kd23se4 wurde mir dann klar, das sie tatsächlich unter der vorderen Verschraubung des ZV-Motors saß und diesen leicht schräg in die Betätigungsrichtung stellt. Und weil ich gerade dabei war, hab ich auch den extrem langsam laufenden Fensterheber der Fahrertür ausgebaut - hier war es aber nicht das Gestänge - dies war völlig leichtgängig, sondern das Ritzel des Getriebes war so schwergängig, dass der Motor im Leerlauf 3 A zog. Nachdem das Getriebe abgebaut, das Ritzel mit viel Ballistol und geduldigem Drehen wieder leichtgängig gemacht und neu geschmiert war, waren es dann nur noch 1,2 A. Wieder zwei Baustellen abgearbeitet. Anschließend gab es noch eine Politur.

Ich beantworte meine Frage nach dem Ausbau der hinteren Tür an dieser Stelle mal selbst - vielleicht hilft es ja mal jemandem. Ja, die Gurtrolle muss ab (geklipste Abdeckung hochklappen, um an die Schraube zu kommen), dann die beiden Tannenbaum-Klips der unteren Hälfte der B-Säulenverkleidung raushebeln, um die Verkleidung abnehmen zu können. Der ober Teil der Verkleidung braucht nur unten etwas abgezogen zu werden. Die je 3 Verschraubungen der beiden Scharniere sind dann zugänglich. Dann sieht man auch die beiden eckigen Stecker der Kabel zu den Fensterhebern, sie sind mit Butyl-Klebestreifen am unteren Scharnier fixiert. Der runde Stecker für die ZV liegt innerhalb der B-Säule und kann zum Trennen nach außen gezogen werden. So kann die Tür dann abgebaut werden, und die Stelle an der unteren vorderen Ecke der Tür war gut erreichbar. Bei der Gelegenheit habe ich die Tür "ausgeräumt", um ein paar oberflächliche Anrostungen, besonders im Bereich des Türgriffes/-schlosses zu konservieren, den schwergängigen FH-Mechanismus gängig gemacht, die aus der Rückseite des ZV-Motors herausgebröselte Dichtung durch Karosseriedichtmasse ersetzt, die rissige untere Dichtung ersetzt (Flachgummi von der Rolle 3x40 mm), die eingerissene Folie unter der Türverkleidung verarztet - also all das, was wohl jeder bei der Gelegenheit mit erledigt... .....

Ich benutze immer eine Mischung aus Liquid und NAS.

Das Problem mit dem Verdeck ist bekannt, häufig, und, wenn man weiß, woran es liegt, recht einfach zu beheben. Da gibt es in deiner Nähe jemanden, der dir sicher gerne dabei hilft - schreib doch mal eine freundliche PN an [mention=585]bantansai[/mention] (wenn er nicht eh hier reinschaut...)

Wie beim Sauger aus dem Ansaugtrakt. Dass der Überdruck vom Turbobetrieb dabei nicht stört, verhindert ein Rückschlagventil (ebenso wie zwischen DK und Kurbelgehäuseentlüftung und Tankentlüftung).

Rate mal, was ich genommen habe und warum ich weiß, dass FF Wellen macht...

2002 = Facelift...

Nein, ich schicke zu Domhöfer. Das vor Jahren dort überholte ACC funktioniert bis heute einwandfrei. Bis dahin kommt Ersatz aus dem Regal rein.

Ja, die Plasteverkleidungen der Türunterkanten mögen kein FF.

Tja, leider gehöre ich gerade nicht dazu...

Das sollte aber wirklich nicht nötig sein, die Dorne sind schon so bemessen, dass das passen muss, der Fehler liegt dann an anderer Stelle.

Ja, Owatrol braucht gelegentlich Nacharbeit und ich benutze es mittlerweile selbst auch kaum noch, sondern verwende hauptsächlich Rostumwandler entweder Kovermi oder für die schnelle Variante z.B. Rostio Rostumwandler mit Epoxy. Aber so schlecht ist Owatrol nun auch wieder nicht, wenn der Untergrund ordentlich entfettet wurde - was aber gerade an konservierten Unterböden oder besonders den AWT meiner Erfahrung nach oft kaum ausreichend möglich ist, und wenn es nicht auf blankem Bölech verwendet wird. An meinem 901 habe ich damals am Unterboden noch damit gearbeitet + Brantho Korrux 3in1, und Nachbessern ist bis jetzt nur an wenigen Stellen nötig geworden.

Auch nicht schlecht...! Aber die gibt es wenigstens noch neu.