patapaya

Indem du eine anfertigst und in dein Radio einlegst...? Das Origianlradio in meinem 2001er 9-5 jedenfalls liest kopierte CDs - ob das aber, nach den obigen Ausführungen, in allen Fällen mit jeglicher Hard- und Software erstellten CDs der Fall ist, kann ich dir natürlich auch nicht versprechen. Kauf dir einfach eine kleine Packung Marken-Rohlinge und brenne eine Probe mit dem Brennprogramm deiner Wahl - und teste...

Die Ölwanne für B2x5 ist doch aber von Beginn an unverändert mit diesem Anschluss für die Ölfalle. Beginnt 1998 mit der Nr. 9186149, und schon von da an ist als NLS USE 55559827 angegeben, die bis 2009 geführt wird, und die auch bei Skandix diesen Anschluss hat: (Wenn ich mich richtig erinnere, kam mit der KGE ab 2004 eine direkte Verbindung von der Ölfalle in den Block hinzu). Mit der Nr. 9144650 für das MJ 2002 landet man tatsächlich bei einer Wanne ohne diesen Anschluss - die ist dann aber für den B2x4.

Genau. Die in #27 gezeigte Schraube sitzt nämlich am Schließzylinder und klemmt diesen, wenn sie zu fest angezogen wird.

Oh danke fürs Aufpassen und Korrigieren - sorry, ich war mit den Gedanken oben drauf, am Krümmer. An der Stelle lässt sich meiner bescheidenen Erfahrung nach eine einmal undichte Dichtung nicht durch Nachziehen wieder dicht bekommen.

Ja klar, da hab ich natürlich schief geguckt... Wäre möglich - solange sie das nicht auch mit den anderen Ziffern an erster Stelle macht....

Ärgerlich. Dann stell ihn doch erstmal in den Marktplatz, bevor der Verwerter kommt... Wie kann eine Kompressionsprüfung denn bei so einem Befund "top für das Alter" sein!?! Das muss doch auch schon am Anlasserdrehen bemerkbar gewesen sein?! Allerdings: wo kann denn das Öl herkommen - doch fast nur von einem ZKD-Schaden. Der wäre doch kein Grund, ein Auto ins Jenseits zu schicken...

BTW: Was sind das eigentlich für dreistellige Codes in dem Tech2-Screenshot in #18? Typisch Saab'sche Pixelfehler...? Kühlwassertemperatursensor wäre doch P0116, und LMM hätte doch hinten noch eine Ziffer dran...?!

Welcher Fehlercode jetzt? Wie du der Richtigstellung zum Inhalt des Codes entnehmen kannst, trifft meine Äußerung in #2 zur Sondenheizung und dem Zusammenhang mit Falschluft nicht zu. Eine Messung außerhalb der Spezifikationen durch Falschluft wäre daher durchaus denkbar. Da die Muttern erst bestellt sind (neue Dichtung auch?!), gehe ich davon aus, dass die Stelle noch nicht abgedichtet ist. Erst wenn das definitiv der Fall ist und die Sonde dann immer noch angemeckert wird, würde ich die tauschen.

Nein, katerchen, dieser Irrtum stammte offenbar von mir in #2, als ich keine Möglichkeit zum Nachschlagen parat hatte und voraussetzte, dass die Fehlerbeschreibung zu dem Code auch zutreffend ist (die Einschränkung hatte ich dort aber auch schon gemacht) - was aber nicht der Fall ist, denn P0140 bezieht sich (bei Saab jedenfalls) tatsächlich auf die Messfunktion der Kontrollsonde, so wie Saab-Frank das in #4 auch schon richtigstellte.

Sorry, ja, das hatte ich falsch interpretiert. https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/ hilft auch nicht?

Na ja, es ist ja nicht so, dass der LMM keine Codes generiert - P0100 - 0103 gehören zum ihm. Aber es ist schon so, dass es immer wieder mal Defekte gibt, deren Störung nicht ausgeprägt genug ist, diese Codes auszulösen. Dann sollte es sich allerdings mit Problemen beim Motorlauf äußern - so war es bei den wenigen Fällen, an die ich mich hier erinnern kann. Insgesamt scheint der LMM aber schon zu den eher unauffälligen Bauteilen zu gehören - wenn man die Codes hier in die Suche füttert, kommen da echt wenig Treffer, und darunter kaum mal einer, der den LMM tatsächlich als Ursache der Code bestätigt. Ich denke, das kann die Aussage vom kater untermauern. Wenn nötig, lässt der LMM sich mit Oszillograph prüfen, mit dem die Frequenz seiner Signale registriert werden kann, oder halt wie erwähnt per Tech2.

So sieht der aus - bei meinem 901 8V allerdings am Thermostatgehäuse:

Bei der Motoronic ist das zwar nicht beschrieben - bei der T7 allerdings schaltet ein durchgetretenes Gaspedal beim Anlassen die Einspritzung ab. Man könnte so also einen abgesoffenen Motor versuchen wiederzubeleben. Beim Sauger würde ich das ggf. auch probieren.

Sowas meinst du...

Ich weiß nicht mehr genau, wie das original an dieser Stelle aussah - beim Tausch vor 4 Jahren war diese Schraube irgendwie vergnaddelt, und ich hab, wenn ich mich richtig erinnere, damals hier ein größeres Gewinde geschnitten und eine größere Schraube eingesetzt. Wenn ich diese zu fest anziehe, dreht sich der Zylinder auch (zu) schwer.

Riecht er denn nach Sprit, wenn er nicht anspringen will? Ich denke da an tropfende(s) Einspritzventil(e)... Ansonsten mal mit Tech2 nach der Drehzahl schauen, die beim Starten angezeigt wird...

Wenn nix festgegammelt ist, keine sonstigen Arbeiten (Rostkonservieung, abgerissene Schrauben...) mit erledigt werden sollen/müssen, und man es nicht unbedingt das erste Mal macht, dann ist der Kupplungstausch mit halbwegs brauchbarem Equipement gut an einem Tag zu schaffen - nicht nur in einer spezialisierten Werkstatt.

Eher nicht. Nimm neue Kupfermuttern mit korrektem Drehmoment - das hält dann. Die sind üblicherweise etwas unrund, oder es gibt sie mit einem geschlitzten Rand, so dass sie sich selbst sichern. z.B. https://www.ebay.de/itm/333924257010?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3De045a8e69fef49b99a494b941e8b790a%26pid%3D101195%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D334172517105%26itm%3D333924257010%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeedWithRevOpt90NoRelevanceKnnRecallV1&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A333924257010e045a8e69fef49b99a494b941e8b790a%7Cenc%3AAQAHAAABMAoNKsJM3HOHkM0OuV9XKcsoXSMLk3wBBxTIYdgqgcSsJbD%252BWQW2%252Fi9%252FH9y8TZ%252F9TU3Es3oTKRolT9u5mF91RnSGjcRDdDpXI3GNi9QMheFP623sd2luaveQWWobQW5%252FEcaBFq7I3e3sXABPv5%252FgVXFYvk8ffaQIx3uttAu%252FXgOa3lYhS68WxobL9gMM%252BhsfSEbpHojmmpeIA04NXvToZXOMW3FAmirtX2wvnraCkebV%252FIymSVXui%252F%252Fjdq%252BhCT7059G4CUdxylvbmzvtEDZ52jfGWF5RVycbPjTQ%252FKcnlcVAkzxqgtC2onKCV335OMkrhaGXFLY9TxUllMZhv5IPyHDGMbaxrlQSWslYH%252BLS8gJX0DzAUdqgPHu0aorw30nE3yvICF7ludEKGrGqUWKqDgA%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675 oder https://www.ebay.de/itm/401233855184

Genau so hab ich das auch gemacht, zusätzlich dann noch FF drauf - doppelt hält besser... , und ich denke, dass man so ein paar Jahre Ruhe haben wird. Jedenfalls besser als im Werkszustand.

Wenn da nichts zwischen sitzt - ja. Kann aber so nicht sein, sonst wäre das Kabel längst durchgeschmort oder im besseren Fall die Sicherung der Heckscheibenheizung. Man kann auch an einen Verbraucher an beide Spannungsversorgungsanschlüsse PLUS legen - dann geht er auch aus... Oder man schaltet ein Relais gegen Masse... Gehört denn da ein braunes Kabel dran, was da jetzt nicht dran ist (hab gerade keinerlei Schaltpläne zur Verfügung, um nachzusehen)? Wenn nicht, würde ich das seinlassen. Und in der Tat den Kabelbaum so weit wie nötig öfnen, um den Verlauf dieses fraglichen roten Kabels zu verfolgen. Ja, das mag etwas Aufwand sein - aber wahrscheinlich geht das immer noch schneller, als deine Suche in Schaltplänen und Schreiben hier im Forum, wo dir eh kaum jemand wirklich effektiv helfen können wird, solange man nicht Auto und Schlatplan direkt vor sich hat...

Ich hab mir mal erlaubt, den Titel entsprechend anzupassen, damit es diesbezüglich keine weiteren Missverständnisse gibt.

Bei der T5 und T7 ist das VERPFLICHTEND.

Auch wenn es richtig ist, bei Fehlercodes in der zugehörigen Peripherie zu suchen, dürfte das hier mit der undichten Verschraubung nicht der Fall sein, denn der Fehler bezieht sich schon speziell auf die Heizung. Kann die Übersetzung des Codes mangels WIS hier gerade nicht prüfen, aber wenn die stimmt, würde ich vor dem Tausch aber die Zuleitung auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen.

Solche Farbwechsel von Kabeln nach Krimppunkten z.B. gibt es durchaus, erst kürzlich bin ich wieder auf einen solchen gestoßen. AFAIR war das bei der K-Jet - bin mir aber nicht sicher. Durchaus.

Für die üblichen Fehlersuchen ist das optimal und ich finde die ausgesprochen übersichtlich, auch im Vgl. mit manch anderen. Damit willst du nicht wirklich arbeiten... Und für die Suche nach unbekannten Steckern an verbastelten Karren sind die Schaltpläne einfach nie gedacht gewesen. Da auch von den Spezialisten hier das Teil offensichtlich keiner auf Anhieb identifizieren kann, wäre mein Vorgehen, Kabel von dort zu identifizierbaren Bauteilen zu verfolgen und an Hand dieser dann in dem/den zugehörigen Schaltplan/-plänen nach so einem Stecker zu suchen. Oder du suchst dich in der Bauteileliste durch die 4poligen Stecker und schaust jeweils, welcher in Frage kommt. Ist halt etwas systematische Fleiß- und Geduldsarbeit - aber einen anderen Weg seh ich kaum.