patapaya

Wenn die nicht heil bleiben müssen, kannst du sie doch sicher mit spitzem Haken oder Zange heraushebeln/-ziehen? Sonst ja, von innen versuchen raunzukommen - aber keine Ahnung wie gut das geht. Neuer Ersatz wäre jedenfalls kein Problem: https://www.skandix.de/de/suche/?q=4469854 Das Teil an der Leiste dagegen wohl schon eher:

Du hast aber nicht festgestellt, was da geknackt und die Bewegung behindert hat? Funktioniert sie demnächst vielleicht gar nicht mehr, weil ein verklemmtes Gestänge jetzt nachgegeben hat...?!

Aber erst, wenn die Straßen zwischendurch auch von Regen wieder abgewaschen wurden - der trockene Salzstaub ist IMHO fast noch schlimmer, der weht wirklich überall hin. Und lang genug sollte sie sein, um alles wirklich ordentlich durchzuwärmen. Sonst lieber stehen lassen.

Ich hab den Umbau noch nicht gemacht.

Deswegen hatte ich meinen Beitrag auch nochmal bearbeitet. Dass die "Vol -" nicht funktioniert, könnte ja an einem Kabelbruch* liegen - der dann dazu führt, dass dessen Widerstand ausfällt und zu dem der folgenden nicht hinzuaddiert wird, so dass die Vol. + Taste dann sozusagen um eine Stufe zurückfällt und stattdessen die "Vol. -"-Funktion liefert. Das würde ich dann aber auch für die anderen beiden Tasten erwarten - was offenbar nicht der Fall ist, außer dass "Source" gar nichts tut. *Allerdings passt Kabelbruch auch nicht wirklich, denn bei Reihenschaltung sollte da ja gar nichts mehr funktionieren... Da muss man wirklich mal systematisch durchmessen und mit den Soll-Werten und dem Schaltplan im WIS vergleichen.

Ja, der Zusammenhang besteht darin, dass die Scheinwerferreinigung nur dann aktiviert wird, wenn das Licht eingeschaltet ist.

Ah, deswegen taucht sie in meiner Merkliste nicht mehr auf...

Oh, ich erinnere mich daran, dass ich damit auch mal arge Schwierigkeiten mit denen hatte und am Ende damit in einen Car-HiFi-Laden gegangen bin, die mir die Kontakte im Nu ausgepinnt hatten für einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse. Welches der Werkzeuge aus dem Set passt, kann ich dir leider auch gerade nicht sagen. Manchmal hilft, sich die neuen Ersatzkontakte dafür anzusehen - wenn vorhanden. Es sollten diese sein: https://www.voelkner.de/products/206050/AIV-Kontakte-fuer-ISO-Gehaeuse-0.5-1.5mm.html?srsltid=AfmBOor6FLkb4bbAPncwWg9EAo5AROP4gc3t8IySOllRlG59-g8CvfY6 Du kannst mit dem Begriff auch mal weiter rumsuchen, manche Anbieter geben dabei auch an, welches Auspin-Werkzeug dafür zu benutzen ist - hab aber gerade keinen passenden parat.

Danke erstmal für deine Recherche! Ich glaub, ich lasse es in diesem Fall doch mal so, denn Gerds Titel war ja nicht so aussgagekräftig zum Thema, und du hast ihn für Interessierte in #3 ja nochmal verlinkt.

Woher stammt diese Info, dass es beim 900II unterschiedliche Federbeine gegeben haben soll? Meines Wissens und vom EPC bestätigt, das für alle MJ die selbe Teilenummer angibt, gab es hier über die gesamte Bauzeit keine Unterschiede. Erst der 9-3 hat ein völlig anderes Federbein.

Da die Informationen von den Lenkradtasten nichts weiter sind als die Übermittlung unterschiedlicher Widerstandswerte, die den einzelnen Funktionen zugeordnet sind, und die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass zwei (wenn auch gebrauchte) Teile zufällig das selbe Verhalten aufweisen, wäre als Ursache ein Übergangswiderstand in der Kabelei zum SID anzunehmen (das die Infos in Bus-Sprache übersetzt und ans Radio weiterleitet), der diese Information so verfäscht, dass das Radio anderes tut als es soll. Die einzelnen zugeordneten WIderstandswerte sind im WIS aufgeführt. Erste Stelle, die ich wegen ihrer mechanischen Beanspruchung da im Auge hätte, wäre die Wickelspule am Lenkrad. Achtung, auch die Airbag-Verkabelung läuft darüber!

Gerd schrieb seinerzeit zur Herkunft seiner Sensor-Eier: 4. Hergestellt werden die "Eier" in China bei Fa. Wuhua Qi in Tingdezhen City und 3 Stück (bei grösseren Stückzahlen wird's vermutlich billiger) kosteten mich per Luftpost direkt nach Abensberg knapp 50 Euro...

Ja, vorher. Wo das nicht ordentlich erfolgt war, gab es bei mir Flecken.

MJ 88 hat anstatt des Zündimpulsverstärkers (147) den Anschluss an das Zündmodul (146), das TD liefert, auch an das Drehzahlrelais (138) unter dem A-Brett. MJ1987: MJ 1988:

Das ist doch aber das, was man vermeiden will, um die Fahrstabilität (gerade in Kuven) zu erhalten.

Tifoo hat dazu noch einen "speziellen" Entfetter - ob der das mit den Flecken besser machen kann? Flecken und auch Rotstich waren damit bei mir kein Problem - eher, dass dieser schöne gelbliche Ton nicht wirklich zustande kam.

Der Auszug stammt aus dem Schaltplan von MJ 88.

8V-Turbo haben den Anschluss vom Zündmodul auch, bei denen ist er allerdings mit 31B bezeichnet.

Die Stutzen der Lüftungskanäle bleiben beim Ausbau am A-Brett, so wie es auf dem Foto zu sehen ist, und müssen beim Einbau wieder in die Kanäle eingefädelt werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob diese Verbindung mit einer Schraube gesichert ist, oder ob ich da gedanklich gerade bei einem anderen Modell bin. Wenn (von oben oder von der Seite) keine Schraube sichtbar ist, kräftig ziehen.

Wenn man mal auf Kuba war, "versteht" man diese Autos - das ist kein Hobby und kein Spaß, sondern Notwendigkeit. Ich bin immer wieder fasziniert von der Einfachheit und Kreativität, mit der diese alten Karren dort mit den Mitteln und Teilen, die gerade verfügbar sind, für den täglichen Einsatz am Laufen gehalten werden. Da finde ich etliche einheimische Umbauten und "Verschönerungen", die ohne Not erfolgen, schon viel gruseliger.

Warum sollte man Experimente machen, deren Ergebnis praktisch kaum kontrollierbar ist, und das ohne Not? Und wenn das Getriebe trotz korrekter Ölfüllung (Spezifikation und Menge) sowie funktionierender Kupplung nicht ordentlich schaltet, dann liegt es nicht am Öl, sondern an einem mechanischen Problem, das mit mehr oder anderem Öl kaum zu reparieren sein dürfte.

Am Objekt musste ich da (zum Glück) noch nicht selbst ran, so dass ich den Mechanismus in seiner genauen Funktion auch noch nciht richtig verstehe. Das Bild aus dem WIS in #4 zeigt links und rechts des Lüfters Klappen, die von Hebeln gesteuert werden, während deren Bewegung in dem Video, das in https://saab-cars.de/threads/jalousie-neben-dem-gaspedal-umluftklappe.61279/post-1185125 verlinkt ist, zeigt, dass die Klappe offenbar zur Seite bzw. nach oben weggefahren wird.

bis MJ 97: Mineral Motor Oil API SF/CC, SF/CD 10W30 oder 10W40 Danach dann synthetisch: ab V 7008692: siehe Bulletin 471-1742 https://www.townsendimports.com/Saab_TSB_Folder/Saab_TSB_pdfs/471_1742.PDF Später das ebenfalls synthetische MTF0063, das dann auch bei allen älteren 900II/9-3I nach Umölung verwendet werden sollte. Ich würde bei allen immer das letztere verwenden.

Wenn ich das nun richtig verstanden habe, sollte es doch für das Problem des Kaltlufteinstroms in den Fußraum egal sein, ob die Umluftklappe ganz zu oder ganz auf ist - in beiden Fällen muss die Heizleistung dann gegeben sein, nur halb offen stehen sollte sie eben nicht.

Vielleicht hatte sich ein Fremdkörper im Ventileinsatz verklemmt, der nun nach dem Aufpumpen raus ist? Andere Ursachen, die ich auch schon hatte: unterrosteter Sitz des Ventils an der Felge oder des Reifens am Felgenrand. Die könnten sich durch kleine Bewegung des Ventils bzw. des Reifens beim Leeren und Füllen (vorübergehend) wieder verschlossen haben. Oder deine letztere Vermutung - kannst ja mal überlegen, ob du jemandem in der Ausfahrt standest?