René

Die Frage wäre meines Erachtens auch: Wozu?

Entweder wirklich Glück gehabt, oder zu wenig gesägt. Oder ich hatte bei meinen beiden einfach Pech. Aber damals waren die Makitas auch noch nenneswert teurer. Als sie dann für klar unter hundert zu haben waren, fiel die Entscheidung leicht(er).

Ist sonst ja hier in B zu viel, um es täglich zu posten, daher hier nur mal zwei Ausnahmen: - gestern Nachmittag auf der A100 in Richtung Süden ein sehr schöner 4dr Steili Turbo mit gegenseitigen Grüßen - so schicke 900er sieht man hier leider mehr als nur selten! - heute war ich selbst auf der Friedrichshagener Straße mit der Grußhand tatsächlich mal zu langsam, als mit ein LDS-9³ SC seinerseits freundlich gegrüßt hatte

Reden wir von der 'Leiste' mitten im Stoßfänger? Die lackiere ich auch immer komplett mit, da meist auch dort Dellen u.ä. sind, welche gespachtelt werden. Wenn alles fertig ist, einfach mit nicht ganz so feinem Schleifleinen mit sauberen Zügen anschleifen und anschließend schwarz matt übersprühen. Das kommt dann zumindest bis auf 1m Entfernung der Werksoptik sehr nahe, und sieht sicher deutlich besser aus, als vorher im ja oft angekratzten Zustand.

Na, dann ist es unverändert. Was will man mehr?! Hatte damals dann gleich noch die Scheiben aufarbeiten, und die Scheinwerfer selbst innen weitestgehend (eben so weit, wie HU-konform) schwärzen lassen. Am silbernen Auto wirkte das dann meines Erachtens nicht sooo toll, am weißen aber um so besser. Der Aufpreis dafür war, da es das dann als Paketpreis gab, recht moderat.

Wunschgemäß aus https://www.saab-cars.de/threads/mobile-autoscout-9000er-schon-besichtigt-empfehlungen-ja-nein.36005/page-364#post-1323286: Die Regel ist eigentlich recht einfach: Um das herum, was im schlimmsten (!) Falle rott sein könnte, immer noch mind. 5 cm stehen lassen, oder ggf. natürlich bis zum nächsten 'natürlichen' Ansatz. 1. keine (!!!) Flex nehmen. Damit machst Du nur Dreck, kommst nicht vorab, und an vielen Stellen bist Du damit komplett aufgeschmissen. 2. Karre zerlegen geht nur wirklich per Säge. Nachdem die ersten beiden Billig-Sägen nach jeweils 2 Autos die Flügel gestreckt hatten, habe ich jetzt eine Makita JR3050T im Schrank. Unter dem Strich ist das Ding (gibt es ab rd 90€) sicher preiswerter, als eine 30€-Säbelsäge vom Discounter. Und ja, zwei oder drei Sägebläter je Auto darf man beim Zerlegen auf jeden Fall rechnen. Zumindest bin ich selbst bisher nicht mit weniger ausgekommen

Wie recht Du doch hast!

Klar, wenn Du da gleich im Anfangsstadium ran gegangen bist, geht das noch halbwegs gut ab. Das kenne ich aber auch ganz anders, die halbe A-Säule hoch. Und hier sieht es eher nach mehr als nur der halben Säule aus. Den Bereich unterhalb der Scheibe möchte ich dann eher gar nicht sehen (und ja, der könnte aber natürlich auch eine pos. Überraschung bieten).

Die rd. 1V Differenz finden sich allerdings am Akku auch nicht wieder, sondern beruhen zu (geschätzt) mind. 2/3 auch auf zusätzlichen Spannungsabfällen.

Dann nimm lieber 'nen Stück 5er Rundmaterial, und biege es Dir passend. Habe ich auch nicht anders gemacht.

Wie gesagt: Die o.g. Bude macht das wohl recht anständig. Jedenfalls sah das Leuchtbild bei beiden Einzelabnahmen sehr ordentlich aus. Die geben darauf ja sogar Garantie (war zumindest damals so, aktuell nicht noch einmal nachgelesen), dass prüferseitig nicht gemeckert wird.

Spenderrahmen: oben 5cm Dachansatz und unten ca. Oberkante Aquarium, dann so weglegen Alles andere ergibt sich erst direkt beim Arbeiten, wo dann ja das Oberteil ohnehin an den Punktschweißungen abgebohrt werden muss.

Jou, dann hast Du leider auch das noch nicht so völlig aufgelöste Problem mit der EDU. Aufpassen mußt Du, wenn die Kiste aufgrund der Betriebsbedingungen (Wetter, Stau, Berganstrecken) tendenziell warm wird, da der Lüfter bei ausgefallener EDU nicht angesteuert wird. Notfalls dann das Relais vorne im Si-Kasten brücken. Nein, wieso? Was Du mal nachziehen solltest, sind die Muttern an der Rückseite des Kombiinstrumentes. Und bei der Gelegenheit kannst Du ja gleich mal alle Stecker kontrollieren und ggf. die Kontake putzen. Mit einigem Glück (!) könnte dann auch Dein EDU-Problem weg sein. Das hat mit dem primären Thema zwar nichts zu tun, ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Am besten dann gleich einen kompletten Satz Silikonschläuche (z.B. do88) nehmen. Ist zwar teuer, diese Baustelle dann aber auch recht dauerhaft beseitig.

NaJa, oft kommt da mehres zusammen. Zum einen habe ich u.a. ein Instrument, welches von sich auch schon mit rd 0,5V nach unten tendiert. Zum 2. hängt die Masse gern irgendwo über x Zwischenpunkte dran, so dass Masse dann halt nicht mehr Masse ist, sondern im Zweifle auch schon 1V darüber liegt. Und zum 3. bleibt natürlich die Plus-Leitung, welche dann hinter Schaltern und mit Verbauchern belasteten Kabeln auch schon einiges an Spannung gelassen hat. Am besten Masse direkt irgendwo am Armaturenbretträger abgreifen, und die Spannung direkt vom Zündschloss (natürlich mit Kabelsicherung kurz dahinter!) holen. Dann paßt das schon halbwegs. Und wenn man jetzt, wie z.B. bei den VDO-Geräten, das Voltmeter noch einstellen kann, dann mißt man bei laufendem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern die Spannung direkt am Akku, und stellt das Voltmeter genau auf diesen Wert ein.

Auch dies dürfte nur die temporäre Lösung wie in #4 schaffen.

Der Lüfter spricht eher dagegen, da dieser, ebenso wie das Instrument, per EDU gesteuert wird. Er hängt also am identischen Geber. Damit würde ich jetzt primär auf nachzuziehende Muttern hinten am Instrument tippen. Geht zusammen mit den o.g. beiden Anzeigen dann auch die EDU (das Mäusekino unten in der Kitte) aus?

Ja, der Rahmen tötet das Auto für alle, die nicht selbst schweißen (oder kostenlos lassen) können. Selbst mit völlig intaktem Spenderrahmen ist das schon eine größere Aktion. Ohne einen solchen ... - da will ich gar nicht dran denken!

Das mache ich mit einem Kärtchen in Visitenkartengröße, bei welchem eine Seite dem Forum, und die andere dem Berliner SAAB-SitIn gewidmet ist, auch bereits seit einigen Jahren modellübergreifend.

Nunja, bei der Optik (incl. Ofenrohr) erwarte ich dann aber mehr, als 177 PS. Und wieso 17sieben, ist ja ohnehin unklar.

Und dann muss am Ende doch wieder gebastelt werden, damit die Kisten sich von einander abheben. Geht mir ja selbst bei den 900ern ja schon so, wobei es dort sehr einfach ist, weil die Mehrzahl (ja, ich weiß: zum Glück!) noch weitgehend in Werks-Standard-Optik daherkommt.

Beim 9k? Dann meinst Du den Pedallagengeber oben am BKV, oder?

Ja, das war, meines Wissens, vor 10 Jahren auch nicht besser. Damals bestand das Optimum darin, einen neuen Drittanbieterzylinder zu nehmen, und diesen noch vor dem ersten Einbau mit einem SAAB-RepSatz zu versehen. Heute wäre halt die Frage, welcher RepSatz etwas taugt.

Das tun wir wohl alle. Für einen gewissen Optimismus spricht dabei aus meiner Sicht, dass der Schaden in den hier bisher (!) genannten und bekannten Fällen ja immer beim Bremsen aus dem rückwärts Fahren mit (zumindest fast) Volleinschlag am äußeren Rad aufgetreten war. Das gibt dort natürlich eine 'Kraftspitze'.

Und was ist das dann, in Kombination der vorgenannten Eigenschaften, bitte? Was bitte ist bei denen als Auto 'trendig' und 'angesagt'? (Frage ist erst gemeint!) Alles, was an neueren Kisten halbwegs brauchbar ist, liegt preislich (mind.) dort, wo die SAABs ja auch mal lagen.

Einfach anrufen. Sind da sehr freundlich. Hatte dort auch schon zwei RHD-Sätze (nicht SAAB) umrüsten lassen. @#4: Das hilft für die HU gar nicht, sondern ist tatsächhlich nur für den temporären Auslanfseinsatz zulässig. Ist quasi die moderne Forführung der früheren Klebebandmethode.