erik

Kann man machen, mit Teilen von einem Saab 900 ab 1988, ist aber sehr aufwändig. Man braucht die komplette Hinterachse, vorne die Achsträger mit Radnaben (evtl. auch noch Antriebswellen), komplette Bremsanlage, ein paar Halterungen aus der Spenderkarosse für den Handbremshebel usw. Ist recht aufwändig. Ich habe das einmal an einem Saab 900 gemacht. Wenn es dir nur um breite Felgen geht, gibt es einfachere Lösungen (passende Felgen).

Sofern es noch die erste Kopfdichtung ist hat sie ja lange gehalten. Kopfdichtungen altern, sowohl über Kilometer-Nutzungsdauer als auch einfach so durch Alterung. Ich würde zunächst wie empfohlen einen CO2-Test machen (lassen) und ansonsten in den sauren Apfel beißen und die Dichtung erneuern (lassen). Es entstehen mit der Zeit auch Auswaschungen an der Dichtfläche vom Kopf, wegen denen es sich auch anbietet den Kopf abzunehmen, zu planen und den Sollzustand wieder herzustellen. Was den Erhalt angeht, kann das nur der Besitzer selbst entscheiden, ob er bereit ist den Invest zu tätigen. Bei dem Fahrzeugalter kann immer mal was neues dazu kommen, was kaputt geht.

Naja, wäre sicherlich eine schöne Sache. Aber die Kosten sollen ja auch noch irgendwie halbwegs im Rahmen bleiben. Da bin ich jetzt schon nicht mehr so richtig im Plan. Ich denke mit Sandstrahlen und dann gleich 2k Epoxi-Grundierung wird schon gut genug werden. Schweller dann auch gleich konservieren. Mehr Hohlräume gibt es ja nicht am Sonett. Ja, das hatte ich anfangs auch nicht gedacht. Man sah zwar, daß da mal was war, aber es wirkte sehr unauffällig. Und erst jetzt wo alles auseinander ist und auch der Unterbodenschutz und Dichtmasse weg ist, kann man es im vollen Ausmaß sehen.

So, leider noch nicht viel neues zu berichten oder gar zu zeigen. Nachdem ich heute tagsüber noch mit anderen akuten Dingen beschäftigt war, konnte ich heute Abend noch ein wenig weiter schauen, messen und nachdenken. Je länger ich mir den Kofferraum und insb. das linke Radhaus und die linke Ecke vom Heckblech anschaue, umso mehr fördert man zu Tage. Wie gesagt, der Wagen hat mal irgendwann einen Knutscher hinten links bekommen, der dann auch noch schlecht repariert wurde. Wenn ich da jetzt einfach alles weg schneide, habe ich nichts mehr als Referenz. Ich muß mir jetzt ein paar Hilfsmittel, ggf. auch ein bis zwei Lehren bauen, mit denen ich dann später die neu anzusetzenden Bleche so rein bekomme, daß es nicht wieder so krumm ist wie jetzt mit dem schlecht reparierten Schaden. Reparieren kann man das auch kaum nennen, Ami-Style halt... Es wird darauf hinaus laufen, daß ich zunächst die Lehre baue, damit ich die Unterkante vom Radhaus / Kofferraum-Seitenwand nachher auch wieder mit einer geraden Unterkante rein bekomme. Da die Seitenwand unten nicht mehr gerade ist, muß ich da jetzt an den Stellen, die noch okay sind, die Referenz sichern. Dann ist die Seitenwand ja auch noch ziemlich faltig gewesen. Da habe ich etwas voreilig schon einen Teil wieder mit Ausbeulhammer und Ausbeuleisen begradigt, weil es so aus sah, daß das so sein müßte. Jetzt habe ich aber zum Glück noch festgestellt, daß da eine Ausbuchtung im Blech ist, im Bereich der Feder. Die reibt sonst da am Blech. Also muß ich mir auch dafür am Besten eine Lehre bauen, mit der ich das wieder sauber ins Blech rein bekomme. Die Seitenwand verläuft nach hinten im Bogen nach außen, und am hinteren Ende sind ein paar Sicken total verknittert. Den Teil muß ich wahrscheinlich komplett ersetzen, da es kaum möglich ist da noch was auszubeulen. Danach muß ich dann wahrscheinlich als weitere Maßnahme das Heckblech heraus trennen. Das ist auch sowas von krumm und schief, insb. links im Bereich des Unfallschadens. Auch das ist kaum mit vertretbarem Aufwand zu retten. Wenn das dann hoffentlich erfolgreich abläuft kann dann final der Kofferraumboden eingepasst werden. Da schwanke ich noch zwischen alten Boden retten oder doch einen neuen einsetzen. Ich hätte beides zur Verfügung. Mal sehen.

Ach ja, noch als Dokumentation, damit ich es selbst nicht vergesse... Um den Hauptbremszylinder zu honen hatte ich vorab mit der Firma Scheuerlein telefoniert, welche Körnung der Honbürste sie empfehlen. Für den vorliegenden Fall (Zylinder aus Grauguss) empfehlen sie eine 240er Körnung. Bei stärkeren Riefen ggf. vorher auch 180er Körnung, dann die 240er zum regulären honen.. Immer mit Honöl, bzw. Bohr- und Schneidöl, keinesfalls trocken. Für Alu war die Empfehlung entsprechend eine Nummer höher zu gehen, also 240er für tiefe Spuren und 320er für leichte Spuren / reguläres Honen.

Und heute habe ich noch ein paar NOS Rückleuchten ergattert.

Jein. Diese Stecker/Buchsen am Verteiler sind nicht die Standard-Gehäuse. Die gäbe es einfach zu kaufen. Am Verteiler haben die eine andere Form zusätzlich dran, um sie am Verteilergehäuse einclipsen zu können. Das ist der Unterschied.

Kniffelige Geschichte. Der Wagen hat wie gesagt offenbar hinten links mal einen Knutscher erhalten. Das wurde schlecht instand gesetzt. Es hatte dabei das Heckblech hinten links ein wenig ein- und hoch gedrückt, ebenso den daran anschließenden Kofferraumboden. Außerdem hat die linke Kofferraumseitenwand bis zum Achstunnel Falten geworfen. Auch der Achstunnel hat links eine kleine Beule an der Unterseite. Wenn man aber links und rechts ausmisst, ist zumindest das Heckblech noch / wieder an der richtigen Position was die Oberkante betrifft. Die Dödels (vermutlich noch in USA) haben dann aber nicht das Heckblech und den Kofferraumboden gerichtet. Sondern beide in der verschobenen Position wieder angeschweißt. Den Boden aber 2-3cm weiter oben als er sollte. Bondo (Spachtel) regelte den Rest... Gut, das war mir schon bei der Besichtigung damals aufgefallen. Aber das genaue Ausmaß sieht man ja immer erst, wenn man alles freilegt und daran arbeitet. Ich bin momentan noch die Strategie am durchdenken und überlegen. Das Heckblech würde ich sehr gerne retten, aber die linke Ecke ist so dermaßen zerknüllt daß man das kaum sinnvoll hin bekommt. Ersatz habe ich, selbst auf einer großen Abkantbank erstellt. Kanten leider nicht so richtig scharf. Meine eigene Abkantbank könnte das besser, ist aber mit 60cm Arbeitslänge zu kurz. Außerdem sieht es so aus, daß die Kanten beim Original jeweils einen kleinen Wulst haben, vermutlich aus Gründen der Steifigkeit. Wäre natürlich schön, wenn man das auch noch hin bekäme. Sickenmaschine habe ich leider (noch) nicht. Ich habe jetzt überlegt zunächst mal die linke Seitenwand soweit möglich zu richten. Habe daher angefangen mit Ausbeulhammer und Ausbeuleisen die Falten gerade zu ziehen. Das scheint in die gute Richtung zu gehen. Dann muß ich als nächstes die verrostete Unterkante ersetzen, da diese auf 2-5cm Höhe ver- bzw. durch gerostet ist. Außerdem noch den Achstunnel (Vorderkante Kofferraumboden) richten und ein Stück der Unterkante ersetzen da ebenfalls verrostet. Danach sehen wir weiter. Hier mal ein paar Impressionen:

Nachdem ich gestern noch die restlichen Wagenheberaufnahmen am Schweller angeschweißt habe mußte ich heute mal kurz ein bißchen umräumen, damit die Seifenkiste wieder auf die Hebebühne umziehen kann. Und heute Nachmittag habe ich dann den Kofferraumboden "ausgebaut". Da ich auch am Achstunnel Blecharbeiten durchführen muß, habe ich die Hinterachse ausgebaut, damit man besser überall heran kommt. Das Heckblech ist auch ziemlich malträtiert durch einen schlecht instand gesetzten Unfallschaden. Da diskutiere ich noch mit mir, ob ich das nochmal irgendwie sinnvoll richten kann. Oder halt doch das schon bereit stehende neue einsetze (aus einer Blechplatte auf der Abkantbank hergestellt). Zunächst muß ich mich aber um den Achstunnel sowie die unteren, seitlichen Kanten vom Kofferraum kümmern. Eins nach dem anderen...

Die gleiche verbaue ich seit Jahren an diversen 9-3, wenn mal wieder die Magnetkupplung im Eimer ist. Ist halt leider ein Verschleißteil beim 9-3.

Ich würde zunächst mal zusehen, da eine neue, nicht korrodierte Düsennadel einzubauen, bevor hier wild herum gedreht wird. Gerade diese Nadeln sind doch ein entscheidendes, empfindliches Teil welches auf jeden Fall in Ordnung sein muß, damit der Vergaser richtig funktioniert. Das sind halt alles Standschäden. Nützt nichts, wenn die Teile vor 14 Jahren neu waren, jetzt aber durch die lange Stillstandszeit kaputt oxidiert sind.

Am Freitag habe ich dann auch endlich das Schwellerende auf der Beifahrerseite zu geschweißt. Danach auch noch eine kleine Durchrostung am Frontblech über dem Kühler heraus getrennt, neues Blech eingepasst und eingeschweißt. Zwischendrin habe ich außerdem den Hauptbremszylinder neu gehont sowie das Gehäuse abgeschliffen und mit Brantho-Korux 3 in 1 aus der Sprühdose neu lackiert. Jetzt muß ich noch 2 Wagenheber-Aufnahmen anfertigen und hinten jeweils links und rechts anschweißen. Dann kann die Kiste auf die Hebebühne um die restlichen Blecharbeiten anzugehen.

Ggf. den defekten Ölkühler ausbauen und bei einem Kühlerbauer instandsetzen lassen. Zum Beispiel bei der Firma AKS Dommermuth in Mülheim-Kärlich.

So wurde das auch im Werk gemacht. Beherzt zupacken und in die richtige Richtung mit Kraft...

LFB = Lenkrad Fern Bedienung

ASA oder PETG käme mir da in den Sinn, da beides UV-Beständig. Krass, die Dinger gab es ja bis kürzlich noch für kleines Geld. Sind aber auch gerne mal weg. Also in Zukunft gut drauf aufpassen. Konstruktion ist ja recht simpel. Sollte sich mit Filament-Druck gut machen lassen.

Kaum 11 Jahre später, kann ich ein bißchen was zu meiner eigenen Frage beitragen. Vorab: ich kann jedem Viggen-Coupé und 5-Türer Fahrer nur dringend empfehlen, den Heckspoiler einmal abzunehmen. Insbesondere, wenn der Heckspoiler irgendwie leicht rappelt oder sich mit etwas Spiel bewegen lässt, wenn man ihn mal anfasst und dran rum probiert. Zum einen reibt der Spoiler unweigerlich am Lack, so daß darunter nach 20 Jahren durchaus schon Rostansatz zu finden sein wird. Zum anderen löst sich das doppelseitige Klebeband ab, mit dem der Spoiler zusätzlich zu den 2 Stehbolzen / Muttern und den seitlichen Klammern befestigt ist. Die Klammern wurden teilweise auch nachgerüstet, da nicht von Anfang an ab Werk montiert. Es gab dazu mal eine Service-Kampagne, in der diese Klammern nachgerüstet wurden. Die je 2 Schrauben, die die Klammern links und rechts am Spoiler festschrauben, rosten gerne. Damit rostet dann teilweise auch die Klammer. Und die Schrauben lassen sich ggf. nicht mehr lösen, weil sie in den Rampa-Muffen, die im Spoiler das M5-Gewinde zur Verfügung stellen, innen drin fest rosten. Ich ersetze die Schrauben durch neue Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb, M5x12. Und Edelstahl-Rampamuffen M5. Die passen da 1:1 rein. Doppelseitiges Klebeband von 3M, damit der Spoiler wieder rundherum an den Anlageflächen hält. Es ist auch sinnvoll in den Bereichen, wo der Lack sich aufscheuert, Lackschutzfolie aufzukleben. Das verhindert dann in Zukunft, daß es sich da wieder durch reiben kann. Die Klammern links und rechts sind leider nicht mehr lieferbar (oder nur noch eine Seite). Wenn die also rostig sind, versuchen rechtzeitig zu retten.

Irgendwie hatte ich vorhin den gleichen Gedanken...

Ja, das ist so einer. Mußt halt schauen daß du den richtigen zu deinem Getriebetyp bekommst. Je nach Baujahr und Getriebe gibt es da unterschiedliche.

Schaltlagensensor ist ein verdächtiger, üblicher Kandidat. Dazu gibt es sicherlich schon einige Threads hier im Forum, die man über die Suche finden könnte.

Also lag es an einer defekten Benzinpumpe?

Heute keine Fotos, aber ich war nicht untätig. Linker Schweller hat sein End-Abschlußblech zum hinteren Radhaus hin eingeschweißt bekommen. Und vorne wurde noch das Blech angefertigt, welches seitlich im Fußraum unterhalb vom Armaturenbrett zur A-Säule hin abtrennt. Das war unten durch. Habe daher ein neues Blech angefertigt inkl. der Öffnung und eingeschweißt. Ggf. reiche ich morgen Fotos nach wenn alles fertig verschliffen ist. Klingt nach wenig, aber mehr war heute nicht drin. Diese ganzen "Kleinigkeiten" fressen unglaublich viel Zeit.

Es ging weiter mit den Abschlußblechen, die die Schweller vorne verschließen. Hier stellvertretend die linke Seite. Das hintere Ende wird als nächstes verschlossen. Heute war ich aber unterwegs. Zunächst habe ich ich bei der Fa. AKS Dommermuth in Mülheim-Kärlich den aufgearbeiteten Tank, den aufgearbeiteten Kühler (mit neuem Netz) und den neu gebauten Ausgleichsbehälter (aus Edelstahl) abgeholt. Der alte Ausgleichsbehälter war so mitgenommen daß eine Neuanfertigunge die einfachere und zielführendere Variante war. Außerdem habe ich heute mit der Hilfe eines befreundeten Saab-Urgesteins den Hauptbremszylinder zerlegt und die Instandsetzung gestartet. Der Hauptkolben war fertig und mußte ersetzt werden. Der Rest war noch gut und wurde mit neuen Dichtungen versehen. Jetzt muß ich aber zunächst noch den Zylinder honen, da er zwar noch insg. ganz gut ist, aber vorne unten eine sicht- und minimal fühlbare Stelle hat die etwas Aufmerksamkeit erfordert. Den Deckel werde ich (zusammen mit weiteren Teilen) noch neu verzinken lassen.

Die Ursache sind ausgenudelte Plättchen im Schloß und ein verschlissener Schlüsselbart. Die Lösung ist beides auf Sollzustand bringen.