erik

Lackierkabine mieten, selber machen.

Als Alternative dann an solchen Stellen eher so Silikon-Pampe wie Dirko HT o.ä. nehmen?

Wie sieht es denn bei Skandix und so aus? Die haben doch bestimmt neue oder Austausch-LiMas im Programm?

Saab 9-3 Standard.

Nach 30+ Jahren sind halt die Stecker oft, mindestens leicht, korrodiert / oxidiert. Die Federkraft lässt nach, wodurch dann auch kaum sichtbar der Kontakt schlechter wird. Alle Stecker ein paar mal abziehen und wieder aufstecken hilft oft und ist das Minimum an "Pflege". Gerne auch mit geeignetem Kontaktreiniger und Kontaktspray. Teilweise kann es auch nötig sein, neue Steckerkontakte anzucrimpen. Sind beim Saab 96 ja größtenteils die 6,3mm-Standard-Stecker. Ich drücke die Daumen daß es das jetzt schon war.

Wer billig kauft, kauft zwei mal?

Naja, über den Punkt bin ich definitv hinaus. Wird sicherlich fürs erste so ausgehen, aber mittelfristig ist da bei aller "Patina-Liebe" schon zuviel drüber. - Fahrertür diverse Roststellen auf der Fläche unterhalb der Zierleiste - Motorhaube schonmal getauscht gegen umlackiertes Gebrauchtteil -> auch schon wieder am rosten nach 10 Jahren - Frontstoßstange wie üblich vorne unten links und rechts gerissen - beide Kotflügel mehr oder weniger Kantenrost - Radläufe hinten beidseitig ausgebesserte Roststellen - Heckklappe rostig an der Kante / Falz oberhalb Nummernschild sowie am Scheibenrahmen Erstmal wird es mit Beilackierung aus eigener Hand reichen müssen. Den Rest werde ich sehen, wenn sonst alles gut ist und es das Budget zulässt.

Oh stimmt - gut aufgepasst. Hatte das mit einem anderen verwechselt. Ja, dann hat da mal jemand gepanscht, oder allgemein Wartung sehr verschleppt.

Ja, bei meinem Bruder auch am 9-3 2.0i. Müsste schon 4 Jahre drunter sein mein ich. Sah beim letzten Mal, als ich drunter geschaut habe, immer noch gut aus. Wird sicher noch ne Weile halten.

In Hessen. Vogelsberg.

Bis 2000 oder 2001 einschließlich G48, dann wurde auf das rosa Zeug umgestellt. Da sich technisch beim 9-3 und 9-5 an Motor und Kühlsystem nix geändert hat, kann man sich jetzt drüber streiten was "richtig" ist. War dann wohl eher so ein konzernweites "alles gleich" Thema.

Dann ist das ein billiger Nachbau gewesen. Normal ist das Rohr dort geweitet, nicht Flansch aufgesteckt und verschweißt.

Danke für die Blumen! Naja, optisch ist er tatsächlich außen nicht mehr so perfekt. Über 21 Jahre und 370t km haben schon ihre Spuren hinterlassen. Aber wenn ich jetzt bald mit der Technik, Blech und Konservierung durch bin, würde ich mich dann gerne um die Optik kümmern. Eine gute Fahrertür und Kotflügel habe ich aufgetrieben, rechten Kotflügel, Motorhaube und Heckklappe in rostfrei, aber andere Farbe, ebenso. Da werde ich dann wohl mittelfristig nicht um neuen Lack herum kommen.

Und es sind auch immer die gleichen Agenten...

Klingt jedenfalls nach einem Kontaktproblem. Ich würde da ggf. mal die Stecker reinigen oder neue ancrimpen. Und auch am Instrument mal den Stecker mit Kontaktspray behandeln. Es kann auch sein, daß die Stecker "ermüdet" sind und nicht mehr so richtig federkraftmäßig anliegen. Da kann man oft mit Steckkontakt nachbiegen was holen.

Das sollte jedenfalls nicht so sein! Evtl. ist die auch weg geschmolzen? Irgendwie einen Kurzschluß da gehabt? Jedenfalls solltest du das umgehend beheben. Neues Kabel. Entweder gutes Gebrauchtteil besorgen, oder halt ein neues aus Meterware und passenden Anschlüssen bauen (lassen). Und dann eine garantiert funktionierende, ggf. neue Lima rein.

Bevor man an den Plastikmuttern dreht, diese erwärmen. Heißluft-Föhn, Lötlampe, was man passendes da hat. Abgerissen Bolzen habe ich immer mit Blindnietschrauben M5 ersetzt. Da passen entsprechende Plastikmuttern drauf - die kaufe ich immer für kleines Geld im 10er-Pack auf Ebay. Dort werden solche für VW, BMW etc. angeboten, die passen gut dafür.

Kann ich nicht nachvollziehen - hatte noch nie Probleme mit dem Losbrechmoment der Bilstein-Dämpfer.

Hm, das haut leider nicht ganz hin. Opel Sintra: gebaut in Luton (GB) von 1996 bis 1999 Cadillac BLS: gebaut in Trollhättan von 2006-2009 (und danach wohl noch eine Weile in Russland) Saab 9³-II: gebaut in Trollhättan von 2004 bis 2011 Der Cadillac ist quasi ein 9³-II, der Sintra hat nichts mit den beiden zu tun. Und falls der Opel Signum gemeint sein sollte, der wurde in Rüsselsheim gebaut.

Ist bei H&R vs. Eibach fast immer so. H&R hoppelig hart, Eibach insg. progressiver und harmonischer in allen Lebenslagen.

Sollten folgende SAAB Teilenummern sein: Spannrolle: 5172309 Umlenkrolle: 32310563 bzw. 4356127 - gibt es z.B.von SKF unter Teile-Nr. VKM 34501 Riemen (Fzg. mit Klima-Anlage): PK2345 bzw. ohne Klima PK1795 Mit den Saab-Nummern kann man dann z.B. bei diversen Autoteile-Online-Verkaufsportalen oder eben im örtlichen Handel nach passenden Teilen suchen. Die Riemen-Nummern sind allgemeine Typ-Bezeichnung, da ist es noch einfacher.

Hm, ich kann das Problem nicht ganz mit meiner eigenen Erfahrung im 99 1:1 vergleichen, da anderes Heck. Dennoch eine Idee: Welche Hinterachsfedern hat der 90 verbaut? Die gleichen wie der 99? Oder wie 900 Sedan? Falls gleich mit 900 Sedan, wäre dann die Frage ob die vom 99 ggf. etwas weicher wären. Auch dabei beachten ob aktuell dann 900 Sedan Turbo oder Sauger Federn drin sind, sofern es da auch noch Unterschiede gibt. Habe das gerade nicht präsent wie die Unterschiede sind. Jedenfalls bin ich im Rallye-99 mit dem Fahrverhalten recht zufrieden gewesen, nachdem ich die für den 99 insb. hinten zu harten Lesjöfors-Tieferlegungsfedern raus geschmissen habe. Stattdessen hinten auf 99 Serienfedern und vorne harte Rallye-Federn, und Bilstein Rallye-Dämpfer (B6+ würde ich die nennen wollen). Falls es wirklich nur an den Dämpfern liegt (kann ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen) kann man ja mal zum ausprobieren auch günstige weiche Dämpfer rein machen und damit testen. Dann sieht man ja, ob es in die gewünschte Richtung geht.

Sieh halt zu daß du jetzt alles so gut es geht sauber machst. Wird schon schief gehen.

Motorblock kann man auch gut mit einer rotierenden Messing-Drahtbürste im Akkuschrauber sauber machen, wenn es denn überhaupt nötig ist. Erstmal Dichtungsreste mit Dichtungsentferner (Sprühdose, gibts von Loctite und Co.) anlösen und mit Dichtungsschaber entfernen, wenn denn überhaupt nötig. Dann Die weiche Drahtbürste im Akkuschrauber. Da Grauguss-Block härteres Material ist, macht man da auch nichts an der Dichtfläche kaputt. Und es kommt kein Korund oder Siliziumcarbid o.ä. Schleifmittel in die Zylinder, Lager, letztlich ins Öl.

Ah super - Schleifkorund in den Zylindern! Das schleift sich richtig schön ein dann...