erik

Hm, ich kann das Problem nicht ganz mit meiner eigenen Erfahrung im 99 1:1 vergleichen, da anderes Heck. Dennoch eine Idee: Welche Hinterachsfedern hat der 90 verbaut? Die gleichen wie der 99? Oder wie 900 Sedan? Falls gleich mit 900 Sedan, wäre dann die Frage ob die vom 99 ggf. etwas weicher wären. Auch dabei beachten ob aktuell dann 900 Sedan Turbo oder Sauger Federn drin sind, sofern es da auch noch Unterschiede gibt. Habe das gerade nicht präsent wie die Unterschiede sind. Jedenfalls bin ich im Rallye-99 mit dem Fahrverhalten recht zufrieden gewesen, nachdem ich die für den 99 insb. hinten zu harten Lesjöfors-Tieferlegungsfedern raus geschmissen habe. Stattdessen hinten auf 99 Serienfedern und vorne harte Rallye-Federn, und Bilstein Rallye-Dämpfer (B6+ würde ich die nennen wollen). Falls es wirklich nur an den Dämpfern liegt (kann ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen) kann man ja mal zum ausprobieren auch günstige weiche Dämpfer rein machen und damit testen. Dann sieht man ja, ob es in die gewünschte Richtung geht.

Sieh halt zu daß du jetzt alles so gut es geht sauber machst. Wird schon schief gehen.

Motorblock kann man auch gut mit einer rotierenden Messing-Drahtbürste im Akkuschrauber sauber machen, wenn es denn überhaupt nötig ist. Erstmal Dichtungsreste mit Dichtungsentferner (Sprühdose, gibts von Loctite und Co.) anlösen und mit Dichtungsschaber entfernen, wenn denn überhaupt nötig. Dann Die weiche Drahtbürste im Akkuschrauber. Da Grauguss-Block härteres Material ist, macht man da auch nichts an der Dichtfläche kaputt. Und es kommt kein Korund oder Siliziumcarbid o.ä. Schleifmittel in die Zylinder, Lager, letztlich ins Öl.

Ah super - Schleifkorund in den Zylindern! Das schleift sich richtig schön ein dann...

Hast du mal die Batterie geprüft und auch die Lichtmaschine? Die LiMa wurde ja getauscht? War das ein Neuteil oder eine gebrauchte? Lädt die?

Genau die zwei vorgenannten Punkte. Ausbesserung quasi unmöglich. Und es unterwandert dann, platzt großflächig ab. Habe Felgen pulvern lassen, nach 2 Wintern ging es los mit Abplatzung wegen Unterwanderung. Fahrwerkteile, insb. Querlenker, hielten auch nur 2-3 Winter bevor es dort mit Rost wieder richtig los ging.

Probefahrt mit einem 9-3 mit Konis hat mich davon überzeugt, lieber Bilstein einzubauen B6. Hatte mit Bilstein in diversen Saabs nur gute Erfahrungen, daher bin ich guter Dinge, daß es im 9-3 auch gut sein wird. Fertigstellung / Probefahrt an meinem steht aber noch aus.

Für deinen Fall ja. 90 und 900 sind hinten gleich. 99 ab ca. 1979 wenn ich mich recht erinnere. Davor ist die untere Aufnahme an der Achsschwinge anders. Ab 1979 dann hinten beim 99 auch gleich wie 900.

Unterschied ist B2x4 vs. B2x5. Frühe 9-3 sollten da die gleichen Teile haben wie die 902.

Wenn es nicht in den Papieren als freigegeben drin steht, bleibt nur ausprobieren, ob es vom Freigang her ginge und dann noch einen TÜV-Prüfer finden, der es abnimmt / einträgt per Einzelabnahme. Am Ende wird es einfacher und billiger sein, die passenden / freigegebenen 45er Reifen drauf zu machen.

T16 im relativ leichten Saab 90 und wohl auch ein beherzter Fahrer, da geht's voran!

Bei mir im Südwesten ist es auch so. Die meisten Autoteilehändler gibt es schon gar nicht mehr. Was übrig ist kann man in der Pfeife rauchen. Kein Bock die Leute dort, alles sehr viel teuerer, müssen alles bestellen, dauert meistens mehrere Tage. Und dann bekommt man irgendwas und nicht die Teile von dem gewünschten Hersteller wenn man es spezifiziert hat. Da kann ich dann auch selbst bestellen. Skandix ist - sofern Teile auf Lager - am nächsten Tag da. Und einige andere große Online-Händler sind da auch schnell und zuverlässig. Ich bin durchaus ein Freund davon vor Ort die Händler zu unterstützen. Da die Autoteile-Höker hier es aber mittlerweile größtenteils einfach nicht mehr wert sind, subventioniert zu werden, lasse ich es bei Autoteilen meistens sein.

Entweder merkt man es auf die harte Tour - eine Rolle gibt auf, zerlegt sich und der Riemen fliegt runter. Dann steht man blöd da, weil das meistens nachts bei Regen und Hunderte Kilometer von daheim entfernt passiert. Oft hört man aber etwas davor schon Laufgeräusche, eine Rolle quitscht oder läuft sonst irgendwie rau. Ggf. sieht man auch schon, daß sie eiert. Aber das ist meistens erst knapp vor Exitus der Fall. Daher hat sich bewährt, beim Riemenwechsel,der sich alle ca. 100.000km empfiehlt, die Rollen einfach gleich mit zu tauschen. Kostet nicht viel, ist kaum zusätzliche Arbeit und man kann recht sicher sein, daß alles okay ist. Beim Tausch aber nach Möglichkeit nicht die billigsten Teile verwenden. FAG, INA, SKF bei den Rollen ist gut. Hatte auch schon Febi verbaut ohne Probleme. Riemen Gates, Continental.

Ich würde zunächst mal alle Hauptkabel der Batterie und Massepunkte prüfen, reinigen. Kannst du Fehler auslesen (lassen) mit Tech2?

Kopf sollte sich doch auch in D auftreiben lassen? Wenn ich mich recht entsinne ist der Kopf bei B205 und B235 gleich. Ggf. andere Nockenwelle, aber die hast du ja und könntest sie rüber transferieren. Vielleicht macht das die Ersatz-Zylinderkopfsuche einfacher.

Heute Mittag gegen 12:30Uhr in Bad Kreuznach auf dem Parkplatz vorm Bauhaus einen blauen 900S gesehen - da war [mention=12147]Joschy[/mention] wohl baumarkten...

Ich hatte so ein ähnliches Verhalten am Viggen schon mehrmals. Einmal war es die DroKla, einmal das APC-Ventil, einmal LMM. Such dir was aus. Wenn du eine garantiert gute Drokla hast, und die noch nicht gewechselt wurde, wäre das für mich der nächste Schritt. Ist ja auch relativ schnell zu machen, man kommt doch recht gut dran.

Als Alternative zu Ulrichs Version habe ich jetzt mal einen Stirndeckel folgendermaßen für elektrischen Lüfter hergerichtet: - Ventilator-Lager ausgepresst, den vorstehenden Teil des "Lagertunnels" mit der Eisensäge fast bündig abgesägt - Die Fläche etwas schön geschliffen. - Lagerstelle innen noch etwas von den Marken vom Lager auspressen befreit, einfach mit 240er Schmiergelpapier die Bohrung innen geglättet sowie die Kante nach außen angefast. - Einen 30mm Froststopfen (Febi 03203) bündig eingepresst, mit Loctite 2701 Schraubensicherung Hochfest am Rand rundherum damit er dicht ist und garantiert hält.

Ist auch online zu finden, hier die zittierte Grafik (von Saab-Wis online entlehnt).

Auspuff ist jetzt auch wieder drin. Beide Stellen, wo die Rohre ineinander geschoben werden, waren zusammen gerostet. Aufgetrennt, je einen V-Band Flansch eingeschweißt, passt wieder alles zusammen. Und bei Bedarf bekomme ich die Anlage in Zukunft auch easy wieder raus und rein.

Wie steht es um die dicken Batteriekabel? - Pluskabel von Batteriepol bis Starter - Massekabel Ein weiteres Massekabel gibt es von Getriebe zu Karosserie, wenn das ab oder korrodiert ist, kann sich das auch auf die Startleistung auswirken. Letztlich kann auch der Anlasser müde sein.

Benzinpumpe abklemmen und Motor laufen lassen, genau. Dann ist kaum noch Restsprit in der Rail und es kommt nicht mehr groß was raus. Vorher aber schauen, daß der neue Benzindruckregler das gleiche Anschlußgewinde für die Leitung hat. Ich hatte mal einen, da war irgendwas anders und ich brauchte auch das kurze Stück Leitung von der Rail zum BDR neu in passend.

Alten ausbauen, neuen einbauen. Fertig.