erik

Da stimme ich zu. Schon selbst mehrfach erlebt, Öldruckschalter neu und innerhalb kurzer Zeit dann ständig flackern der Warnlampe für Öldruck. Öldruck aber okay, dann irgendwann nochmal neuen Öldruckschalter (Original-Saab bzw. gute Marke statt No-Name) und der Spuk war vorbei, und das dauerhaft. Nur 1x war es nicht der Öldruckschalter, sondern ein von der Ausgleichswellenkette durchgeschliffener Ölkanal zur Ölpumpe...

1. Foto: das ist die Unterdruckpumpe vom Tempomat, der eine Anschluss bleibt frei, sollte so richtig sein. Ist denn der Ladedruck jetzt wieder voll da? Oder immer noch nur Mitte gelb auf der Anzeige?

Ups. Ich war überzeugt, daß die unterschiedlich sind. Dann ziehe ich meine Aussage zurück und gehe demütig in meine Ecke.

Passt nicht. Allenfalls 900 CC auf 99 CC könnte ggf. gehen, sieht dann aber je nach Baujahr "falsch" aus. Edit sagt, daß ich keine Ahnung habe und die Aussage falsch ist. Sind offenbar doch gleich.

Ja, da oben drin. Am besten schau dir das vorher mal im Werkstatthandbuch oder Sprengbild im Ersatzkatalog an, falls du das zur Verfügung hast.

Ggf. einfach mal nachfragen. Bei mir war damals nur diese Gabel gebrochen, dieses schwarze Ding. Vielleicht reicht es auch nur das neu zu machen. Müsste man halt mal rein schauen, was genau kaputt ist.

Oder beim Saab-Klubben.

Genau das meinte ich.

Was hat der jetzt gekostet? Klar, um erstmal die AU zu bestehen geht das. Strömungs- und Fertigungstechnisch ist das Ding halt schon echt übel finde ich. Da würde ich an deiner Stelle mal schauen, ob du entweder einen guten gebrauchten auftreiben kannst (ich hatte noch einen, den aber kürzlich mangels passendem Fzg. weiter gereicht). Oder ggf. einen qualitativ guten Kat in die alte Downpipe einschweißen. Also alten Kat heraus trennen, neuen einschweißen. Rest scheint ja noch gut zu sein von der alten Downpipe.

Puh. Sorry wenn ich das jetzt so drastisch ausdrücke, aber wenn ich nur oben in den Eingang vom Turbo in die Downpipe schaue, fällt mir nur ein, daß das ein absoluter Müll ist. Mag sein, daß der besser als der alte, geschrottete Kat funzt, aber nur dieser Übergang vom Flansch in das kleinere Rohr / Bogen ist einfach nur Sch***...

Vielleicht ist die Pumpe tatsächlich auch einfach am Ende und der Riemen ist deswegen gerissen. Sofern der Flüssigkeitsstand in Ordnung ist und das System ohne Verluste, dann können die Geräusche tatsächlich von einer defekten Pumpe kommen. Aus der Ferne können wir da aber leider nur spekulieren. Riemenwechsel an sich dauert, wenn man weiß wie es geht, ggf. eine halbe Stunde, aber nicht mehr. Es sei denn, es werden auch gleich die Umlenkrollen mit gewechselt, das dauert dann länger. Aber auch das sollte nicht mehr als 2 Stunden verschlingen. Es wäre jetzt sinnvoll eine Werkstatt mit Saab-Erfahrung (mit dem 9-3 I) aufzusuchen. Meine Empfehlung wäre Pumpe prüfen, neuer Riemen inkl. Umlenkrollen verbauen. Sollte die Pumpe Geräusche machen, ist sie wohl fällig und sollte dann auch mit erneuert werden.

Du meinst die kleine, weiße PLastikdose? Das ist ein Rückschlagventil. Prüfe mal, ob es in einer Richtung Durchgang hat und in der anderen schließt. Falls es in beide Richtungen Durchlass hat, solltest du es zeitnah ersetzen. Außerdem dann pauschal alle Unterdruckschläuche. Wenn der eine so "fertig" ist, sind es die restlichen auch. Eigentlich ein Standard-Thema, welches zur Grundwartung gehört. Am besten besorgst du dir Silikon-Unterdruckschlauch als Meterware, z.B. von Samco. Innendurchmesser 4mm. Gibt es in schwarz, blau, rot... 3-4m braucht man in etwa, um alle Schläuche zu erneuern. Immer nur einen abmachen, neuen zuschneiden, einbauen. Dann den nächsten...

Das eine Ende da am Motorblock, an einem von den beiden Gewinden die du fotografiert hast. Am Turbolader müsste es auch ein Gewinde geben an der Unterseite, wo man den Halter festschrauben kann. Wenn man es mal von unten betrachtet und dran hält, ist es eigentlich selbst erklärend.

Ich zitiere mich selbst: Wie gesagt, ich finde es ist keine wirklich Zusatzarbeit, da die Nockenwelle schon raus ist. Das ist halt eine Frage des Anspruchs.

Jepp, die sitzt da jedenfalls beim 9-3 und sieht genau so aus. Da die Motoren ja vom Prinzip her gleich sind, wird es das sein.

Dann lass es halt so.

Entweder das Kardangelenk, oder halt direkt am Schalthebel im Lenkradbock. Da ist ja auch so eine Kugel und Umlenkung, das bricht schonmal mit dem beschriebenen Effekt.

Wenn du schon dabei bist, ggf. gleich alles auf einheitlichen oberen Sollwert bringen. Willst ja nicht bald schon wieder ran gehen, oder? ;-) Zusätzliche Arbeit ist es an sich ja nicht, da die Nockenwelle so oder so raus muß. Vielleicht kannst du so schon nur durch sinnvollen Shim-Transfer 2 oder 3 Ventile jeweils auf ideales Soll bringen. War bei mir schon öfters der Fall, daß sich so zufällig schon 2 oder 3 Ventile ohne Shims zu besorgen hinbekommen habe. Und dann bin ich sicher, daß ich länger nichts machen muß.

Läuft auf Grundladedruck. Entweder legt irgendwas das APC lahm (z.B. defekter Bremslichtschalter), oder es könnte auch ein Leck in der Ladeluftstrecke vorliegen. Aber eher APC-Stilllegung.

Soweit ich weiß sind die Trommeln gleich bei 95 und 96, aber die Radlager unterschiedlich wegen unterschiedlicher Achsstümpfe. 95 hat eine "dickere" Achse als der 96.

Naja, die sind auch schon vor der Krise da gewesen. Die Krise macht es nur sichtbarer...

Ich bleibe weiterhin eher bei Rost durch von außen durch Kapilarwirkung in die Falz gezogenes Wasser. Aber am Ende egal, wie es rein kommt. Stelle ist ein Problemfeld beim YS3D und sollte auf die eine oder andere Weise behandelt werden.

Zuviel Ventilspiel ist jedenfalls besser als zuwenig. Messen ist auch kein großes Problem. Venitldeckel abnehmen (Verteiler kann dran bleiben) und erstmal mit Fühlerlehre messen. Dann kann man das beurteilen. Bei mir hat das beim letzten Mal vielleicht 15 Minuten gedauert. Einstellen ist dann nochmal ne extra Sache. Aber auch das ist kein Hexenwerk und wenn es einmal gescheit gemacht ist, hat man üblicherweise lange Ruhe bei dem Thema.

Nein, der wurde nachgefertigt in Handarbeit.

Ich sehe wie gesagt die verfügbaren Bleche (Skandix oder Skanimport als Bezugsquelle - ist das gleiche Teile soweit ich sie bisher von dort bezogen habe) als absolut geeignet an, um eine ordentliche, dauerhafte Reparatur durchzuführen. Es steht und fällt halt mit der Verarbeitung durch den auszuführenden. Und wie klawitter schon schrieb, oft ist die eigentliche Roststelle relativ klein im Vergleich zu dem, was dann trotzdem alles mit raus muß, weil man sonst ganz einfach nicht heran kommt um neues Blech einzuschweißen. Die Stelle da unten ist halt etwas verschachtelt und man muß dann ggf. mehr wegschneiden, als einem Lieb ist. Und je nach Fortschritt der Rostung muß man dann auch trotzdem noch einiges mehr neu anfertigen. Bei meinem letzten Fall mußte ich vom Federturm unten jeweils ca. 5-10cm hoch auch diesen neu anfertigen, allein schon wegen der Zugänglichkeit des Bodenblechs und des Längsträgers.