Flemming

OK, das ist dann aber deutlich höher. V3 ist jetzt 3,4+4,2=7,6mm hoch. Wozu die weiteren 2,4mm? Bist du sicher, dass du die Maße nicht vertauscht? Deinem Photo nach würde ich sagen ist der kleinere Teil weniger hoch als der obere, größere. Wäre dann so wie angehängt, V4. Uhm, Infill Density wäre dann 100% für ganz solid. Für nur 3,4-5,0mm habe ich in Prusa Slicer eine Box als Modifier mit 100% Infill eingefügt. Wie das bei Cura geht bin ich überfragt. Druckst du mit Stützstruktur? Das sieht so auf der Unterseite ziemlich zerfranst aus. 902_WindowLift-Stopper_V4.step

OK, Teil 480R. Um welches Modelljahr geht es nochmal? Hängt wohl mit an der Sicherung von dem hinten/Rückbank in der Mittelkonsole: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/3-electrical-system/wiring-harness-and-components/fuse-box/location-of-components/fuse-10-fuse-box-in-the-dashboard-22 Und Masse dazu: https://saabwisonline.com/images/9-3-9440/img-fj/fj10608.svg

Hier werden die speziellen Anschlussfittinge den Preis hochtreiben. Keine Ahnung ob das was an Normteilen ist, eher nicht.

PS: ich würde es entweder komplett mit 100% Infill drucken, also solid oder zumindest den Infill von 3,2-5,0mm mit 100%, dass die Ebenen über dem Überstand durchgehen.

In der Hoffnung, dass ich dich richtig verstanden habe. Prüf mal ob das besser ist. Ich hab die Fase außen auch noch flacher gezogen. 902_WindowLift-Stopper_V3.step

Also laut Schaltplan ist beides vorgesehen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2000/3-electrical-system/saab-information-display-sid/wiring-diagram/sid Aber weder ist dort ein Abschlusswiderstand vorgesehen ohne Tasten noch gibt es im WIS einen Hinweis darauf, dass man das im SID einstellen kann. Also Tasten nachrüsten oder einen 7,5k Widerstand parallel zur Hupe schalten.

Naja, schau dir mal die Preise für Originalteile an und summier die Mal. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=482401485

Original ist SEM, auch als NGK vertrieben.

Hab hier noch einen Bosch Filter aus einem 902, vermutlich von '97, aufgeschnitten liegen. Der hat in Fließrichtung einen weißen, harten Kunststoffteller, der das Filtermaterial abschließt. Kann man als ein Stück mit dem Filtermaterial raus nehmen. Bilder kann ich bei Bedarf machen, dürfte aber wenig weiter führen hier.

Fett / Öl?

So mal auf die Schnelle. Das geht sicher noch deutlich schöner. Mal sehen ob ich die anhängen darf. V1 ist wo wie du die Maße gegeben hast. Das hält aber nicht als 3d-FDM Druck, weil keine Durchgehenden lagen da sind. Da gibt ganz schnell auf der 4,2mm Ebene eine Delamination. V2 braucht ggf. eine längere Schraube, hat dafür aber 1,7mm durchgängig. PS: STL gibt es bei mir nicht, zu viele Artefakte. Ich benutze wie von den großen CADs gewohnt Step-Dateien. Können Prusa Slicer, Cura & Co. aber genauso. 902_WindowLift-Stopper_V1.step 902_WindowLift-Stopper_V2.step

Hier das ganze etwas aussagekräftiger was den ganzen Prozess angeht: https://www.justdashes.com/services/dash-pad-restoration/

Ja, tut es. Aber leider nur dieser letzte Schritt. Die Vorarbeiten, den Unterbau so herzurichten, dass sich keine Risse, Kanten, Dellen, ... abzeichnen macht die Arbeit.

Hm, ist der zweite Anschluss nicht gebohrt oder musste da eine Kappe drauf wenn nicht benutzt?

Ja, die Abläufe des Verdeckkastens gehen in die Seitenwand vor dem Hinterrad und von dort geht es dann unten aus dessen anhäufen raus. Auf Höhe der hinteren Kopfstützen stehen rechts und links je zwei Hydraulikzylinder. Bei den Alter dieser Wagen inzwischen leider keine Seltenheit. Irgendwer berichtete vor ein paar Tagen, dass Fabian Spiegler die jetzt als Stahlflexleitungen anbietet. Der ist für seine Bremsleitungen bekannt.

Also eigentlich sollte das so aussehen: https://www.etsy.com/de/listing/1789773985/saab-9-3-og-spritverteilerrohr-30587777 Und der Schlauch am BDR geht hinter die Drosselklappe. Der BDR ist nicht anderes als ein DBV, Druckbegrenzungsventil, dessen Regeldruck durch eine Membrandose durch den Luftdruck in der Ansaugbrücke, gegen den die Düsen ja einspritzen müssen, variiert wird. Das was zu viel ist wird in den Rücklauf zum Tank abgelassen. Ohne Differenzdruck am Schlauchanschluss sollte der BDR auf 3,0 bar regeln. Im Vorlauf und damit auch im Rail.

Als ziemlich unproblematisch. Mache ich in meiner Garage auch. Aber die steht separat. Am letzten Wohnort mit Garage im Keller nur wenn jemand da und wach war, Wenn ich jetzt angeschlagene Batterien versuche wieder auf die Beine zu bringen, dann bin ich auch vorsichtig. Aber eine normal intakte Batterie habe ich aber keine Sorge die in der Garage mit einem ctec zu laden. Im Haus Sind Handy & Co. nachts nie am Ladegerät.

Ja, das ist der Haken bei Akkus mit mehreren Zellen in Reihe. Wenn da keine Abgriffe für eine externe Überwachung oder ein internes BMS vorhanden ist, dann kann eine einzelne defekte Zelle die ganze Überwachung aushebeln. Da nützt dann die Regelung auf Ladeschlussspannung der Summe der Zellspannungen nichts. Wenn eine Zelle kurz ist werden die anderen überladen. Bei Li-Akkus wir verbreitet kenne ich das bei Blei-Akkus nur wenn mehrere 12V Batterien zusammen geschaltet werden. Von daher ist nur unter Aufsicht laden schon eine gute Idee. Der zweite Punkt ist dann darauf zu achten, das ein Brand sich nicht ausbreiten kann. Ob nun Akkus unter Gardinen laden oder Auto im Holzcarport am Haus, Brandmelder sind für mich dann das mindeste wenn sich das unbeabsichtigte Laden nicht vermeiden lässt.

Naja Kunststoff hat ja schon seinen Sinn in der Gleitpaarung. Von daher würde ich es in PETG oder ASA drucken. Konstruktion hält sich doch in Grenzen. Zwei Rechtecke mit abgerundeten Ecken und ein Loch durch. Karosseriescheibe und längere Schraube.

Das Problem hier ist nur, wenn ich das gestern richtig gespeichert habe, dass der Wagen normalerweise in einer Sammelgarage ohne Steckdose steht.

Moin wo ist denn im Heck? Rückbank oder Kofferraum? https://saabwisonline.com/9-3-9440/2005/3-electrical-system/wiring-harness-and-components/other-components/location-of-components/cabin-12-v-socket-480c https://saabwisonline.com/9-3-9440/2005/3-electrical-system/wiring-harness-and-components/wiring-diagram/wiring-diagram/socket-12-v

Kann man natürlich probieren. Aber das Teil scheint ja nicht nur Anschlag sondern auch Führung zu sein. Das greift ja über das Metall von der "Zahnstange". Wenn dann in dem Bereich deutlich dicker drucken mit 100% Infill und dann eine ganz große Karosseriescheibe als Stütze drüber. Oder ein Testteil drucken und dann in PA12 fertigen lassen. Ist bei sowas kleinem bei z.B. jlc3dp.com gar nicht mehr so teuer. Oder gleich aus PA12, etc. drehen.

... müsste das um 3,0 bar im Leerlauf als Benzindruck ergeben. Statt <2,5 bar.

War sozusagen symbolisch für eine elektronische Lösung gemeint. Dann muss eben noch was mehr rein, ein Opamp und eine passende Schaltung um einen Widerstand zu simulieren Wenn der Geber nicht eh schon einen Spannungsteiler bildet und somit eine gefilterte Spannung reicht. Aber naja, erstmal original. Ist ja schon ein neuer alter bei @Rosch1516 angekommen.

Es gibt für die Antenne nur ein Polwenderelais in/an der Antenne bzw. deren Antriebseinheit. Das schaltet nur um ob die Antenne ausfährt oder einfährt. Stillstand kennt das nicht. Und dann führt die Antenne bis ein Endschalter in der Antriebseinheit betätigt wird. Und wenn da was den Strom ziehen würde, dann wäre das dauerhaft und führt nicht zu einem Klopfen vorne. Und die Leitungen da hinten hin sind zu dünn. Wenn die so viel Strom führen müssten, dass es den Wagen lahm legt, dann würde die durchbrennen und vorher hoffentlich die Sicherung durchbrennen. PS: Wo ist links? In Fahrrichtung?