RobertS

Mit 7er, kurzem Diff und üblicher Tachoabweichung knapp 190 effektiv.

Fehler bleiben im Steuergerät gespeichert solange sie bestehen, es sei denn Du klemmst Die Batterie ab. Ich würde mir 2 Sensoren für vorne besorgen (suche nach A.B.S. Sensor, Raddrehzahl 30274 und A.B.S. Sensor, Raddrehzahl 30275), kosten nicht die Welt und sind in ca. 1 Stunde pro Seite getauscht wenn man das zum ersten Mal macht. Besorge Dir auch noch die Kunststoffhülsen bei Sk..x, die wirst Du wahrscheinlich auch benötigen. ABS-Steuergerät geht m. w. selten kaputt. Es geht immer die geflochtene Umhüllung (= Masseleitung) durch die Radbewegungen kaputt, Wasser kann da schon mal als "Überbrückungsleiter" dienen, und dann kommt Lampe an - aus - an... Und nach dem tausch der Sensoren noch den Fehlerspeicher nach Anleitung löschen.

Erst einmal die Fehlercodes ausblinken! Anleitung findest Du mit der Suche. Bei mir waren es in 29 Jahren mit den 900ern 1x Bombe und ca. 6x die vorderen Drehzahlgeber, die hinteren nie, auf über 800.000km.

Dann würde ich auch die Bitumenmatten entfernen und die Bodenbleche entrosten und neu lackieren. Wenn Du sowieso schon alles draussen hast.

Und es gibt Gewindereparaturhülsen. Sind zwar auch nicht billig aber bevor man das Teil verschrottet!

Nein, hat er nicht da BOSCH LH! Das ist nur ein Gehäuse mit 2 Schaltern: 1. Leerlaufschalter, 2. Volllastschalter. Heißt im WHB auch Drosselklappenschalter am Motor-Klappengehäuse (Komponente Nr. 203) Turbos mit LUCAS haben ein Potentiometer: Drosselklappenwinkelgeber am Motor-Klappengehäuse (aus WHB) Du kannst uns gerne mal die Widerstandswerte bei Leerlauf-, Mittel- und Vollaststellung hier veröffentlichen, bin schon gespannt.

Ach ja, wenn das Gaspedal zu streng geht würde ich auch mal den Gaszug tauschen, oder schmieren. Oder einfach beides? Und auch das Gaspedallager in Fußraum kontrollieren/schmieren.

Ohne das WHB oder den Bentley zu bemühen: Kiste warmfahren Gaszug aushängen und Stecker vom DroKla-Gehäusse abziehen Drosselklappe so einstellen dass Leerlaufschalter betätigt ist (bei LUCAS ca. 400 Ohm habe den genauen Wert gerade nicht zur Hand). Stecker vom DroKla-Gehäusse wieder anstecken. starten und Leerlauf so einstellen dass er konstant bei ca. 850 ist (abgesehen von den Schwankungen durch die Lambdaregelung) ausmachen Gaszug so einstellen dass er etwas locker ist und die DroKla nicht betätigt. Mehrmals Gapedal betätigen und prüfen ob es keine Veränderung gibt. Gaspedal durchtreten (lassen oder irgenwie blockieren) und prüfen ob der Volllastschalter betätigt wird Geht sicher nicht aufs erste mal, ich habe auch ein paar Schleifen gemacht bis ich zufrieden war. Zur Erinnerung: LH hat nur 2 Schalter im DroKla-Gehäuse; LUCAS hat da ein Potentiometer. Wer eine bessere Vorgehensweise weiß kann's ja hier kundtun.

An dem weißen Teil neben dem Ölmessstab wo der Zug rauskommt. Dazu ist doch das Gewinde drauf.

Hallo Jan, bei Deiner Beschreibung und dem Bild schätze ich einmal das der Gaszug die Klappe nicht bis Anschlag zumachen lässt. War bei mir auch mal, ging nicht unter 1000 U/min. Die Lösung war dann den Gaszug (in dem Fall ein neuer da der alte einen Knick hatte) in Leerlaufstellung ganz leicht locker einstellen damit die Klappe sicher an der Schraube anschlägt. Die Befestigungsschrauben des Drosselklappenschalters sind M4, gutes Gehäuse oder Gewindeeinsatz verwenden.

Löse mal die 3 Torx-Schrauben die den Schalthebel in dem Aluteil halten, dann kannst Du diesen nach oben wegnehmen. Jetzt kannst Du kontrollieren ob sich der Finger unten am Schalthebel bewegt wenn Du den Entriegelungsring nach oben ziehst. Wenn nicht ist die Verbindungsstange ab, kann man reparieren, einfacher ist es einen gebrauchten Schalthebel zu nehmen. Andernfalls könnte noch sich die Schraube der Schwinge im Getriebe gelöst haben und somit das Einrücken des Schieberades verhindern, das geht besser von unten auf einer Bühne oder Grube. Und dazu muss das Öl abgelassen werden und auf die Feder im Deckel aufpassen! Die Rückwärtsgangsperre ist dann das nächste Thema das ich angehen würde. Dazu muss das Aluteil zerlegt werden. Reparatursätze dafür gibt es bei Skan..x.

[mention=3034]klausbenz[/mention]: Lambdasone hat NUR das Signal (schwarzes Kabel!) an der ECU! Bei der LH 2.4 (1990) auf PIN 24 der ECU, bei der LUCAS auf Pin 23 der ECU. Die Sonden haben nur 3 Kabel. Sondenheizung LH 2.4 (1990) :1 Anschluss auf Masse am Punkt 201, 2. Anschluss über Stecker der Lambdasonde (2-polig Nr. 59 am rechten Radkasten) und 67 (6-polig am Lufteinlass rechts) an Sicherung 30 Sondenheizung LUCAS mit 29- oder 33-poligen Steckern:1 Anschluss (weiß) auf Masse am Punkt G7 (am Motor), 2. Anschluss (rot oder weiß je nach Hersteller ) über Stecker der Lambdasonde (2-polig Nr. H2-33 am rechten Radkasten) und H3-5 (4-polig am Lufteinlass rechts) an Sicherung 30 Somit wäre Dein letztes Bild richtig.

Für Lucas: schwarz = Signal rot & weiß oder 2x weiß = Heizung Motorhaube auf und einfach die originalen Stecker anschauen!

Vorsicht: Schwarzes Kabel haben alle Sonden, ist KEIN Alleinstellungsmerkmal der TiO2-Sonden! Zur weiteren Info für alle: Das war meine Anfrage an NGKNTK: Sehr geehrter Herr ..., die OEM-Nr. wäre die 74 85 600, vom RangeRover ist die OEM-Nr. ERR6729 und laut NGKNTK-Katalog die OTD3G-3A1. Verbaut in: Defender 3,5i V8 EFI; Discovery 3,9 i V8EFI; Range Rover I 3,5i V8 EFI /3,9i 37D/38D/4,3i 40D/4.0i 42D. Hier die Bestätigung von NGKNTK: Allerdings keine Aussage über da Gewinde, aber das lässt sich ja mit Reduzierstücken erledigen.

Steuerung erkennt nur wenn das Signal außer den Sollwerten liegt (zu groß, zu klein oder nicht vorhanden) dann kommt die CE, aber erst wenn die Warmlaufphase durch ist. Solange die Sonde in den erwarteten Werten pendelt ist ja alles i. O. Ich bin der Meinung dass die Sonden wenn dann schlagartig sterben. Die Sonde 1034307 von Sk.. aus Luther passt, habe ich gerade selbst verbaut da ich auch andauernd eine CE hatte. Letztendlich war es aber das Steuergerät dass wohl im Signalpfad eine kalte Lötstelle hat, habe ich noch nicht kontrolliert.

Das sind Universalsonden aus Zirkoniumoxyd die nicht mit der LUCAS-Einspritzung funktionieren sondern nur mit der Bosch. Es kann sein dass die Lucas mit der Universalsonde nicht meckert, aber sie bekommt einfach nicht das richtige Signal, nämlich eine Spannung, und kann daher genaugenommen nicht ordentlich Regeln.

Sonde tausche ich wenn kaputt, da kommt entweder dauernd die CE oder die AU ist NIO. Sollte nach WHB alle 100Tkm getauscht werden. Die Sonde von Sk... passt. Wenn Du andere suchst unbedingt darauf achten dass es sich um eine Titanoxyd-Sonde handelt. Wenn Du die Stecker ummodelst kannst Du auch die vom Range-Rover nehmen (z. B. von NGK/NTK), dazu benötigst Du dann noch ein Reduzierstück von M18x1,5 auf M10x1 oder M10x1,5 (weiss ich gerade nicht mehr auswendig). Früher gab es die TiO2-Sonden recht günstig von Uni-fit, aber die Nachfolgefirma vertreibt nurmehr Kats.

Guckst Du hier: http://forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_feder.htm

Super gemacht Sirko!

[mention=5110]Unwucht10[/mention] : Ich kann Dir einen Kontakt zu einem guten Karosseriefachmann zukommen lassen. Aber Du musst Zeit mitbringen, dafür sind die Arbeit wirklich gut. Er hat meinen 280ZX wirklich gut gemacht, Lackierer musste nur ganz wenig Spachtel einsetzen. Verlangte vor ein paar Jahren ca. 50€/h. Nachteil: ist nordwestlich von Augsburg.

Nach den Aussagen zu Anfang der Euro2-Kat Aktion: 1-3% mehr Leistung, 0,5L/100km weniger Verbrauch, und vor allem weniger Schadstoffe. Im Cabrio (141PS) spürbar besserer Durchzug. Ich habe meinen 1. matrix jetzt ca. 300.000 km (einen der ersten die gebaut wurden!), den 2. 205.000 km drinnen und sie funktionieren noch immer einwandfrei.

Und warum nicht den matrix-Kat der dann auch gleich auf Euro2 mit Steuer 147€/Jahr umstellt?

Steht doch am Luftmassenmesser drauf! Bosch-LMM kann nicht mit Lucassteuerung und umgekehrt.

Sollte jeder guter Reifenhändler können. Vermeide aber den mit den 3 Buchstaben aus 92637 Weiden. Quietschen ist dann wenn das Auto viel zu viel Vorspur hat, und das hochdrücken sind dann die Verspannungen daraus. War bei meinem CV auch so nachdem ich die Lenkung gewechselt hatte (war links 6 mm und rechts 14 mm Vorspur), habe dann in der Garage nachgestellt und bin ein paar Tage später zum optischen Vermessen. Jetzt ist alles gut.

Baue die kürzeren Federn ein, überprüfe alle Gelenke und tausche sie wenn erforderlich und fahre anschließend zum Spureinstellen! Dann sollte er auch wieder schön geradeaus laufen. Und die Reifen alle 5.000 km von hinten nach vorne und umgekehrt tauschen.