klaus

Sicher sein Zweitwohnsitz.

Im Prinzip ja, vorn ist der Tausch aber ungleich einfacher und kann jederzeit Erfolgen Mir ging es um mögliche Verbundarbeiten bei der Überholung der Hinterachse

Solange Du sie nicht ausgebaut hast oder damit fahren kannst, ist die Beurteilung nicht möglich Aber falls es sich noch um die originalen blauen Sachs handelt, würde ich mir diese Prüfung sparen und Ersatz besorgen.

Ja, die Scheibe nimmt man von oben her raus...und fängt bei Einsetzen wieder unten an. Und den Kabelbaum muss man "einfach" herausziehen, dabei hilft eigentlich Ballistol ganz gut, den Lackierer wird die Ölerei aber nicht wirklich freuen. Ich würde ihn deshalb drinlassen.

Sind die Stossdämpfer noch original und damit auch bald fällig? Dann würde ich gleich die ganze Einheit samt Stossdämpfer rausnehmen, denn die unteren Stossdämpfer-Schrauben sind idR nur gewaltsam entfernbar (da nützt auch der beste Schlagschrauber nichts !) und "auf dem Tisch" lässt sich ungleich einfacher arbeiten. Und sicherlich findet sich dann auch ein Strahlbetrieb in der Nähe, der Dir für kleines Geld die Drxxsarbeit abnimmt und die groben Teile metallisch sauber strahlt.

Na gut, aber DU hattest ja gefragt.

Der Kühler kostet nicht so viel, aber die Schläuche werden wahrscheinlich auch fällig sein, alles zusammen mit dem Trockner insgesamt ca. 500 EUR plus die Neubefüllung.

Das Nardi ist nett anzuschauen, zum Fahren finde ich auch das Momo -oder jedes Serienlenkrad- besser.

Was ist denn mit den Klimaschläuchen passiert? Hast Du die vom Kühler getrennt? Das Gelenk hättest Du zwar auch ohne Demontage des Schlossträgers abschrauben können, aber etwas Rostbehandlung lohnt ja immer.

Offensichtlich liest der VK mit, denn die Nummerschilder sind (nun) geschwärzt

wow...

Nach dem Einsatz von Heissluft und spachtel bleibt -bei mir- immer noch reichlich Geschmiere übrig, die dann mit geeignetem Lösungsmittel entfernt werden will. Vielleicht gehts dieses Mal wirklich zum Eisstrahlen...

Erste Verdächtige am Motor sind die beiden Simmeringe der Kurbelwelle , der Dichtring der Ölpumpe oder schlicht ein undichter Öldruckschalter.

...wobei mit das Entfernen des PUR-Unterbodeschutzes weniger Probleme macht, als die klebrige Bitumenmasse der älteren 900. Als direkten Vergleich habe ich nach einem 1993er TU16 gerade einem 1979er TU8 in Arbeit....

So ein Schadensbild habe ich bei einem 9000 noch nie gesehen, scheint doch noch 900-Gene zu haben:biggrin: Leider habe ich keinen farblich passenden Ersatz...

Rest ausbohren und neue Schraube rein. Und bei der nächsten Rost-Schraube diese vorher mit etwas Geduld und zarten Hanmmerschlägen freigängig machen.

ok.

Nein Klarlackschicht über (fast) neuem Emblem. Die Folie löst sich irgendwann trotzdem.

Schon versucht, keine Chance.

Ja, so wie oben beschrieben, an den Preis kann ich mich nicht mehr erinnern, liegt schon ein paa Jahre zurück, aber deutlich günstiger als die letzten Originalteile von Saab (um 2005) war es allemal.

Auf den o.g. Bildern kann ich keinen besonders umfangreichen Schaden erkennen.

Wie bereits beschrieben, muss nichts grundiert werden, egal welcher Kontaktkleber verwendet wird. Dabei wird nur auf die Trägerplatte bestrichen (oder besprüht).

Richtig, damit habe ich schon mehrere Sitze repariert. Achtung: beim Sitzen mit Memory werden unterschiedlich lange Wellen benötigt.

Du liest doch mit. Warum sollte ich den Hinweis bei jedem Ölbeitrag wiederholen....? # 16, # 33 ....

...und die Zopfbürste auf dem Winkelschleifer natürlich, das ist sehr effektiv (und dreckig...) Nimm auch die Innenverkleidung ab und schaue Dir das ganze vom Kofferraum bis zu den hinteren Seitenteilen an.