klaus

Stand der Abbruch der Einbauarbeiten eigentlich nie zur Debatte? Die beiden Zahnräder gleiten - im Original- doch ganz leicht in ihre Position, da muss doch die Frage nach irgendeinem Fehler auftauchen.

Soweit ich mich erinnere war dies doch bereits schon mal Thema.

Da musst Du jetzt schon durch:rolleyes: Nähen ist die originale uns schönste Lösung, notfalls kannst du die beiden Teil-Stücke auch "auf Stoss" verkleben, immer noch besser als zu lackieren. Den SSD-Bezug hast Du dran?

Hast Du etwas gegen eine kleine Reserve? Die Preise tun sich idR nicht viel und der nötige Bauraum ist auch beim 8V vorhanden

`türlich.

In der von mir irgendwann Ende des letzten Jahrhunderts (damals für Dobberkes Ur-Forum) Verfassten Und Kühler sind Kühler, aber Du hast es ja auch fast ohne Ausbau hinbekommen.

Ein 7er Steckschlüssel, eine 19er Nuss plus Ratsche und eine Ablasswanne genügen doch.

Richtig, wie in der (Kurz-)Anleitung beschrieben.

Kontrolliere (trotzdem) mal den Silentblock des Schaltgestänges. Ist sicher noch er Erste, oder?

Dank Fingerspitzengefühl hast Du es gerade noch so geschafft:cool:

Mit paasendem Gefäss passiert das nicht. Und ja, wie Joschy schon schrieb, den Verschluss ZU lassen und unteren Schlauch abziehen. Die Ablassschraube am Block (nicht dem Getriebe...) hat SW 19.

Finden sich die o.g. Falzdetails und nach unten offenen Blechkantungen nicht überall an der 902/Vectra-Bodengruppe? Ich denke da z.B. auch an den Bereich unterhalb der Vordersitze. Bisher habe ich das im Detail nur an einem 2000er Viggen gesehen, von einem Freund aus erster Hand mit 180tkm gekauft, Garagenwagen und stets in der Werkstatt gewartet und konserviert (!), die den Wagen auch urspr. verkauft hat. Trotzdem blüht der Boden an zahlreichen Stellen.

Den Flüssigkeitspegel im Behälter der Pumpe lässt sich relativ leicht überprüfen, findet sich unter der Rückbank. Und ibei Bedarf gibt es die Möglichkeit, das Verdeck manuell zu schliessen.

nein.

Verständlich:smile:

Ich klebe auch schon mal ein paar dicke Magnete dran, wo es die Oberflächen zulassen. Unabhängig davon gehts eben langsam und nahtlos voran, Schweisspunkt für Schweisspunkt

Richtig. Ich bin immer froh sichtbare Blechflächen ohne grösseren Verzug hinzubekommen.

Jep, praktische Übung in entspannter Umgebung ist das Entscheidende.

Einfach mal weiter vorne Nachlesen und das Thema nicht neu hervorholen.

Nein, der Kühler selbst kann nach Lösen der beiden Schläuche und von 2 Schrauben nach hinten aus dem Träger gekippt unf nach oben herausgenommen werden. Vorher die Zündspule und den Lüfter abzuschrauben. sowie die Rohre der Luftansaugung abnehmen.

Ja.

Auf jeden Fall, das ist doch die einfachste Übung, der "Abbau" klappt auch alleine : Eine weiche Unterlage an einer freien Wand, 2 Schrauben M8 (SW 12) und ein Schläuchlein, Haube nach vorne abziehen und an die genannte Wand lehnen. Ein kompletter Silikon-Schlauchsatz für den 8V-Sauger ist mir nicht bekannt, aber der vom TU8 passt zumindest in den wesentlichen Bestandteilen. Auf den Nissens-Wasserkühler wird seit Jahren hingewiesen, auch für den Sauger empfielt sich die etwas voluminösere Turbo-Version, sie passt ohne Änderungen in den Kühlerträger. Um das Kühlwasser komplett abzulassen, muss die Ablassschraube des Motorblocks unterhalb des Abgaskrümmers geöffnet werden.

Was ist jetzt das Problem...? Vom Anschluss an der Anaugspinne bis zum T-Stück , ein Schlauch vom T-Stück bis zum Bypass-Ventil, ein Schlauch vom T-Stüc durch die Trennwand zum Aquarium (unterhalb der beiden Schläuche zum/vom Heizungskühler) bis zur inneren Spritzwand, da gibt es einen Anschluss auf dem der Schlauch draufsteckt. Den Schlauch INNEN bis zur LD-Anzeige kannst Du vorerst aussparen.

Die Einsteller scheinen da aber (auch ) defekt zu sein...

Genauso