patapaya

Das ist einfach Kondenswasser. Wenn da reiner Sprit rausliefe, dürfte das Auto gar nicht laufen. Bei warmem Motor und warmem Wetter siehst du den Liter Wasser, der bei der Verbrennung von 1 l Sprit entsteht, nicht, weil er gasförmig ist. Bei warmem Motor und kaltem Wetter siehst du die "Abgas"fahne, die zum allergrößten Teil aus kleinen kondensierten Wasserdampftröpfchen besteht. Bei kaltem Motor kondensiert und sammelt sich das Wasser in der ebenfalls kalten AGA, von wo es dann mit dem Abgasstrom rausgeblasen wird oder gar der Trägheit/Schwerkraft folgend regelrecht heraustropft/-läuft. Das ist zigfach an innerstädtischen Ampeln gut zu beobachten. Ja, im kalten Ansaugtrakt und Motor kondensiert Kraftstoff, der aber dann mit in die Verbrennung gelangt, oder über die Kolbenringe im Öl landet. Solange der Motor aber läuft, kann kein flüssiges Benzin im Auspuff landen in Mengen, die man sieht oder spürt. Im schlimmsten Fall kann unverbranntes Benzin bei Fehlzündungen den Zylinder passieren - und wird dann an heißen Teilen der AGA (z.T. knallend) entzündet. Im schlimmsten Fall am Kat, der dadurch zerstört wird. Am Endrohr tropft aber auch das nicht raus.

Ja, das ist die Tankentlüftung, die zum Aktivkohlebehälter führt. Die sollte schon gut dicht sein. Den Schlauch so weit nachzuziehen, dass man nach Abschneiden des beschädigten Stücks den Schlauch wieder auf den Stutzen setzen kann, dürfte nicht möglich sein. Ich würde das PA-Rohr im Gesunden abschneiden und mit einem normalen Benzinschlauch verlängern, der mit Ohrschellen befestigt wird (obwohl da ja keine hohen Drücke auftreten sollten). Dafür müssen im PA-Rohr aber Verstärkungshülsen eingesetzt werden, damit die Schellen es nicht zerdrücken. Die gibt es z.B. bei autoteile-plauen.de in passenden Größen.

Interessant. Scheint ja dann doch keine rein zufällige Auswahl der betroffenen Systeme zu sein.

Tja, was alles noch nicht funktionierte, kann ich nicht sagen, weil ich nicht mehr dazu kam, das alles systematisch durchzutesten, bevor der Spuk dann plötzlich vorbei war. In der Sonne gestanden hatte meiner definitiv nicht, Schiebedach hat er nicht. War denn bei deinem auch die ABS-Lampe an? Das könnte bei meinem aber durchaus auch ein zufälliges zusätzliches Ereignis gewesen sein, weil er zuvor bereits ab und an mal kurz einen vorderen Radsensor angemeckert hatte. Aber das krieg ich ja noch raus, warum die jetzt an war...

Wir würden jedenfalls kommen.

Nö.

Also, wenn die komplette Leitung erneuert werden soll, würde ich das nach meiner Erfahrung nur mit komplett demontiertem Hilfsrahmen machen. Den runterzunehmen ist, wenn man es einmal gemacht hat, weniger dramtisch als es scheint - IMHO aber wirklich kein Job für den Parkplatz vorm Haus auf Auffahrrampen. Kurz zusammengefasst aus dem Gedächntnis müssen vordere Abgasanlage demontiert, Traggelenk, Koppel- und Spurstange gelöst werden, das Kühlerpaket mit einem Gurt am Schlossträger aufgehängt und das Lenkgetriebe mit 2 Schrauben vom Hilfsrahmen abgeschraubt werden, dann den Motor an einer Traverse aufhängen (ja, manche lassen die weg - ich nicht) und das hintere Motorlager lösen (s. Hinweis dazu oben - ich arbeite da immer mit vielen 1/4"-Verlängerungen, und ich trenne sicherheitshalber auch immer das Schaltgestänge). Dann kann der Hilfsrahmen mit seinen 6 Schrauben schon runter - beim Ablassen müssen nur noch die an ihm befestigten Leitungen (Servo, Klima, Ölkühler) gelöst werden. Das Lenkgetriebe bleibt an der Lenksäule fixiert und wird aufgehängt - alternativ kann man es am Hilfsrahmen lassen und von der Lenksäule trennen (1 Klemmschraube im Innenraum - dann müssen beim Ablassen des Rahmens natürlich gleich die Leitungen getrennt werden). An "Spezial"werkzeug wird eigentlich nichts gebraucht, was eine gute Mietwerkstatt nicht zu bieten haben sollte: Traverse, Getriebeheber, Abzieher, Drehmomentschlüssel. Wenn man dann schon mal dabei ist, kann man natürlich noch Rost behandeln, die Hilfsrahmenbuchsen (Einziehspindeln samt Druckstücken nötig) und Koppelstangen erneuern... Die Arbeiten kann man sich recht schön in den Videos auf Michas Schrauberseite vorher mal anschauen. Ja, gerade wenn an den Stellen noch nie gearbeitet wurde, können natürlich hier und da festgegammelte Schrauben lauern - insgesamt war das bei meinem 2001er aber nur an einer einzigen Schraube der Stabihalterung der Fall (die man für diesen Job ja ja nicht unbedingt lösen muss). Auch wenn man das noch nie gemacht hat, denke ich, kann man das ohne zu viele Zusatzarbeiten gut an einem Wochenende schaffen.

Als Alternative vielleicht: Ich hab mir damals, vor 8 Jahren, den Tausch der hinteren Leitung erspart, eben weil das mit so viel Aufwand verbunden ist und eine passende Schneidringverschraubung zwischen den alten und den neuen Teil gesetzt, dort wo beide Teile unter der Riemenscheibe zusammengesetzt sind, denn die originalen Verschraubungen von altem und neuem Teil passten nicht zusammen. Die Verbindung wurde nach dem Einbau einmal noch nachgezogen und ist bis heute dicht. Der hintere Teil ist tatsächlich bis heute noch fast ohne jeglichen Rost, wie ich bei der Vorderwagenrevision letztes Jahr feststellen konnte, und so wurden die kompletten Leitungen frisch konserviert weiterverwendet.

Die R-Gang-Sperre hat mit dem Rausziehen des Schlüssels erstmal nichts zu tun. Wenn der Schlüssel in jeder beliebigen Position rausgezogen werden kann, dann liegt das am Schließzylinder. Für dessen Reparatur gibt es hier im Forum hervorragende Anleitungen. Die R-Gang-Sperre wäre dann kaputt, wenn du den R-Gang auch rausnehmen kannst, wenn der Zündschlüssel in der Parkposition abgezogen wurde.

Danke, aber die sind (leider) nicht Schuld, denn die hab ich kürzlich erst geprüft, als das A-Brett auf war (gründlich: abgeschraubt und neu verschraubt - war alles blank) - wäre zu schön als einfach zu findende und zu behebende Ursache.

Der ist dort gar nicht gelistet und auch mit der Nummer nicht zu finden.

Der Motor läuft aber auch nach einem kurzen Startimpuls schon los, bleibt dann jedoch nicht korrekt stehen?

Danke für eure Hinweise. Auch wenn ich die Massepunkte bei jeder sich bietenden Gelegenheit prüfe und ggf. überhole (gerade die, an die man sonst nicht so gut ankommt), werde ich das nochmal systematisch tun. Der 9k hat ja eine Spannungsanzeige im EDU (die ich auch immer mal wieder anzeigen lasse), und die war bislang unauffällig - die werde ich aber demnächst auch mal intensiver beobachten und bei nächster Gelegenheit die Ladespannung messen. Interessieren würde mich ja trotzdem, an welcher Stelle der gemeinsame Ausfall dieser Systeme entsteht - während anderes normal funktioniert. Ein Relais, an dem alles hängt, gibt es IMHO ebensowenig wie ein zentrales Steuergerät (analog dem ICE beim 900II), und die Masseversorgung erfolgt ganz sicher auch nicht über die selben peripheren Massepunkte, so dass so ein zentrales Masse- oder Spannungsversorgungsproblem schon recht wahrscheinlich ist. Also ist die "Auswahl" der betroffenen Systeme eher zufällig, bzw. nach dem Prinzip der "letzten Wiese"...? Zumal meiner ja immer noch das Problem mit dem nicht korrekt funktionierenden Warnblinker hat, das definitiv nicht am Relais liegt, aber in Verbindung mit der Stellung von Lichtschalter und Innenraumdimmer auch irgendwie spannungsabhängig zu sein scheint. Vielleicht löst sich dann ja auf diesem Wege beides...

Nein hab noch nicht geschaut.

Moin in die Runde! Wie immer, wenn man unterwegs ist und keine Unterlagen dabei hat. Der 9k startet normal, beim Fahren fiel zuerst die ABS-Lampe auf, die nicht ausgeht. Dann funktionieren beide Blinker und der Innenraumlüfter sowie die Fensterheber nicht. Warnblinker geht prinzipiell (mit dem bekannten Problem), Licht auch, Auto fährt normal. Das Problem bestand 2 Fahrten in der Stadt lang, als meine Frau damit unterwegs war, und als ich danach schaute, konnte ich es nachvollziehen. Dann, während der Motor lief, sprang plötzlich ganz von alleine der Lüfter an und alles war wieder i.O. Ich kann also nicht sagen, was sonst evtl. noch mit ausgefallen war. Zur Vorgeschichte vielleicht, auch wenn ich da keinen Zusamenhang sehe: 2 Wochen zuvor hatte ich den Zündanlassschalter gegen einen neuen getauscht, weil sporadisch die EDU-Anzeige aus blieb und wenn das der Fall war, das Auto nicht ansprang. Bis jetzt funktionierte mit dem neuen Schalter alles problemlos, und dies war jetzt auch nicht der Fall. Hat einer eine spontane Idee, an welcher Stelle all diese Systeme ihren gemeinsamen Punkt haben, der zum Ausfall führt? Und sagt jetzt bitte nicht, der Saab mag meine Frau nicht...

Wer noch? Bin Mitglied und könnte ordern...

Wenn du den Arretierungsstift für den Spanner meinst - das kann ich mir nicht vorstellen, dann dürfte der gar nicht spannen, und auch das beschriebene Nachdrücken sollte dann nicht möglich sein. Ob es am zu langen Riemen liegt, kann man je leicht feststellen, wenn man schaut, wie weit der Spannarm mit Riemen von seinem Endanschlag weggezogen wird. Sind das nur ein paar mm, wird es wohl so sein.

Ich bin da Schuld! siehe #1 #2 Die Richtigstellung in #11 wird aber offenbar gern überlesen... https://www.saab-cars.de/threads/fehler-p0140-und-lose-verschraubung.80224/#post-1617419

Die Anweisung, die AC auszuschalten, bezieht sich nicht auf das Ablassen (da ist es völlig egal, da der Motor dabei nicht läuft und die AC eh nicht eingeschaltet ist), sondern auf das Auffüllen, und das wird damit zu tun haben, dass der 9-3I wahrscheinlich (wie der 9-5I) ein Bypassventil zur Heizung hat, das bei eingeschalteter AC geschlossen wird (um maximale Kühlleistung zu erreichen), und so die Heizung beim Laufenlassen des Motors zum Entlüften bei eingeschalteter AC nicht korrekt befüllt/entlüftet wird. Beim 900II ist das völlig egal - der hat aber so ein Ventil auch nicht.

Ich habe deine Frage mal in diesen thematisch passenden Thread verschoben.

Ich denke, der hat sich was dabei gedacht...

Wenn ich mir ansehe, wie viele Saabs hier innerhalb des Forums teilweise zum wiederholten Male den Besitzer gewechselt haben, kann ich das so nicht bestätigen. Aber ja, das ist schon so, in der Regel ist der Saab-Bedarf der User hier abgedeckt. Der richtige Saab muss halt bei der richtigen Person zur richtigen Zeit auftauchen. Das muss halt einfach mal zusammenpassen.

Nimm doch einfach einen externen Brenner über USB - so hab ich das zuletzt auch gemacht. Hab gerade gesehen, dass es die schon ab 20 € gibt. Und Rohlinge sollten ja nun wirklich nicht das Problem sein... Selbst wenn ich dir sagen würde, mit welchem Brenner und Programm ich das seinerzeit gemacht habe, würde dir das nix nützen, weil es das heute ganz sicher nicht mehr gibt... Also, einfach mal anfangen...

Willkommen im Forum und - auch wenn ich dir da leider nicht behilflich sein kann - viel Erfolg bei der Suche! Gruß, patapaya