nitromethan

Das Auto habe ich vor 3 Wochen gesehen - der Besitzer ist auch hier im Forum unterwegs. Hat mir gefallen, so gut wie kein Rost und technisch offensichtlich sehr gut.

Ja, da ist der Boost. Und muss dann über den Exhaust vor dem Turbolader zurückgeleitet werden. Das ist verständlich. Und der Druck sollte nicht gegen die Feder wirken, oder?

An dieser Stelle bin ich immer am rätseln. Da finde ich unterschiedliche Anschlussweisen und auch der Bentley ist an dieser Stelle nicht wirklich hilfreich Wie herum ist es beim Originalteil richtig: Exhaust = Einlass Turbolader und Boost = Schlauch zum Drokla-Gehäuse oder umgekehrt?

Mehr als die Hälfte der mir bekannten 900er mit H-Kennzeichen haben ein rissiges Armaturenbrett. Das kann kein Ausschlußkriterium sein.

Bei drehendem Schwungrad kann auch der eingesetzte Stift was mitnehmen, also Vorsicht! Ich habe die Position an dem Schwungrad.mit einem silbernen Lackstift markiert. So ist die Position eindeutig zu sehen.

Ziehe mal von Kunstleder den Geweberücken ab. Das wird dabei unglaublich flexibel, besonders wenn man es erwärmt. Damit kann man eine Halbkugel faltenfrei beziehen. Die Frage für mich wäre besonders die Frage nach dem verwendeten (hitzebeständigen) Kleber.

Zu diesem Kurs habe ich auch einige abgegeben. Aus heutiger Sicht viel zu günstig. Der Bezug mit Vinyl überzeugt mich, Sieht sehr gut aus, auch in der Mulde!

Ja, geht zum Zündverstärker und von dort zur Zündspule.

Super, dann ist die Lösung ja da! Die LH 2.2 Steuergeräte sind eigentlich sehr robust. Mir ist sonst in den letzten 30 Jahren kein Defekt bekannt geworden. Man sollte nur die Batterie abklemmen und eine Minute warten, bevor man den Stecker rauszieht oder es anschließt. Wo ist denn beim 1985er 16V Turbo die Zündspule mit dem Steuergerät verbunden?

Ich würde jetzt so vorgehen: 1. Wenn Zündfunke da ist -> Zündung als Fehlerquelle zunächst ausschließen. 2. Benzinzufuhr prüfen. Dazu einen Schauch unten an den Benzindruckregler anschließen, wo der Rücklauf in den Tank erfolgt. Den Schlauch in einen Reservekanister führen. Den Motor starten. Wenn dabei Benzin kommt (das sollte ca. 1 Liter in 30 Sekunden sein) könnte hier als Fehlerquelle noch der Benzindruckregler in Frage kommen. Werden die Zündkerzen bei den missglückten Starversuchen nass? Dann weiter bei Zündung suchen 3. Druckschalter überbrücken (hast du ja wohl schon gemacht) Testweise Benzinpumpenrelais und Steuergeräte-Relais vertauschen. Die beiden sind identisch. Läuft die Benzinpumpe beim Start immer noch? Dann würde ich beide Relais als Fehlerquelle ausschließen. Prüfen, ob an Pin 30 des Benzinpumpenrelais und Pin 30 des Steuergeräte-Relais Plus anliegt (rote Kabel), auch ohne eingeschaltete Zündung. Das sollte eigentlich der Fall sein, wenn die Benzinpumpe läuft. Genau. Auch prüfen, ob beim Startversuch an Pin 86 des Pumpenrelais (braun/weiß) Plus anliegt. Das sollte der Fall sein, wenn die Benzinpumpe läuft. Ansteuerung der Einspritzdüsen prüfen. Einen Stecker von einem Einspritzventil abnehmen und dort ein digitales Voltmeter (kein analoges!) benutzen, um beim Startversuch zu prüfen, ob Spannung da ist. Es sollten je nach Motortemperatur zwischen 0,3V und 1V sein. Man kann auch eine andere Einspritzdüse an den gelösten Stecker anschließen und sieht dann, ob das Ventil arbeitet. Ist alle OK wird es wohl das Steuergerät sein. .

Wäre auch mein erster Gedanke. Der Druckschalter lässt sich einfach überbrücken: https://www.saab-cars.de/threads/fuel-cut-und-springt-seitdem-nicht-mehr-an.73865/page-2#post-1453799

Ja genau, das noch zusätzlich und viele Fotos von den gemachten Arbeiten vorher / nachher auch.

Bei den Angaben, den Bildern und dem Preis würde ich auch ein Fake vermuten. Zu diesem Preis bekommt man sonst gerade mal ein gutes Schlachtobjekt oder einen mit viel Handlungsbedarf zum restaurieren. Und der Anbieter hat bei der Beschreibung der Innenausstattung einen Fehler gemacht: "Farbe der Innenausstattung: Schwarz"...

Das ist wirklich eine feine Sache! http://rostbuster.de/UnsereLeistungen/Trockeneisstrahlen/Trockeneisstrahlen.html Habe ich vor Jahren an meinem TR4 in Frankfurt bei Rostbuster in Bad Vilbel machen lassen, die Investition lohnt sich! Man kann dort auch nur die kritischen Bereiche strahlen lassen, dann ist es entsprechend günstiger. Trotzdem fällt ein gewisser Grundpreis an, denn das Auto muss vorher komplett abgedeckt werden.

Der Bitumenschutz geht doch mit einer Heißluftpistole und einem Spachtel bestens ab. Macht weniger Sauerei als das Polyurethan mit der Zopfbürste abzuschrubben.

Mit dem Facelift von 1986 auf 1987 bekamen die 900er einen anderen Unterbodenschutz. Anfangs war es der klassische Bitumen-Schutz der auf Dauer zwar versprödet, Unterrostungen wurden aber schnell sichtbar und er ist relativ einfach zu entfernen. Er lässt sich sogar durch Trockeneisstrahlen abtragen. Ab 1987 bekamen sie diesen zähen elastischen PU-Schutz der zwar sehr alterungsstabil ist aber einige Nachteile mit sich bringt: Unterrostungen sind sehr spät (oft zu spät) erkennbar und er lässt sich nur mit viel Aufwand mechanisch entfernen.

An meinen 900ern lasse ich nur zur Not jemand anderen schrauben - nur Arbeiten die ich selbst nicht machen mag wie Radlagerwechsel oder Federn vorne tauschen. Schließlich habe ich die Autos selbst restauriert und kenne jede einzelne Schraube. Deshalb erlaube ich es mir mit gutem Gewissen, nach jedem Service einen "Nitros Saab Garage" Stempel ins Heft zu drücken und handschriftliche Notizen einzutragen.

Ich habe hier noch ein zerlegtes 45706 - falls Teile gebraucht werden. Das Primärgehäuse und ein paar Innereien könnte ich abgeben.

Molek macht gute Arbeit. 350,- € für vier gute neue Gelenke inkl. neuer Schrauben und Arbeitszeit? Das finde ich absolut angemessen. Man kann auch sehr unangenehme Überraschungen erleben, wenn ein festgerosteter Bolzen abreißt. Da würde ich mir sogar überlegen ob ich das noch selbst mache. Diese kleinen Schrauben an der Bremsscheibe fehlen gelegentlich und haben keine Auswirkung. Immer noch besser als eine, die vermurkst und nicht mehr zu lösen ist. Einfach neue verwenden. Das Pulsieren wird mit neuen Scheiben weg sein.

Ja genau, sieht doch ganz gut aus. Nur auf der Beifahrerseite würde ich mit dem Gewindestift rechts etwas mehr Abstand einstellen. Dann sitzt sie zur WSS hin wieder gleichmäßig.

Ist das ein Mißverständnis? Dieses Werkzeug ist nicht für die Riemenscheibe an der Kurbelwelle (für die braucht man kein Spezialwerkzeug) sondern für die Scheibe an der Servopumpe. Kannst du unbenutzt zurückschicken!

Ich mache das mit einem abgesägten gekröpften Ringschlüssel, auf den ein Rohr aufgeschoben wird.

Mein erster 16s hatte 1989 einen Getriebeschaden und der Austausch hat 3200 DM inkl. Arbeit gekostet - zum Glück übernommen von einer damals schon abgeschlossen Gebrauchtwagenversicherung. Elferink lässt die Getriebe überholen soweit brauchbare Teile verfügbar sind und die werden den angelieferten Getrieben entnommen. So mache ich das auch. Mit guten Schaltgabeln wird's bald eng und irgendwann ist es auch damit vorbei wenn keine neuen gefertigt werden. Das ist ein bearbeiteter Messingguss der an den Druckstellen zum Synchronring einläuft und der dürfte nicht so einfach nachzufertigen sein. Und bei allen Getrieben die ich zerlegt habe war deutliches Pitting an den Nebenwellen vorhanden. Verursacht ein leichtes Rauschen, halte ich aber nicht unbedingt für kritisch. Ein Getriebe mit Distanzringen die sich nicht exakt zuordnen lassen verwende ich gerne als Ersatzteilträger. Wie Elferink damit umgeht weiß ich natürlich nicht. Realistisch gesehen muss man wohl mit dem einen oder anderen Verschleiß leben und bei 5000 km im Jahr werden diese Getriebe mit genügend Öl sicher noch 20 Jahre halten.

Die Tabelle ist voller Fehler. Die Leistungsangaben in PS stimmen teilweise nicht. Gab es 1988 schon den LPT? Oder einen 900i 16s? Davon weiß ich nichts. Und in den letzen beiden Zeilen wurde die Modellbezeichnung vertauscht. Nur die Preistendez stimmt so etwa.

Kann ich dir gerne gegen Portoerstattung schicken, davon sind bestimmt noch 10 Stück da.