erik

Die Kupplung hat erst ca. 50.000km gelaufen. Ich schau mir die an. Wenn sie nichts abbekommen hat, bleibt die drin. Wenn offensichtlich was damit ist (also z.B. Bremsflüssigkeit auf dem Belag), dann muß ich das halt machen. Aber ich tausche die nicht ohne Not. Gestern auf der Überführung habe ich auf der Autobahn wo frei war auch mal durch geladen. Drehmoment fehlt ja nicht gerade beim B235R. Da war alles unauffällig und ich bin daher guter Dinge, daß es mit Tausch des Nehmerzylinders getan sein wird. So wie aktuell der Stand ist, wird das aber nix mit dieses Wochenende noch auf die Bühne kommen. Es hat sich wieder was ungeplant vorgedrängelt, was mich daran hindert den Zugang zur Bühne frei zu räumen (Bühne ist ganz hinten in der Garage, Durchfahrt ist nicht immer frei).

So, hat nur 7 Monate gedauert. Ich habe heute Abend den Viggen zu meinen Eltern "überführt". Neue Batterie und halt ohne Kupplung gefahren, schalten mit Zwischengas. Spät abends ist auch nicht viel Verkehr und ich mußte nur an 2 Ampeln anhalten und dann mit eingelegtem 1. Gang los öckeln. Ich werde dann mal schauen daß ich die Kiste jetzt am Wochenende auf die Hebebühne verfrachte. Ob ich noch dazu komme, auch schon das Getriebe auszubauen, sehen wir dann. Wird zeitlich vermutlich knapp weil auch noch andere Verpflichtungen anstehen. Arbeitsliste: Getriebe ausbauen Kupplungsnehmer tauschen (hoffentlich hat die Kupplung keine Bremsflüssigkeit abbekommen) Ggf. noch die Stoßdämpfer vorne tauschen (Hinten ist schon Bilstein B6, für vorne habe ich auch schon neue Bilstein B6 liegen) Ölwechsel dürfte sicher fällig sein ...

Die Plastikmuttern "rosten" dadurch fest, daß der Gewindebolzen rostet. Rost hat mehr Volumen als normaler Stahl, daher klemmt es einfach irgendwann so fest, daß eher der Bolzen abreißt, als daß sich die Mutter löst. Gegen Edelstahl (und Alu - daher hatte ich es erwähnt) spricht das Problem der Kontaktkorrosion zum normalen Karosserie-Stahlblech. Wird vermutlich eine Weile dauern bis es soweit ist, aber ich mag bei sowas keine "Angebote" machen. Werkstoffkunde war nicht umsonst 2 Semester im Maschinenbaustudium.

Bei mir hat das bisher immer gut geklappt wenn ich die Plastikmuttern vorher mit dem Industrieföhn (Heißluftföhn) angewärmt habe. Dann gehen die auch bei stark verrosteten Stehbolzen gut runter. Falls doch ein Stehbolzen abreißt habe ich die dann durch eine Einnietmutter M5 (am besten aus Stahl - normal sind die aus Alu) ersetzt und eine sog. Stockschraube M5x40 eingedreht. Dann hat man wieder einen Stehbolzen, auf den neue Kunststoffmuttern aufgedreht werden können. War bei mir am 9-3 I - aber ist beim 9-5 meines wissens auch nicht anders.

Sehe ich genauso. Erstmal DI abklären, inkl. Verkabelung. Und der KWS kam mir als zweites in den Sinn.

Die mit Steg, die am Cabrio verbaut sind, sind gleich mit denen vom 9000 - unterscheiden sich aber von denen mit Festdach. Soweit ich weiß nicht gegeneinander austauschbar.

Ja.

Sehe ich auch so. Unabhängig von der Bereitschaft des TE, das Fahrzeug weiter zu erhalten. Ich würde jetzt auch sagen, mindestens schriftlichen Kostenvoranschlag von der bisherigen Werkstatt. Und dann auf jeden Fall eine zweite Meinung von einer vertrauenswürdigen Werkstatt aus der Hilfeliste. Und gerne, falls es sich einrichten lässt, vielleicht mal von einem erfahrenen Stammtischkollegen aus der Hamburger Saab-Szene drauf schauen lassen.

Ja, hat nichts mit "Werkswagen" im Sinne der Saab-Motorsportabteilung zu tun, die vornehmlich im Rallyesport aktiv war. Die haben Ende 1980 zu gemacht. Alles danach war nichts mehr was man mit einem Werksteam oder "Werksrennauto" bezeichnen würde.

Ich finde es ja spannend daß an einem 900 mit Automatik die Kupplung fällig sein soll...

Nochmal nachgedacht. Ich glaube ich habe beim neu bördeln schlicht falsch gebördelt. Wahrscheinlich habe ich nur einen SAE-Bördel (einfach gebördelt) gemacht, statt dem SAE-Doppelbördel. Also SAE-E statt SAE-F. Wird am Wochenende nachgeschaut und nochmal richtig gemacht.

Die Achsen vom 900 und 9000 sind unterschiedlich und nicht gegeneinander austauschbar.

Ich war eben nochmal nach dem rechten sehen. Es kristallisiert sich jetzt der nach unten abgehende Anschluß für die Leitung nach hinten links als der Übeltäter heraus. Die Leitung hatte beim ersten Einbau nicht so gut gepasst. Daher wurde die neulich beim Wechsel des HBZ nochmal ein wenig gekürzt und neu gebördelt. Sah augenscheinlich gut aus der Bördel, aber da es jetzt dort undicht ist, kann der natürlich das Problem sein. Wird also Stand jetzt darauf hinaus laufen, daß ich zunächst mal diese Leitung nochmal neu baue und schaue, ob es dann dicht ist. Wenn nicht, dann könnte das Gewinde oder der Konus im T-Stück schuld sein. Wird sich finden.

Leider ist ein Anschluß am Hauptbremszylinder minimal undicht. Ich hatte am Freitag die Bremse entlüftet und dachte, ich kann das Thema jetzt endlich abhaken. Heute gesehen daß unter dem Auto schon wieder eine nicht unerhebliche Menge Bremsflüssigkeit eine Pfütze gebildet hat. Also nochmal Ursachenforschung betrieben und den hinteren Anschluß (Kreis für Rad VR / HL) als Schuldigen ausgemacht. Nochmal alles nachgezogen. Sowohl die Leitungsnippel konnte ich noch ein wenig nachziehen, als auch die Hohlschraube die das T-Stück am Anschluß des HBZ befestigt. Vorhin war aber wieder ein kleiner Tropfen ausgetreten. Deutlich weniger als vorher, aber das sollte ja nicht schon in Ruhe-Zustand auslaufen. Das wird dann mit Bremsdruck erst recht undicht sein. Ich habe jetzt nochmal minimal nachgezogen. Aber mental habe ich mich schon damit abgefunden, daß ich mindestens die Leitungen und die T-Stücke nochmal ausbauen muß, um da nochmal neue Kupferdichtringe zu verbauen. Evtl. könnte es auch noch an dem Adpater liegen, der in den HBZ eingeschraubt ist um das Gewinde passend auf die T-Stück / Hohlschrauben zu adaptieren. Der kam mit dem HBZ mit, inkl. Kupferdichtring. Vielleicht hätte ich den noch strammer anziehen sollen. Diesen Adapter würde ich gerne nochmal nachziehen. Aber es ist der hintere und somit der, an den man am schlechtesten heran kommt. Außerdem hatte ich neulich mal angefangen die ersten Fehlstellen in der Karosserie-Oberfläche mit Epoxid-Spachtel zu verspachteln. Nachdem ich mir jetzt einen Mirka Druckluft Exzenterschleifer zugelegt habe, konnte ich damit schonmal die ersten Stellen abschleifen. Der Schleifer ist super, damit kann man sehr effizient arbeiten und kommt auch mit wenig Aufwand zum Ziel. Es fehlt noch der Absaugschlauch, den ich heute bestellt habe. Wenn der da ist, kann ich dann an der Stelle auch weiter machen, ohne mir alles mit Schleifstaub zu zu sauen. Und morgen habe ich nochmal einen neuen Anlauf, um das Thema Kopfdichtung (die Problematik mit den Ringen) hoffentlich ein für allemal lösen zu können. Dazu später mehr, falls das hinhaut.

Murmel kann durch beide Bauformen durch rollen, muß aber bei Reflexion um die Ecke. Edir: Ok, je nachdem, wie die Rohre in die Kammern eingebaut sind, wird es für die Murmel natürlich schwierig, einfach durch zu rollen wie beim Absorptionsschalldämpfer. Also ist der Schalldämpfer am 900 Turbo dann ggf. eine Mischform aus Absorptions- und Reflexions-Schalldämpfer. Wäre mal interessant einen (am besten Original) aufzuschneiden, bevor man den entsorgt.

Ich habe noch einen neuen Schalldämpfer für einen 900 Turbo im Lager liegen. Ist einer von Bosal, gekauft vor vielleicht 5 Jahren. Da habe ich jetzt mal rein geschaut. Wirklich sehen kann man nur was von der Ausgangseite, also die nach hinten Richtung Endrohr raus geht. Der Eingang hat ja das abgewinkelt Rohr. Da kann ich auf die Schnelle nicht "um die Ecke gucken". Man sieht ein ca. 15cm langes, gerades, perforiertes Rohr, und dann eine (Prall-)Platte / Wand. Der Schalldämpfer ist also ein Reflexionsdämpfer, mit Umlenkungen in verschiedene Kammern. In den Kammern ist, wie bei der Bauart üblich, ein perforiertes Rohr zur Gasleitung verbaut, und drum herum ist in der jeweiligen Kammer dann Dämmstoff gepackt. Beim Absorptions-Schalldämpfer würde ein perforiertes Rohr gerade durch den Schalldämpfer hindurch laufen, drum herum mit Dämmstoff gepackt.

Ja, so war es gemeint.

Die Konstruktion an sich ist nicht zu schwach. Aber lange Jahre Rost haben halt die Struktur geschwächt. Eine rechtzeitige Aufarbeitung einer (noch) intakten Achse löst das Problem. Man muß auch mal bedenken, daß die Autohersteller in der Regel auf ein normales Autoleben von ca. 8-10 Jahren auslegen. Alles was länger hält ist Bonus. Ab 20 Jahren (insbesondere bei Ganzjahresbetrieb inkl. Salz im Winter) erfordert spätestens nach 20 Jahren erhaltende Maßnahmen, sonst wird man über kurz oder lang mit solchen Ausfällen kofrontiert. Wie Klaus sagt, gute, gebrauchte Achse besorgen, aufarbeiten und einbauen.

Sehe ich auch so. Und ich lehne mich mal soweit aus dem Fenster, daß ich davon ausgehe daß die Aftermarket-Schalldämpfer alle nach dem Reflexionsprinzip aufgebaut sind. Also innen mit Prallblechen / Umlenkungen. Die Simons dagegen wird sicher eine nach Absorptionsprinzip sein. Also mit durchgehendem, gelochtem Rohr, drum herum mit Dämmmaterial gepackt. Erkennt man auch daran, daß sich die Rohre am Ein- und Ausgang bei den "normalen" nicht gegenüber liegen. Bei Simons dagegen schon.

Soweit ich weiß haben die 900 II bis 1996 vorne die 284mm Scheiben. 1997 kam dann der Wechsel auf die 288mm Scheiben und gleichzeitig mein ich auch andere Bremssättel und Bremsbeläge. Habe im Moment leider keinen Zugriff aufs EPC, aber für deinen Modelljahr 1995 müßte die Teilenummer 4241428 die richtige sein. Damit kannst du das ja nochmal abgleichen.

Jepp, hier ebenso. Gerade eben die Rampen weg geräumt wegen Auspuff wechseln und Ölwechsel. Der Wagenheber war heute Vormittag auch kurz im Einsatz. Hebebühne ist belegt. Für "Kleinkram" räume ich die nicht immer.

Zum ausgehen wäre der KWS der heiße Kandidat (im wahrsten Wortsinne). Muhen könnte das Bypass-Ventil sein, evtl. Membrane gerissen. Kann man testen indem man mal den Schlauch abzieht und dran saugt / rein pustet. Sollte spürbar Widerstand haben. Wenn man durch pusten / saugen kann, ist die Membran hin und das Ventil muß neu.

Wenn man mal beides nebeneinander hört, fällt der Unterschied auf. Ob ich das einfach so heraus hören würde, weiß ich nicht. Im Vergleich, akustisch deutlich erkennbar.

Ja, akustisch klingen die B202 mit Original-Kopf schon deutlich anders als die mit 2,1er/2,3er-Kopf.

Sowas gibt es ja noch teils zu kaufen, halt Aftermarket-"Qualität": https://www.ebay.de/itm/146021440413?chn=ps&_ul=DE&google_free_listing_action=view_item