erik

Eigentlich kann man dabei nichts kaputt machen. Radio läasst sich mit den Entriegelungs-Bügeln einfach heraus ziehen. Dann kann man in den Radioschacht greifen und das SID von hinten heraus drücken.

Das sind die ganz normalen Standard Radio "ISO-Entriegelungsbügel". Wenn man keine von einem alten Radio übrig hat, kann man sowas bei Ebay, Amazon etc. für einstellig Euro kaufen. Oder man kennt jemanden, der sie hat und ausleiht.

Mein Lackierer hat bei Odoardograu (MY 1988) zunächst auch gesagt, am besten scannen wir das mal. Er hat dann aber erstmal in seine Datenbank geschaut. Da hatte er 4 Mischvarianten, die sich nur um Nuancen unterschieden. Er hat dazu tatsächlich auch Musterkarten mit Spritzmuster. Da hat er eine gefunden, die beim Gegenhalten am Fahrzeug sehr gut passte. Das hat er dann mal angemischt und eine Spritzprobe erstellt, die dann auch sehr gut passte. Damit hat er dann die Haube lackiert und mir noch einen halben Liter für diverse kleine Ausbesserungen mitgegeben, die ich dann selbst durchgeführt habe. Auch das passt sehr gut und es fällt nur bei seeehr genauem hinschauen auf. Gut genug für meine Ansprüche.

Das scheint das gleiche zu sein wie das von Klaus benannte KS-Tools 122.1215. Gut, ich wollte nur vermeiden, daß jemand bei der Aussage "Bremsenbördelgerät für ganz kleines Geld" so einen aus "hochfestem Chinesium" hergestellten Billigsatz für 16€ kauft. Das sind die billigsten, und mit denen bekommt man fast gar nichts hin, vor allem nichts, was sicher ist.

Das fällt aber schon nicht mehr unter die Kategorie "ganz wenig Geld". Zu letzteren zähle ich die Standard-China-Sets die man für 20€ bekommt und die nicht tauglich sind, eine betriebssichere Bremsleitung zu bördeln (erst recht nicht in Stahlleitung). Ich habe auch ein KS-Tools Set, aber etwas teuerer im Koffer. 122.1290

Kunifer gibt es mittlerweile schon länger mit Zulassung. Die Bördelwerkzeuge "für ganz wenig Geld" kann man als Briefbeschwerer verwenden oder beim Schrotthandel den finanziellen Verlust reduzieren.

Naja. Skandix macht das ja sehr oft so. Kauft Artikel ein, packt sie in eine Skandix-Schachtel mit Skandix-Nr. und verkauft es dann als Hausmarke zu höherem Preis. Das zieht sich durch das ganze Teileprogramm bei denen.

Bzw. hier: https://saab-cars.de/threads/kein-spiel-mehr-in-der-schaltung-neuer-ball-am-schalthebel-900-i.86580/#post-1730739

Steht alles hier: https://saab-cars.de/threads/kein-spiel-mehr-in-der-schaltung-neuer-ball-am-schalthebel-900-i.86580/

Siehe Foto im Link zum Saabklubben. Wenn du das Foto anklickst und dann noch mal auf das"+" klickst, wird es zumindest bei mir so groß, daß ich oben links auf der Dichtung "Ajusa 2622" lesen kann. Gucken mußt du schon selbst, das kann dir aus der Ferne keiner abnehmen. Normalerweise steht auf jeder Kopfdichtung irgendwo mindestens Hersteller und Teilenummer. Das machen die eigentlich alle so, egal ob Reinz, Elring, Ajusa, wer auch immer.

Ich habe gerade mal beim Svenska Saabklubben nachgeschaut. Die haben gerade keine lieferbar / auf Lager, aber auf dem Foto erkennt man eindeutig "Ajusa". https://saabklubben-reservdelar.se/900-79-94/motor/packningar/cylinderlockspackning-nt/

Ist halt die Frage was Skandix da verkauft? Die machen die ja in der Regel auch nicht selbst sondern stecken was verfügbares in eine eigene Verpackung. Könnte also z.B. auch eine Ajusa sein, wenn sonst keiner mehr was regulär herstellt. Im Zweifel halt mal eine bei Skandix bestellen und schauen, was da geliefert wird. Steht ja normal was drauf, wer der Hersteller ist.

Welche Probleme hat/macht die Ajusa? Hält nur von 12 bis Mittag?

Ja, ich habe das am Getriebe des 9-3 meines Bruders vor ein paar Jahren machen lassen. Die alte Buchse wurde von außen mit einem speziellen Innenabzieher heraus gezoge und dann eine neue Buchse eingesetzt. Geht halt nur mit passendem Werkzeug. Ich denke die meisten Werkstätten werden sich aus mangelnder Erfahrung lieber nicht damit beschäftigen. Und wenn sie dafür noch extra ein Werkzeug anschaffen müssen, lohnt sich das für die auch nicht.

Sehr gut! Hast du dir bei der Gelegenheit auch den Rücklaufschlauch vom Lenkgetriebe zum Behälter angeschaut? Der verläuft ja vom Lenkgetriebe kommend quasi parallel zu der getauschten Leitung und wird gern rissig / porös. Ist ein Kandidat den man immer gut im Auge behalten und rechtzeitig tauschen sollte.

Es gibt wie gesagt auch direkt metrische Anschlüsse für Dash-6 Schlauch. Guck mal z.B. bei ISA-Racing. Koscht halt Geld. Du musst dich von dem Gedanken trennen, daß es da nur Dash6-Gewinde gibt... Und ggf. halt anderen Schlauch. Es gibt ja noch mehr als nur das Dash-System.

Es gibt auch für Dash-6 Leitungen / Schläuche Anschlüsse mit metrischem Gewinde. Ich weiß aus dem Kopf nicht, was da am YS3D verbaut ist. Müßte ich nachmessen falls ich das mal in die Finger bekomme. Ich habe das auch am Automatik schon gemacht und da kam man auch so von unten dran, ohne daß zwangsläufig die Stoßstange runter mußte. Leitung trennen kann man erstmal so versuchen. Wenig Platz, aber geht schon. Ladeluftschlauch- und Rohr auf der Fahrerseite hatte ich dazu raus soweit ich mich erinnere. Stoßstange ist erstmal wurscht, solange man die Leitung getrennt bekommt. Vorne muß man ja nur dran, wenn die Hälfte der Leitung von Batterie bis Servopumpe getauscht werden soll. Und ja, es schadet nicht dem Hydraulikdienst nix von Auto zu erzählen. Es gibt welche, die auf das Stichwort "Auto" mit "sie meinen sicherlich Baumaschine " antworten und welche, die sagen "Auto? Da machen wir nix. Gehen sie woanders hin..."

Können kann man fast alles, wenn man kann. 😜

Dann mach mal. Bin gespannt. Im Link scheint das ja ganz gut zu passen. Zumal wenn es nur das "obere" Stück ist. Könnte klappen. Wenn du nur den oberen Teil machen willst von Lenkung bis unterhalb Batterie, dann muß die Stoßstange nicht runter. Ich habe das immer mit Auffahrrampen oder auf der Hebebühne von unten gemacht. Von oben kommt man nicht dran.

Sehe ich auch so. Es hat bei mir 1x geklappt die Leitungen "regulär" zu trennen (auseinander schrauben). Die anderen 4 Fälle ist es entweder nicht gelungen, die Verschraubung zu lösen und ich mußte daher flexen / sägen. Oder es war so fest zusammen, daß beim Versuch das auseinander zu schrauben einfach die Leitung mit verdreht und abgerissen. Ich habe daher immer beide Leitungs-Hälften da bevor ich da ran gehe. Mit Stahlflex durchgängig ersetzen halte ich für schwierig bis unmöglich. Es gibt mehrere Stellen wo man schon mit ziemlich kleinem Radius um die Ecke muß. Das geht mit Rohrleitung gut, mit Schlauch dagegen nicht. Da die beiden Leitungshälften nicht allzu teuer sind, verschwende ich da keine Lebenszeit darauf eine customized Lösung zu basteln.

Das verlinkte Ventil ist korrekt und passt. Du solltest dir auch gleich neue Unterdruckschläuche zulegen und diese komplett mit tauschen. Meine Empfehlung ist Unterdruckschlauch Silikon von Samco, 4mm Innendruchmesser. So aus dem Kopf habe ich immer irgendwie so 3-4 Meter gebraucht um alle Schläuche zu erneuern. Zur Kofferraumbeleuchtung weiß ich bezüglich Cabrio nichts genaues. Normal kann man die bei Limo und Coupé nur am Licht mit dem Schalter aktivieren oder deaktivieren. Ausgelöst wird es bei Limo und Coupé durch einen Kontakt im Kofferraumschloß. Da müßte man mal nachschauen, ob das beim Cabrio genau so verschaltet ist. Ansonsten wäre noch denkbar, daß da jemand mal was umgeklemmt hat, warum auch immer...

Ja. Man kommt ganz gut dran wenn man zunächst die schwarze, senkrecht angebrachte Blechleiste am Türrahmen (Vorderkante) weg schraubt. Dann kann man unterhalb vom Kniebrett den Teppich zur Seite klappen und kommt dann an das Motorsteuergerät und die Relais heran.

Eine Kopfdichtung altert halt nicht nur über Laufleistung, sondern auch über Alter in Jahren. Das Material hält nicht ewig. Ich würde mir da keine allzugroßen Hoffnungen machen, daß es mit nur nachziehen behoben wird. Aber Versuch macht klug und viel zu verlieren hast du ja nicht. Wenn es nichts bringt, bist du da wo du jetzt stehst. Bestenfalls ist für eine Weile Ruhe. Und wenn es ganz dumm läuft, reißt eine Schraube ab - dann muß der Kopf eben runter. Das mußt du selbst entscheiden, was für dich machbar und akzeptabel ist.

Wenn es schon undicht ist, sollte man damit nicht mehr fahren! Im schlechtesten Fall besteht Brandgefahr! Die Anschlüsse an sich gehen eigentlich nie kaputt. Es ist wahrscheinlicher daß der Schlauch Auflösungserscheinungen hat. Ich habe das schon 2x gehabt und mit einem Stück Benzinschlauch und guten Schlauchschellen repariert. Das hielt seitdem wieder über 10 Jahre jeweils. Alternativ kann man sich auch die passenden Anschlüsse und Schlauch dazu neu kaufen. Mit dem Maß kann ich momentan leider nicht weiterhelfen, habe nichts greifbar wo man es ausmessen könnte.

Länge und Anlagefläche müssen ggf. angepasst werden. Und die Hinterachsfedern müssen dann auf jeden Fall auch mit angepasst werden. Und ohne harte(!) Stoßdämpfer sollte man das einfach bleiben lassen.