erik

https://letmegooglethat.com/?q=timken+u298

Hallo! Der Zigarettenanzünder lässt sich nicht ausbauen meines Wissens, der ist fest im Armaturenbretteinsatz verankert. Man kommt ggf. von oben dran, wenn man das Radio mal ausbaut. Auch dann noch etwas kniffelig zu erreichen. Wahrscheinlich ist einfach der Stecker nicht drauf und dieser baumelt irgendwo da hinter dem Armaturenbrett herum. Um richtig gut heran zu kommen, könnte man auch den Einsatz mal ganz raus nehmen. Der ist mit 4 Schrauben, die von unten ins Armaturenbrett gedreht sind, befestigt. Aufpassen - die 4 Schrauben sind alle unterschiedlich lang und dürfen nur an der vorgesehenen Steller verbaut werden. Sonst greifen sie nicht oder drehen sich durch bis sie oben an der Oberseite durch die Vinyldecke hindurch stoßen...

Da würde ich Mal der Ursache auf den Grund gehen und den Sollzustand wieder herstellen.

Man bekommt die teilweise auch noch günstiger, wenn man ein bißchen danach sucht. Amazon, Ebay, etc. Korossionsschutzdepot ist nicht unbedingt immer der billigste Anbieter, aber man bekommt dort einen guten Überblick. Ich hatte meine schon 2008 dort gekauft - damals zum Preis von 36€. Ist also nicht teuerer geworden in 16 Jahren...

Ich habe das in meinen frühesten Schraubertagen auch mal kurz probiert und mich dann nach einiger verschwendeter Zeit und reichlich Ärger dazu entschieden, den Motor auszubauen. Der V4 ist doch so einach und schnell aus- und einzubauen - warum soll man sich da mit so einem Herumgewürge quälen? Ich würde es nicht empfehlen und immer zum Motorausbau raten.

Das sind sog. Clecos. Das sind so eine Art Spreizdübelpins. Damit kann man überlappende Bleche zusammen klammern zur Bearbeitung und kann diese dann auch immer wieder entfernen und wieder zusammen klemmen... Wenn man fertig ist kommen die wieder raus. Ggf. muß man dann die übrig bleibenden Löcher noch zu schweißen. Bei 3mm ist das aber kein Problem. Sind die Dinger hier: https://www.korrosionsschutz-depot.de/karosserie/bleche-und-schweisstechnik/blechfixierung-und-gripzangen/klemmsystem-13-teilig Kleines Erklärvideo hier:

Heute ging es weiter mit dem Kofferraumboden. Ich habe zwar auch einen neuen Kofferraumboden als Reparaturblech (Klockerholm, für Saab 96). Da gibt es aber einen kleinen, aber feinen Detailunterschied an der hinteren Kante, wo er am Heckblech angeschweißt wird. Beim Sonett II ist dort noch eine Stufe im Blech, die bei dem Reparaturblech nicht "dabei" ist. Scheint so daß das beim Saab 96 irgendwann mal geändert wurde. Saab hat jedenfalls keinen extra Kofferraumboden für den Sonett hergestellt, sondern den vom 96 einfach vorne abgeschnitten und die dann eigentlich offen stehenden Sicken nur grob platt geklopft. Das hat immer nur so leidlich geklappt, und man hat das ab Werk mit Karosseriedichtmasse "behoben". Ich versuche jetzt also erstmal den alten Boden zu retten. Der ist auf der linken Seite gestaucht und geknittert wegen dem Heckschaden hinten links. Und das eingelassene Batterieblech war auch nur noch in Fragmenten vorhanden. Das konnte ich aber schon mit Hilfe der Original-Zeichnung herstellen. Der Plan ist also das zerknitterte und gestauchte linke Drittel durch ein selbst hergestelltes Blech zu ersetzen. Die abgesetzte Kante kommt separat dran. Die Anschweißkante rechts muß neu angesetzt werden und ich werde die Vorderkante so modifizieren, daß das Blech dort eine glatte, sauber anliegende Kante am Achstunnel hat anstatt der halbherzig platt geklopften "Werksausführung". Notfalls kann ich aber auch immer noch das 96er-Reparaturblech nehmen. Aber das wäre ja zu langweilig...

Mein nächster Punkt auf der Liste wären Einspritzdüsen. Die tropfen gerne mal nach wenn sie alt werden, und dann startet er schlecht. Hast du dir mal das Spritzbild und die Liefermenge angeschaut? Der Kraftstoffdruckspeicher ist auch noch ein Kandidat, genau.

Gemeint war wohl, daß vieles bei dir große Probleme zu sein scheinen, was für viele andere hier bedeutend weniger Drama ist.

👇 Genau. Kabelverlegung ist so nicht sinnvoll.

Hm, komisch. Ich habe mein Radio vor Jahren auch nach unten verlegt und habe trotzdem den Aschenbecher drin. Kabel mußte ich halt etwas verlängern, aber das war keine schwierige oder unlösbare Aufgabe...

90o-II und 9-3 I haben oben ein anderes Domlager und sind nicht kompatibel.

Das ist so ziemlich alles 1mm, wie ab Werk.

So aus der Erinnerung meine ich auch, daß ich bei allen 901, an denen ich den Tempomat nachgerüstet habe, mehrere Kabel ab den 3 Steckern im Fußraum nachträglich rein legen mußte. Die Belegung war nur von der Zentralelektrik / Sicherungskasten ggf. schon vorliegend, aber selbst da bin ich nicht sicher, ob ich nicht doch auch noch wengistens ein bis zwei Kabel einpinnen mußte.

Als nächstes muß ich noch ein paar Schweißpunkte mit der Schweißpunktzange setzen. Dann kommt noch ein Blech seitlich in den Ausschnitt, der den Platz fürs Reserverad schafft. Dann fehlt noch der Kofferraumboden - der liegt schon grob vorbereitet da um ihn einzupassen. Dann fehlt noch das Abdeckblech über dem Radkasten inkl. einer Strebe (Abstützung). Als Endspurt kommen dann noch ein paar Blechlaschen für die Abdeckung der Pedalerie, mehrere Blechlaschen, die hier und da den Kabelstrang halten, 4 kleine Verstärkungen in den Ecken des Türausschnitts zum Schweller hin, sowie noch eine Strebe für die Fahrersitzbefestigung. Das wäre es dann wohl wenn ich jetzt nichts vergessen habe.

Jetztertle! Hat dann doch noch etwas länger gedauert, da ich gestern doch noch einiges an fine-tuning bei der Passform der Bleche vornehmen mußte. Idealerweise nehmen alle Bleche ihre Position ein, ohne daß man sie da irgendwo hin drücken / biegen muß. Da das noch nicht überall so war, habe ich dann doch noch einiges an Arbeit investiert und habe die Bleche weiter geglättet, gebogen etc. ... - was halt so notwendig war um alles in nahezu optimaler Passform hin zu bekommen. Das Heckblech konnte ich gestern auf der Beifahrerseite schonmal anschweißen. Links fehlte noch die hintere Ecke vom Radhaus, die ich ja vor einer Weile schonmal grob vorbereitet habe unter Verwendung eines aus einem geschlachteten Saab 96 gewonnen Radkastenblechs. Da dieses an der Vorderkante an den Rest vom originalen Radhausblech anschließen sollte, mußte ich da noch einige Anpassungen vornehmen. Am Ende zeigte sich, daß die Lücke zu groß war um sie zu zu schweißen. " 3 Mal abgeschnitten und immer noch zu kurz..." 😂 Also habe ich einen ca. 10cm breiten Blechstreifen in die Sickenmaschine gesteckt und habe die Sicke ins Blech gerollt. Das Stück habe ich dann ca. 10cm weiter vorne angesetzt. Das alte Stück war zwar schonmal von mir gerichtet worden (war zerknittert von dem Heckschaden hinten links), aber das war immer noch nicht so richtig gerade und außerdem teilweise arg dünn. Da hatte ich starke Bedenken daß mir beim anschweißen das alte Blech einfach weg brennt. So bin ich bequem im gesunden Bereich gewesen und konnte das Blech entspannt ansetzen. Dann habe ich das hintere, neu angefertigte Stück vom Radhaus rein geklemmt und habe es mit ca. 5cm Überlappung auf das neu angesetzte Stück Blech mit Clecos rein gesetzt. Dann einen Schnitt durch die Überlappung und schon hat man eine perfekt passende Kante zum anschweißen.

Ja, weil es davon verschiedene Varianten gibt.

Schau mal hier, alles schon da gewesen und über die Suche recht einfach zu finden, wenn man denn mal sucht: [EMBED content=post-1670444]https://saab-cars.de/threads/schalter-spiegelverstellung.63868/post-1670444[/EMBED]

Ich habe dieses Hitzeschutzband an den beiden Auspuffrohr-Krümmern an meinem Saab 96 Rallye verbaut. Funktioniert gut, hält auch etwas Hitze aus dem Motorraum heraus. Diesen Hitzeschutzschlauch, den du für die Klimaleitung verwenden willst, habe ich auch schon verbaut. Bei mir für die Benzinleitung im Motorraum in der Nähe des Auspuffs. Auch das funktioniert gut. Wobei zumindest am 9-3 ist so ein Aluwellrohr als Hitzeschutz ab Werk verbaut. Den sollte man immer mit erneuern falls beschädigt sofern man da mal die Klima-Leitung ab hat. Hat der 9-5 da nichts ab Werk als Schutz um die Klimaleitung?

Ggf. bekommt man noch passende neue Schlösser über Orio, bzw. Hedin oder wie die jetzt heißen. Vielleicht kann man auch ein gebrauchtes Ersatzschloß umbauen passend zum Schlüssel. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich gebe einen Saab nie an jemanden ohne den Hinweis auf die Schlüssel-Rückwärtsgang-Thematik raus. Das muß man immer dazu sagen, und zwar mehrfach. Sonst merken sich die Leute das nicht.

Das Heckblech ist jetzt fertig gerichtet und hat auch noch die Löcher für die Rückfahrscheinwerfer heraus geschnitten bekommen. Gestern noch einige Male rein geklemmt und nochmal raus um hier und da noch Anpassungen vorzunehmen. Eine kleine Reparatur an der Ecke der Radkasten-Kofferraumseitenwand hinten rechts war noch notwendig, damit ich da eine stabile Grundlage zum miteinander verschweißen habe. Jetzt konnte ich dann auch die linke Ecke des Heckblechs noch ausrichten. Dazu habe ich mehrere Maße genommen, die ich entsprechend links und rechts von mehreren Fixpunkten aus einmessen konnte. Abstand Oberkante Heckblech zur vorderen Achstunnelwand, Diagonale zu Kofferraum-Eck vorne, Diagonale zum Abdeckblech über dem Tank. Damit kann ich sicher stellen, daß nachher alles symetrisch sitzt und ich nicht einen genau so krummen Kofferraum bekomme wie vor der Aktion. 😅🤣 Vielleicht schaffe ich es heute ab späten Nachmittag noch, mit dem einschweißen anzufangen, sobald der Besuch weg ist.

Ich bleibe weiter bei Kork und verwende zusätzlich noch diese "Flügel" an jedem Schraubenloch, so daß der Anpressdruck auf die Dichtung überall besser verteilt wird. In der Regel habe ich noch eine ganz dünne Schicht Silikondichtmasse beidseitig auf die Kork-Ventildeckeldichtung aufgetragen (meistens Dirko / Dirko HT - was gerade da war). Damit wurde bis jetzt jeder Motor dauerhaft dicht.

Hast du denn sichergestellt, daß der Rand am Ventildeckel, der als Dichtfläche dient, auch wirklich gerade und plan ist? Der verbiegt sich schonmal und muß dann wieder gerichtet werden. Wenn der nicht einigermaßen plan ist, wird es da immer undicht sein.

Ja, 9mm ist die min. Dicke.

Ist aus der Ferne schwer zu sagen, was genau kaputt geht. Mein Tipp ist aber, daß es mindestens den Schloßzylinder zerlegt hat. Wenn man da in der "Sperrposition" mit Gewalt den Schlüssel raus reißt, müssen ja mindestens die Schließplättchen im Schloßzylinder zerrupft worden sein. So oder so, man kommt da meines Wissens nur heran, wenn man den Bock freilegt und ausbaut. Verkleidung der Mittelkonsole muß dazu raus. Wenn man weiß wie das geht, ist es nicht besonders schwer. Im Online-WIS gibt es dazu sicherlich eine Anleitung, wo die Schrauben sitzen usw. ...