Flemming

Danke dir. Bei uns wird es dann wohl auf eine Hybride Lösung hinaus laufen. Nicht, nicht mit Öl oder Gas. Sondern Luft-Wasser und wegen der dann fälligen PV noch zwei Klimageräte zum Kühlen im Sommer (weil der zweite Schattenspender dann auch weg muss). Erdwärme wäre mir lieber, aber das gibt der Boden bei uns in der Straße nicht her. Ein Kollege zwei Straßen weiter hat das (mit Körben). Lokales Wetter fördert hier das Vereisen recht stark.

Puh, war das gerade ein rumgeeier. Mehr als 60 war kaum drin. Immer wieder zwischendrin spiegelglatte Stücke. Naja, der Elch steht heil wieder vor der Tür. Schluss für heute.

Klar, ist denen am liebsten. Wo bist du fündig geworden? Heizungsbauer, Kälteanlagentechniker, Sonstiges? Wie viel Leistung haben deine jeweils?

Thread von Anfang an gelesen? Schau mal an den Anfang in https://saab-cars.de/threads/scheinwerferwischermotor-instandsetzung.66738/#post-1298159 RF0308-000 LITTELFUSE dürfte das gleiche sein. Ob 1,25A oder 1,5A musst du dann für dich entscheiden. Ansonsten suche nach Polyfuse und dann per Bildersuche diese Bauform suchen.

Bevor du die Pumpe raus nimmst kannst du ja erstmal nur den Stecker vom Motor ziehen. Außer der Behälter ist eh leer.

Lässt du die installieren oder machst du das selber?

Dann müsste die Sicherung aber auch schon mit dem Rückwärtsgang fliegen und nicht immer wenn man das Wischwasser betätigt.

Hast du mal geschaut warum? Bei unseren grauen war das auch so. Der Kappe fehlte etwas der Druck auf die Achse. Ich hatte dann ein paar Löcher gebohrt und sie mit dünnen Kabelbindern fixiert. Tat dann wieder.

Aber der hat doch erstmal nichts mit dem Waschwasser zu tun. Und die Sicherung muss doch beides gleichzeitig können, auch wenn es selten ist, so ist das doch ein normaler Betriebszustand.

Hab die Nightpanel Taste letzte Woche vermisst. War mit dem Toyota unterwegs.

Das viel wichtigere Argument dafür ihn erst fest zu schrauben ist, dass die Lötstellen dann nicht durch das mechanische Festziehen belastet werden. Erst montieren, dann die Beinchen spannungsfrei verlöten. Also ohne mechanische Spannung

Ja, aber die Fehlermeldung sind für mich gerade bei solchen Problem das weniger interessanter. Wichtiger ist für mich bei einer Testfahrt Messwerte zu beobachten. Also z.B. die den Ladedruck betreffenden. Wenn sich denn ein Prozent schon aus Erfahrung finden lässt, siehe z.B. #5.

So is. Momentan fährt das wie es soll. Ich werde wohl noch von der Beifahrerseite mal dem Antrieb ausbauen. Heute Pixelfehler und klebende Tasten behoben. Das sind aber Nebenkriegsschauplätze.

Gibt diverse Varianten, auch 24V. 12V wären ja etwas knapp. https://www.ebay.de/itm/275912562829

War mal wieder am Wagen, heute mit Strom und Tech. Die Luke stand auf der Fahrerseite einen Finger breit offen. Ich wollte sehen ob die sich überhaupt noch bewegt und habe die per Tech direkt angesteuert. Ganz auf Umluft und die Luke fuhr ganz auf. Umluft aus und wieder 1-2cm Spalt. Hm. Aber immer fest, ohne Gewalt nicht zu bewegen. Nach der 2. Im oder 3. Bewegung meinte ich ein leichtes Knackern vernommen zu haben. Noch drei, viel mal gefahren und die Luke geht wieder ganz zu. Und was ich dabei auch festgestellt habe: wenn da noch ein Spalt von 1-2cm zu sehen ist, dann ist das nicht der Weg, den sie noch zu fahren müsste, die muss noch viel weiter fahren. Sprich die steht dann gerade mal in etwa auf Mittelstellung.

Und nebenbei, wie schlägt sich die iCarsoft Software? Kannst du damit Messwerte beobachten und auch grafisch darstellen um kurzzeitige Ausreißer zu sehen?

Interessant. Wenn die Beschreibung stimmt, dann arbeitet der induktiv. Damit sollte das Material von Behälter unproblematisch sein und auch keine vollflächige Anlage nötig sein.

War auch mein erster Gedanke. Nur kann ich mir dann nicht erklären wieso die restlichen Tasten normal funktionieren. Naja, eins nach dem anderen.

Radio ist das originale von Saab? Mit neuem Schalter meinst du die ganze Einheit? Hast du beide Seiten getauscht? Hier der innere Schalttplan, du könntest messen welche Widerstände sich beim Drücken der Tasten einstellen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/3-electrical-system/audio-system/wiring-diagram/audio-system-main-unit-5d Hier die Sollwerte zum vergleichen: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/3-electrical-system/audio-system/technical-data/steering-wheel-switches

https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/3-electrical-system/wash-wipe-systems/wiring-diagram/

Bilder machen?! Ja, vorher wäre pfiffig gewesen, aber ich meine jetzt und dann hier einstellen. Von Steckern und dem Kabel. Wo geht es hin, welche Farbe(n) hat es.

Nein, andere Seite, hinter dem Handschuhfach. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/4-transmission/automatic-transmission/adjustment-replacement/control-module-replacement

Is investgated as possible terror attack. Wenn man sich die Videoaufnahme anschaut, dann hat vielleicht die Bauweise dieser Kiste die Explosion etwas gedämpft. Aber sonst hat das hier vermutlich weniger zu suchen.

Eine Suche nach "coolant level sensor retrofitting" ergibt u.a. https://www.swedespeed.com/threads/adding-a-coolant-level-sensor.353690/ Dort ab #9 dann welche mit Kipphebel. Wenn das besser passt. Edit: das sollte natürlich Suche heißen, korrigiert.

Ne, genau das meinte ich. Das Fahrzeug bewegt sich in der Höhe unverändert weiter. Und wenn wenn dann die Fahrbahn "nach unten weg geht", also eine Vertiefung oder wie auch immer, dann würde Ja vermutlich. Und wichtiger ist dann, dass die Karosse nicht durch die Druckstufe bei jeder Welle nach oben nach oben gestoßen wird. Ja, aber man kann nicht alles haben. Wenn die Karosse sich weniger bewegt, muss auch weniger ausgeglichen werden. Einer Fahrbahnwelle nach oben kann man schlecht ausweichen. Langsamer ausfedern schon. Übel wird es erst mit komplett defekten Dämpfern. Schon mal live gesehen? Wenn ein Rad wie ein Flummi auf und ab springt. Und nicht nur kurz abhebt sondern wohl mehr als die Hälfte der Zeit in der Luft ist. Sah faszinierend, aber auch gruselig aus. Das da dann nicht mehr viel mit Seitenführung ist kann ich mir gut vorstellen.