eisensturm

Ein wegen fehlender Belüftung zusammengezogener Tank kann die Benzinversorgung behindern und sich selbst heilen.

Ein Hydro kann eigentlich nur "zu kurz" sein, und zwar wenn (anfangs noch) Öl fehlt oder er defekt ist. Dann wird das Ventil etwas kürzer und weniger weit geöffnet und man hört das typische Tickern. Wäre er auch nur geringfügigst in einer "zu lang"-Position verklemmt, könte das Ventil nicht schließen und du hättest keine Verdichtung messen können. Würde ich also als Ursache ausschließen.

Kerzen und Zündkassette schon zurückgetauscht? Neuer ist ja nicht immer auch besser...

?

Falls sich im Motorraum nichts findet: es gab mal einen (plötzlich) geknickten Benzinschlauch an der Pumpe im Tank.

Im Video wirkt es schon so, auch akustisch, als ob da dick Strom fließt. Neben den genannten Sachen: marodes Kabel oder Batterieklemme (Dreck, Oxid, nicht fest, Polfett), Massekontakte ... würde ich mal schauen, ob der Motor sich manuell durchdrehen lässt...

Hätte ich mich jetzt ohne Weiteres angeschlossen und gesagt: Der Hebel muss sich ungehindert bis an den Anschlag zurückbewegen können. Das Spiel von ca. 1 mm ist zwischen Hebel und Seilzug einzustellen, falls nötig. So machte ich das bisher und hatte damit nie Probleme. ABER im WHB steht es genau so, wie Gwaltinger es nach Haynes wohl richtig gemacht hat:

Ja, zu finden über die Suchfunktion. Ich persönlich würde die immer wieder wählen. Anderen sind sie zu "grell" und kamen wieder raus. Positiv: Passen mechanisch plug & play und können sogar mit passenden Adaptersteckern geordert werden. Durch die retrofit-orientierte (geringe) Nennleistung wird keine extra-Endstufe benötigt.

Danke, kapiert.

Fiel mir gestern beim Lesen schon auf, dass "7" hier gelegentlich als der höhere Wärmewert gesehen wird. Bei NGK ist "6" höher als "7": Quelle Ergänzung aus Wikipedia: .... Bosch, Champion (Federal-Mogul) und zum Teil auch BERU verwenden heutzutage hohe Kennzahlen für „heiße“ Zündkerzen, NGK und Denso hingegen niedrige...

Stand gerade gestern auch vor der Frage ... dazu gibt es einiges zu lesen: https://saab-cars.de/threads/welche-zuendkerze-fuer-b205e-geht-bcpr5eix.42412/ https://saab-cars.de/threads/zuendkerzen-passen-diese.48966/ https://saab-cars.de/threads/welche-zuendkerze-fuer-b205e-unterschiede-bei-autogas.14840/

Ja, 15 ist sowas. Nein, von außen nicht. Öl ablassen. 24 vom Getriebe lösen. Auf 22 achten (Distanzringe zur Differentialvorspannung, müssen genau so wieder rein). 12 und 13 erneuern. Anschrauben von 24: sachte über Kreuz und dabei immer mal das Diff durchdrehen.

Habe jetzt keinen Schaltplan bemüht, aber ohne Zündung sollte die ACC stromlos sein, denk ich. Der Fehler ist also vermutlich nicht bei dem ACC-Gerät zu suchen

Sieht aus, als hätte da ein kreativer Bastler das Ventil direkt an den abgebrochenen Anschlussstutzen geklebt. Und das hat immerhin 3-4 Jahre gehalten oder war sogar schon vor dem letzten Schlauchtausch so. Kann man im Notfall bei Zeitdruck machen, aber der Stutzen hätte dann zumindest nachbestellt und zeitnah ersetzt werden sollen...

Hier anschaulich die 12 und 13, mehr Dichtungen sind dort nicht. Beides lieferbar. Und bei der Montage auf die Distanzringe (22) achten. Genau so wieder einbauen. Differenzialvorspannung.

Der macht täglich das, wofür ihn die Schweden damals bestimmt hatten. Was auch sonst, verstehe die Frage gar nicht. Grüße

Hier übersichtlich die Sensoren von A.B.S und ATE.

WHB Anleitung für CD-Heckscheibe im Anhang. Gleiches Vorgehen wie bei der Frontscheibe. Einen Scheibendienst suchen, der die Scheibe genau so austrennt, bestenfalls mit Kunststoffschnur, dann bleibt der Lack heile. Statt des Schraubendrehers geht auch gut eine leicht gekrümmte Häkelnadel. Beim Durchstechen vorher außen Pappe/Plastikkarte o.ä. zwischenlegen. Klebermenge beachten und auf jeden Fall die Halteleiste mit festkleben. Wenn die nicht fixiert ist, scheuert später die Zierleiste (Gummirahmen) den Lack durch.CD.pdf

Im online-EPC wird Nr. 8728297 für B234Turbo unter 1990-1993 angezeigt.

Dieser Link verweist auf Nummer 1878005623, das dürfte etwas ganz anderes sein (Nabenprofil: 27x30-18N). Die gesuchte 8728297 (M90-93) sollte 17,4x19,9-17N besitzen.

Quelle: wiha.com/media/image/c4/47/1b/artykul-ph-pz.jpg Soll heißen, ein (ordentliches) PZ-Werkzeug sollte überhaupt nicht in einen PH-Kopf gleicher Größe passen.

T5 muss rot, T7 kann rot. Also in jedem Fall passend.

Das Ergebnis hängt ja auch stark von der Ausstattung jedes einzelnen 9k und von der Definition von "gerade" ab. 2.3 Turbo+Automatik+AC wiegt vorne anders als 2.0i Kassengestell. Ebenso hinten AHZV, LPG, HSW, Spoiler, Werkzeugkasten, Ersatz-DI usw. Mein CSE stand mit H&R ziemlich genau gerade (Schwelleroberkante parallel zur Straße). Hängearschoptik inklusive, weil ja der Abstand vom Reifen zum Radlauf hinten geringer ist. Mit den Benz-Gummis (18 mm) kam er hinten hoch und sah gefälliger aus. Weil mein Rücken die hinteren H&R nicht vertragen hat, kam wieder Serie rein (nur hinten). Steht jetzt genau so hoch wie mit H&R+18 mm, ist aber rückenverträglicher. Vielleicht als Tipp: vorne mit H&R anfangen, dann anschauen, messen, probefahren. Dann weiter mit HA+Gummiauflagen.

Vielleicht zunächst mal herausfinden, wo genau es undicht ist. Gesamten Bereich trocknen (Bremsenreiniger + Druckluft), laufen lassen, genau schauen. Dann weiter. Die Riemenscheibe sollte außerdem nicht zu lange ölfeucht sein, weil sich sonst der Gummi auflösen kann. Wenn der KW-Dichtring nicht dichtet, könnte er eine Rille in die Dichtfläche geschliffen haben. Dann hilft axialer Versatz um 1-2 mm. Vorher Dichtfläche gut reinigen.

...oder kein Originalteil/eine Sportkupplung bzw. liegt ein anderer Defekt vor. Jedenfalls ist das seit dem Erwerb vor 150-200Tkm unverändert. Sehr gut zu wissen, dass es diesmal nicht an der Größe liegt.