Urbaner

Nicht ungewöhnlich...meiner (MY09, 1,9TID) hatte bei 170.000km auch noch 4 intakte Federn ;-)

Wie gehst du durch das Menü? Lässt du ihn lesen bzw. wartest du kurz wenn du auf einem der Steuergeräte bist? Falls Ja, bekommt dein eSID keine Verbindung zu dem jeweiligen Steuergerät aufgebaut....Zündung war aber an? (ON)

zum einbau kommst du nicht ums ausbauen der Lüftungsgitter herum ;-). ich habe mir eine USB-Verlängerung ins Handschuhfach verlegt.....Bohren musste ich nicht, ich habe den Ausschnitt der Handschuhfachleuchte hinten einfach etwas größer ausgeschnitten und das Kabel durchgeführt

Der Rahmen wird an der Kunststoffblende festgemacht...die Blende selbst ist wie das Originalradio dann mit 2/4 Schrauben am Armaturenbrett befestigt. Frag mal bei Skandinav, vielleicht verkaufen die dir einen Rahmen, mein Göteborg R ist letztlich auch nur ein angepasstes China-Navi-Radio.

Siehe Hier: https://www.ebay.de/itm/Saab-93-9-3-YS3F-2006-2010-Doppel-2-DIN-Radio-Blende-Radioblende-Radiohalterung/391025459246?hash=item5b0aef002e:g:-mYAAOSwm8VUsZkG

am Material wird eben gespart...dazu die kopflastigen Fahrzeuge bzw. teilweise doch recht schweren Motor+Getriebe-Kombinationen, harte Fahrwerke...und fette Asphaltwalzen geben den Federn den Rest

Da bin ich die große Ausnahme, die Federn waren bei mir nicht gebrochen (175.000km), hatten allerdings unschönen Rost ringsrum.

Was hat denn der Prüfer getan, um die CE zum Leuchten zu bringen? Testweise mal den Luftmassenmesser abziehen, dann sollte die m.E. angehen

Skandix, haben auch den Heckansatz einzeln, wenns nur der ist ;-) http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/stossstangen/stossstangenhaut/1667/

Rechnes dir vorher durch...bei mir kam der Wechsel von 2 Federn inkl. Stoßdämpfern vorn mit Originalteilen teurer als mein KW-Gewindefahrwerk (aufgrund des Schadens eingebaut)

Wenn du weißt, woraus der alte Lack besteht, dann reicht Anschleifen, sofern die Oberfläche keine tieferen Macken hat. Bitte nicht auf Original-Wasserbasis-Lacke mit irgendeinem Acryl-Sprühdosenzeug "lackieren"...das gibt unschöne Ergebnisse ;-). Also entweder den neuen Lack vom vernünftigen Lack-Dealer holen oder eben das Teil komplett entlacken und der entsprechenden Grundierung (Kunststoff oder Metall) vorarbeiten, ggfs. vorher Spachteln. Dann schleifen und lackieren, bei Metallic oder Mehrschichtern nicht den Klarlack vergessen ;-). Die Embleme dürften analog zu den originalen sein...die bestehen auch nur aus einem bedruckten Stück Blech, das auf den Schlüssel geklebt ist.

Dann einfach irgendwann mal eine gescheite SW von Maptun oder BSR drauf...die verstehen ihr Handwerk ;-)

Wenn er nicht rissig ist oder ähnliches, sicher...aber so teuer ist der Riemen einzeln nicht um da das Risiko einzugehen ("Falsch"-Montage oder Überdehnung oder was auch immer ;-) )

Wenn so ein Bowdenzug reißt, kann der überall hinfliegen...da ist ordentlich Spannung drauf ;-)

Dann hat aber jemand ordentlich am Steuergerät gepfuscht...oder das Ding hat sich so langsam verabschiedet^^

siehe oben, bei stephan individual der Satz 625€ neu... und nach Reifen am besten bei reifendirekt.de schauen...dort kannst du dir die gleich zu einem Montagepartner schicken lassen. Hat bei mir bisher immer ganz gut geklappt. Alternativ kannst du ja auch mal zu Euromaster und Co fahren, die haben manchmal ganz gute Angebote für Markenreifen

nunja, unter 280€ für den Satz wirst du nix finden ;-). Ist aber bei gescheiten in 215/55 R16 auch nicht wirklich besser...sind etwas "schlechtgehende" Formate bei den Reifendealern --> Felgensatz 100€ günstiger: http://stephan-individual.de/SATZ-Alufelgen-ALU-81 dann kommst du mit Montage und Auswuchten auf ca. 1000€ für den kompletten Radsatz

Jap, ist zwar eine ziemliche Frickelei, aber geht. "Idealerweise" sollte der Zahnriemen runter, sonst macht sich das sehr sehr bescheiden.

Bei der relativ kleinen Größe und dem "Zermahlungszustand" kann das alles mögliche sein. Gut machen sich solche kleinen Endoskop-Kameras mit USB-Anschluss von ebay. die 5mm Varianten passen mit etwas Gefühl bzw. kleine Anpassungen mit der Feile auch gut durchs Glühkerzenloch. Dann könnte man ggfs. mal Kolben und Zylinderwände inspezieren. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten wie Ölverbrauch, Mehrverbrauch oder ähnliches? Um den Weg des AGRs nachzugehen, muss es ja irgendein Teil aus dem Abgasstrang sein bzw. irgendwas, was da durchgewandert ist. Mit etwas Glück ist es "nur" eine Dichtung vom AGR bzw. Abgaskühler, das sich seinen Weg gesucht hat und glücklicherweise an dieser Stelle hängengeblieben ist.

Ist ja auch vollkommen logisch...die Maschine läuft länger im Kaltlauf und das Kolbenspiel ist höher = Mehr Spriteintrag im Öl + Mehrverbrauch um auf Betriebstemperatur zu kommen. Allerdings macht eben auch der "Winterdiesel" etwas aus. Das alles summiert macht bei meinem TID in den Wintermonaten auch knapp 0,7-1,0 Liter Mehrverbrauch.

Ja genau, die Messingbuchsen aus dem Swirl-Repair-Kit lösen die alten Kunststoffbuchsen ab (die sich eben sehr schnell einarbeiten und dann ausreißen).

Dicht wäre blöd, weil deutlicher Leistungsverlust. Wenn dann entfernen und offen lassen...dann damit leben, das er untenrum etwas zäher ist, dafür kann sich aber dann nichtsmehr lösen und den TTID zerstören ;-)(Metallklappen). Allerdings solltest du den Stellmotor drin lassen, ansonsten wirft er dann die MKL+Notlauf Beim TID würd ichs erstmal mit den Swirl Repair-Buchsen versuchen und alle paar Wochen mal von oben etwas WD40 oder ein Äquivalent auf die Kunststoffklappen sprühen.

Gut möglich das das Gestänge an der Druckdose verstellt ist und das Wastegate viel zu früh aufmacht.

Hast du Bilder vom Metall-Teil bzw. dem Schaden am AGR? Dann kann mans vielleicht irgendwie deuten.

also beim Single-Turbo 1,9er merkst du schon deutlich was passiert, wenn nurnoch 1 Klappe beweglich ist ;-)...dann fehlen dir mal locker 20km/h Top Speed und er rußt unter Vollgas ordentlich. Je nach dem wie die Klappen stehen bleiben. Wenn sie dir im geschlossenen Zustand hängenbleiben, läuft er sehr sehr sackig und nebelt entsprechend. Stehen die Klappen offen, wird die Anfahrschwäche deutlich stärker... Die AU wird aber m.E. auf einer festen Drehzahl irgendwo über dem Leerlauf gemacht, da sollte man das nicht so direkt merken oder messen können. Für einen "sauberen" Kaltlauf ist dann das AGR zuständig, das Dingens ist dann quasi für die AU irrelevant