patapaya

Och, ich schon. Aber ich gebe dir durchaus Recht, auch wenn ich es so noch nicht probiert habe - das dürfte ein ziemliches Luxusproblem sein, und verzichtbar wäre das wohl durchaus.

Ölspülung - nein. Was fest sitzt, will ich nicht lösen, und da, wo es wirklich relevant ist, löst das auch nicht. Aber am Ende auch ein wenig Glaubensfrage. 4 l glatt mit Ölfilter (die normalen kleinen) passt immer. Nach dem ersten Motorlauf stimmt das dann auch am Peilstab.

Wieso? Nö.

Nein, ja - hatten wir doch kürzlich erst:

Für meinen 88er 8V hatte ich mir bei der Arbeit am Hauptinsturmant mal die Belegungen der Anschlussstecker rausgesucht - da bekommt die Uhr 12 V von Sicherung 28 (heil?!) über den Kontakt Nr. 11 am linken Mehrfachstecker. Wenn der Hinweis von jo.gi nicht weiterhelfen sollte, wäre hier der nächste Punkt zum Weitersuchen. Ob das für alle Modelljahre gleich ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.

Salz-Korrosion vom letzten (oder diesem) Winter.

Darüber freut sich sicher jemand, wenn er das Angebot im Marktplatz findet!

Nichts. Solche Schaubklemmen gehören allenfalls an eine Deckenleuchte. Warum du das Kabel abschneiden musstest, erschließt sich mir auch nicht - das Lösen war zwar etwas fummelig, aber doch gut möglich. Ja, auch ich meine, dass ich den Luftkanal damals rausgenommen hatte - an Details kann ich mich aber nicht mehr erinnern, und ich hab mir damals auch keine Notizen gemacht, was ich überlicherweise mache, wenn ich auf trickige Problemchen stoße, die sich nicht von selbst erschließen.

Wenn du die Aluplatte montiert hast, muss sowohl zwischen diese und den Regler als auch zwischen sie und die Befestigungsfläche dünn Wärmeleitpaste aufgetragen werden. Siehe WIS-Link in #153, dort ist es detailliert beschrieben und gezeigt.

[mention=9077]thadi05[/mention] : Hast Recht, und bei Vergrößerung ist der blaue Steifen am linken Rand des Kabels sogar erkennbar.

Wohin soll denn die Wärme abgeleitet werden, wenn das Teil da so frei baumelt. Bau es ein, dann wird es funktionieren. Das grün-schwarze Kabel gehört auf Verdacht zur Handschuhfachbeleuchtung.

Na ja, das schon, aber es wird eben die gesamte (restliche) von der Pumpe geförderte Wassermenge dann durch den Motorkühler geleitet und hier gekühlt, und nicht ein Teil davon ungekühlt (wenn die Heizung nicht eingeschaltet ist, was an den typischen Tagen, an denen auch der Motor am ehesten Temperaturprobleme bekommt, ja der Fall sein dürfte) aus dem Heizkreislauf zurück zum Motor gebracht wird.

Ist die Wärmeleitpaste denn ordentlich aufgebracht worden?

Wenn man davon ausgeht, dass die Flüssigkeitsmenge, die durch den Wärmetauscher läuft, hier nur bei (manuell) eingeschalteter Heizung gekühlt wird, macht das durchaus Sinn, da sie im Motor-Kühler effektiver und zuverlässiger gekühlt wird.

Interessante Karriere! Willkommen und gute Fahrt mit dem Saab! Gruß, patapaya

Erledigt.

Ist das nicht was für die KB?

Meinst du diesen Bogen des Hilfsrahmens?

Wann hast du das letzte Mal kontrolliert, ob die Antriebswellenmanschetten heil sind? Und die Räder fest? Da hilft nur Nachsehen...

Was die Bilder bei Skandix erkennen lassen, scheint der Unterdruckanschluss von 2001 zu 02 an eine andere Stelle gerückt zu sein: ab 2002: bis 2001: Oder täuscht da nur die Foto-Perspektive?? Und was ist dann ggf. am Geschläuch anders...? edit Wohl nichts, für den Schalter wird im EPC das selbe Geschläuch von 2001 bis 2010 gelistet, und die Änderung für den Automatik wird erst für ein Modelljahr später angeführt (ab Y3075260--), währden der neue BKV schon ab X093119-- geführt wird. Kann ja dann kein so gravierender Unterschied sein...

Hm, ich weiß nicht, woher diese Erkenntnis stammt - das EPC listet für alle 2002 bis 2010 den gleichen BKV, nur unterschieden nach LHD und RHD. Article : Bremsservo PartNo : 5390844 Usage : 2002-2010, LHD Unterschiede gibt es dann nur beim Geschläuch einschließlich der Vakuumpumpe beim Automatik gegenüber dem Schaltgetriebe. Worin die Unterschiede zu dem Teil für Modelljahr bis 2001 liegen, kann ich dir aber auch nicht sagen.

Wirst wohl nicht drumrumkommen. Am besten gleich neue Muttern verwenden. Und wenn einer Bolzen abreißen sollte, muss er halt neu... Wobei der rechte auf dem ersten Foto zumindest auf dem Bild so aussieht, als könnte er zu kurz sein, so dass die Klemmung der Mutter nicht richtig funktioniert und sie sich möglicherweise immer wieder lösen könnte.

Ah, ich hatte "an der Spritzwand" überlesen. Dieses Magnetventil hat aber mit der eigentlichen Ladedruckregelung nichts zu tun (auch wenn es bei Skandix so bezeichnet wird), sondern steuert das Turbo-Bypassventil.

Ja, im WIS.

W - Wastegatedose C - Turbolader (Compressor) R - Ansaugrohr (Return)