erik

Toleranz ist ein Fremdwort?

Naja. Genügend Hinweise hast du jetzt. Alle Leitungen und Schläuche checken. Pumpe ggf. erneuern. Dürfte sich gebraucht günstig auftreiben lassen und Wechsel ist recht schnell und einfach zu erledigen. Das bekommst du schon hin.

Ich habe noch nicht nachgeschaut, was los ist. Von der Beschreibung her klingt es aber danach. Ich müßte erstmal rein schauen, was kaputt ist und würde natürlich ggf. auch auf ein gutes Gebrauchtteil zurück greifen. Aber bevor ich mir die Hände schmutzig mache, warte ich gerne auf deinen Bericht usw. ... ;-)

Vielleicht schaffe ich es auch über den Rhein und schaue mal im IFAS vorbei. Könnte hinhauen.

Klingt gut. Scheint jetzt an Mamas 9-3 Aero auch so ein Problem vorzuliegen. Bin gespannt.

Auf jeden Fall original. Nachbauten machen nur Ärger und wenn sie denn überhaupt funktionieren, tun sie das nur für überschaubare Zeit. Lohnt also nicht dort zu sparen.

Der Leerlaufregler sollte nach der Reinigung mit Bremsenreiniger innen noch mit Balistol neu geschmiert werden. Was die Fehlzündungen angeht, würde ich da auch erstmal eine DI-Box zum Gegentesten vorschlagen.

Super, Problem erkannt und gelöst! Und das braucht einem nicht peinlich zu sein. Manchmal ist so ein Detail nicht ganz offensichtlich und man muß es wirklich ganz genau wissen.

Es gibt 2 typische Schäden, wo Öl austritt: 1. Rücklaufschlauch von der Lenkung zum Behälter. Der wird mit den Jahren rissig und irgendwann ist er dann durch. Verläuft vom Lenkgetriebe Fahrerseite nach oben, geht über den Bremskraftverstärker dann nach vorne zum Behälter. Den sollte man immer mal kontrollieren von Zeit zu Zeit und wenn er anfängt rissig zu werden, sollte man den tauschen. Wer Lust auf die Sauerei und den Ärger hat, fährt solange bis er reißt. 2. Die Leitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe, die unterhalb vom Kühler quer zur Fahrzeugfront verläuft. Geht von der Pumpe ab herunter, unterm rechten Scheinwerfer unter den Kühler, vorne quer zur Fahrerseite, unterhalb vom linken Scheinwerfer gehts dann nach hinten in den Motorraum, unter der Batterie hoch und dann parallel zum linken Längsträger hoch über den Bremskraftverstärker ans Lenkgetriebe. Der rostet insbesondere vorne im Bereich, wo er unterhalb vom Kühler quer unter der Fahrzeugfront verläuft, punktuell durch. Auch den sollte man immer mal im Auge haben und bei Zeiten tauschen, bevor er durch gerostet ist. Ansonsten besagtes Thema mit Überkochen, kommt auch manchmal vor wenn es draußen warm ist und die Lenkung stark beansprucht wird.

So, es wurde dann Anfang Juni mit dem TÜV. Gestern TÜV neu gemacht. AU war ein kleiner Kampf, da die 33 Jahre alte Lambdasonde einfach etwas träge ist. Hat dann aber doch noch gereicht, aber beim rausfahren aus der AU-Werkstatt kochte der Kühler über. Der Kühlerlüfter, der Mittags definitiv noch ging, ging jetzt nicht mehr, egal was ich probiert habe. TÜV soweit auch alles gut. Nur etwas Ölverlust unten rum, der so bisher nicht der Fall war. Der TÜV-Ing. hat mir dann trotzdem die Plakette erteilt und meinte dann nur "guckst mal daß du das zeitnah abstellst, sonst ist ja alles so super an dem Wagen und ich sehe, du kümmerst dich drum". Den Lüfter habe ich gestern Abend noch gegen einen gebrauchten getauscht, der aber nicht mehr den besten Eindruck macht. Man hört vereinzelt Lagergeräusche. Vielleicht legt sich das noch, aber ich werde mich um besseren Ersatz kümmern. Der Fehler am alten Lüfter war nicht nur einer: - Lüftermotor lief manchmal an, wenn man ihn per fliegenden Kabeln direkt bestromt, manchmal aber auch nicht. Gegen den Motor klopfen half dann irgendwann. - Der Steckkontakt vom Plus-Kontakt (grünes Kabel) war komplett schwarz. - Der Gegenstecker am Fahrzeug war ebenfalls schwarz und außerdem teils schon am Kontakt ein Stück weg gebrochen. Gut, vor ca. 8 Jahren war ich da schonmal zu Gange und hatte die Steckkontakte alle von Grünspan befreit und mit Kontaktspray behandelt. Aber jetzt war es das dann einfach. Abgeschnitten, neue Stecker (6,3mm Flachstecker / Flachsteckhülsen) in dem 2-poligen, t-förmigen Gehäusen angecrimpt. Und prophylaktisch die nicht mehr so richtig schön aussehnden Stecker am Thermoschalter am Kühler noch erneuert. Da ist jetzt soweit wieder alles in Ordnung. Heute morgen habe ich dann die Lambdasonde gewechselt. Ich mußte das Knie am Turbolader ausbauen, da die alte Sonde sich nach 33 Jahren nicht gleich davon trennen wollte. Im Schraubstock ging es dann aber, Thema war dann schnell erledigt. Den Öldruckschalter-Sensor habe ich noch ausgetauscht. Hatte im April nur einen für 0-10bar da, der natürlich falsch anzeigt mit dem 0-5bar Instrument. Jetzt passt die Anzeige. Die Außentemperaturanzeige hat noch ein LED-Birnchen im Original-Sockel bekommen. Die Lösung mit dem T5-Sockel war leider viel zu dunkel. Jetzt ist es hell. Den Ölverlust habe ich nach etwas suchen auch gefunden. Im April hatte ich das Antriebsritzel unten am Antriebsflansch ausgebaut, weil die alte Tachowelle sich einfach nicht davon trennen wollte. Beim Einbau habe ich wohl nicht richtig aufgepasst und das Ritzel war nicht ganz eingeschoben. Der Halter war außerdem verbogen und hat das Ritzel dann auch nicht tief genug drin gehalten. Ritzel noch mit neuem O-Ring und Simmerring oben versehen. Halter wieder zurecht gebogen, damit das Ritzel wieder richtig drin sitzt. Festgeschraubt (Schraube mit Gewindedichtmasse!). Diese Ölquelle ist gestoppt. Aber der Antriebsflansch ist offensichlich etwas undicht. Da wird wohl der O-Ring nicht mehr richtig abdichten... Irgendwas ist halt immer...

Vielleicht läuft anfangs der Gebläsemotor noch, und nach ein paar Minuten ist er "heiß" und stellt den Betrieb ein. Läuft fest oder sowas, und wenn er abkühlt geht er wieder kurz bis er wieder heiß ist.

Die Teile sind identisch mit diversen Opel-Modellen und daher einfach zu bekommen. Nimm Lemförder oder sowas, damit machst du nichts falsch. Und auch die Gewindestangen gleich mitbestellen. Die lassen sich nur sehr selten wiederverwenden (Gewinde rostet über die Jahre und ist leider nur selten wieder gangbar zu bekommen), kosten aber auch nur 1-stelligen Euro-Betrag.

Manchmal ist aber auch einfach die Konvertierungsrate am Ende wegen der Laufleistung / Lebensdauer. So ein Kat hat eine endliche Lebensdauer. Und es kommt auch darauf an, wieviel Abgase er in seinem Leben bisher "verarbeiten" mußte. Ein B235R mit viel Leistung konvertiert üblicherweise mehr Abgas als ein B205E Softturbo. Bei gleicher Laufleistung kann der letztere noch einiges mehr "verarbeiten" als der erstere, der sein Pulver schon verschossen hat. Aber der Effekt mit verreckter Zündbox und verschmolzenem Träger soll auch ab und zu vorkommen. Lirum-Larum - die Meldung kommt jedenfall, wenn der Kat nur noch unzureichend arbeitet. Dem sollte man nachgehen, wie oben schon geschrieben.

Der Unterschied ist meines Wissens wegen alte Achse / neue Achse (vulgo Lochkreis).

ESP wird stillgelegt, wenn unplausibles Bremslichtsignal (z.B. Schalter immer betätigt / Dauer-Bremslicht, obwohl auch Gas gegeben wird - einfach nicht plausibel und eben ein Fehler). Kann auch temporär sein. Aber wenn der Fehler wieder auftreten sollte, wäre der Bremslichtschalter der erste Verdächtige. Die haben nicht immer ein ewiges Leben.

Ja, Pumpe tauschen geht recht einfach und dauert auch nicht allzulange normalerweise. Sitzt ja vorne rechts im Motorraum vorm Zylinderkopf.

Genau so wie patapaya sagt.

Wenn die Leerlaufdrehzahl runter geht, kann es sein daß sich da gerade der Klimakompressor mit dazu schaltet? Dann wäre das normal, kommt aber drauf an wie stark die Drehzahl absackt. Leerlaufregelventil wurde schon genannt, reinigen ist eine gute Idee.

Habe mal auf die Schnelle im WIS geschaut, was Saab beim B235 (E, L und R) für MY2002 listet: B235E NGK BCPR 6ES-11 B235L NGK BCPR 6H-11 B235R (225 hp) NGK PFR 7H-10 B235R (230 hp) NGK PFR 6H-10 Ich denke auch, die 6er-Kerzen gehen in Ordnung, solange kein Tuning drauf ist. Witzigerweise hat der 225PS R-Motor die 7er Kerze und der 230PS die 6er. Hätte ich tendenziell eher umgekehrt erwartet...

Müssten Stecker / Buchsen für AMP JPT Junior Power Timer 2,8mm sein. Die habe ich verwendet, um die Sitzheizung nachzurüsten. Liegen auf dem gleichen Kabelstrang / Stecker, sollte daher denk ich passen.

P0420 ist ein Fehler, der besagt, daß die Reinigungswirkung des Katalysators nicht mehr ausreichend gegeben ist. Üblicherweise ist dann der Kat defekt. Manchmal kann es auch noch an der Lambdasonde liegen, die falsche Werte liefert. Ich hatte den Fehler an meinem Viggen bei ca. 330t km Laufleistung. Neue Lambdasonde hat dann leider keine Besserung gebracht, Fehler kam nach löschen immer innerhalb max. 200km wieder. Erst der Austausch des Kats gegen einen guten gebrauchten hat den Fehler beseitigt. Gleiche Spiel bei einem weiteren Saab im Bekanntenkreis.

Ja, die Empfehlung den alten Kühler überholen zu lassen hatte ich ja schon in #3 vorgeschlagen. Halte ich immer noch für eine gute Idee, sofern es nichts mehr "von der Stange" gibt. Bei gebrauchtem Kühler hat man halt aufgrund des Alters das Risiko, daß der auch in den letzten Zügen liegt.

Ja, leider irrst du. Durch den Deckel kommt man nur an die Stecker, aber nicht an die Pumpe. Der ordentliche Weg ist Tank ablassen. Der dreckige Weg, welchen ich persönlich für eine ganz schlechte Idee halte, ist vom gezeigten Deckel aus das Bodenblech mit der Blechschere aufzuschneiden, um Platz zu schaffen. Tank ausbauen ist aber nicht so schlimm wie es klingt. Ich bin da nicht scharf drauf, aber nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, ist es kein großes Ding mehr.

Das sind die nachgefertigten, kommen von Compomotive. Die sind nicht identisch mit den Saab Minilites, die von Ronal hergestellt wurden, aber qualitativ mindestens so gut, eher besser. Leider dürfte es sehr schwer sein, die eingetragen zu bekommen...

Hm, mal kurz bei Skandix geschaut - Federbein von 1994 bis 1998 gleich beim 902. Dann wird der Sattelhalter vermutlich dran passen.