erik

Als erstes sollte man in dem Falle prüfen, ob es die Kurbelwellen-Riemenscheibe zerlegt hat. Da ist zwischen Innen- und Außenteil (beide Metall) eine Gummischicht. Nach vielen Jahren löst die sich auf, und dann fängt die Riemenscheibe an zu eiern und reißt dann auch gerne irgendwann die Riemen. Wenn man Pech hat, ist man zu lange so gefahren und es hat auch gleich den Deckel von der Ölpumpe durch geschliffen...

Wurde der Motor mal getauscht?

Wieso schlägt die Arbeit ordentlich zubuche? Wenn die Querlenker getauscht werden, sind die Antriebswellen eh schon außen an den Radnaben gezogen. Das dauert dann 2 Minuten pro Seite die Wellen getriebeseitig zu ziehen und nochmal je 10 Minuten die Mitnehmer zureinigen und zu inspizieren. Klar, gibts auch nicht umsonst wenn man nur die Arbeitszeit rechnet. Aber dann weißt du, ob die Mitnehmer noch i.O. sind oder ob es sinnvoll wäre, diese zu tauschen. Edit: Wobei, bei dir ist es ein Automatikgetriebe? Da bin ich nicht ganz sicher, ob die Mitnehmer sich auch so leicht tauschen lassen wie bei einem Handschalter...

Genau das meinte ich, danke [mention=800]patapaya[/mention].

Am Motorblock müßte an der Seite, die zur Fahrzeugfront / Kühler zeigt irgendwo ein Anschluss im Motor verbaut sein, wo sonst ein Froststopfen sitzt. Sofern bei dir vorhanden....

Antriebswellen und die Mitnehmer am Getriebe / Differential sind ja allgemein relativ unauffällig bisher bei den YS3D - aber nur wenige haben dann auch schon so viel gelaufen. Wie gesagt, ich würde wenn die Vorderachse neu gemacht wird und Federbeine und Querlenker raus sind mal die Wellen ziehen, alles von alten Fett befreien und reinigen. Dann schauen und fühlen, ob da im Mitnehmer Einlaufspuren zu finden sind. Falls ja, wäre es ja eine einfache und schnelle Sache diese gegegn gute Gebrauchtteile mit weniger Laufleistung zu tauschen.

Den im Bild in der Suchanzeige rechts gibt es auch beim CC. Der linke ist Sedan/Cabrio-Spezifisch im Seitenteil verbaut.

Jetzt nochmal genau gelesen, wo der Schuh drückt. Bei den beschriebenen Symptomen ist eine Unwucht der Räder der mit Abstand heißeste Kandidat. Habt ihr euch mal den Felgen-Rundlauf angeschaut? Wenn die auch schon so viele Kilometer runter haben... Es kann aber auch anteilig vom Fahrwerk und vom Antriebsstrang her kommen. Da wären dann auch die Mitnehmer am Getriebe, wo die Antriebswelle eingesteckt wird, verdächtig. Das ist ja beim 901 ein bekanntes Thema. Wenn dein Getriebe auch schon so viele Kilometer runter hat, wäre es möglich daß dort die Anlagefläche der Tripoden der Antriebswelle am Mitnehmer schon etwas eingelaufen sein könnten. Also auch da erstmal genau nachschauen. Da würde ich tatsächlich auf die Achse tippen, also Querlenker und Gummis, aber auch der Hilfsrahmen. Bekanntlich lutschen sich da ja auch schonmal die Montage-Löcher aus und insbesondere die wo der Stützarm montiert wird. Bei den Powerflex-Buchsen hinten am Stützarm bin ich ja auch noch am Rätseln, ob die fehlenden Hülsen da für ungemach sorgen... Das könnte von den Domlagern und/oder den Traggelenken am unteren Querlenker kommen. Oder halt ein allgemeines Knarzen im Gebälk als Kombination diverser Verschleißerscheinungen.

Okay, wenn die Vorderachs-Komponenten schon 250.000km drauf haben würde ich es für zielführend erachten, da jetzt nicht zu viel Zeit und Geld in den Austausch eines Einzelteils zu stecken. Erfahrungsgemäß ist das schon eine Laufleistung, wo insb. Teile aus dem Aftermarket-Sortiment am Ende sind (und dafür sogar lange gehalten haben). Mit konsequentem erneuern der Vorderachs-Komponenten sollte es da wieder Ruhe geben und du mußt nicht in ein paar Wochen wieder ran. Nimm wieder gute Teile (Meyle HD Querlenker usw.), dann bist du auf der sicheren Seite.

Ja, stimmt, geht mir auch so mit Blaupunkt. Ab ca. 2000 wirds gefühlt schlechter, sowohl optisch als auch von der Bedienbarkeit her. Und heutzutage gibt es nur noch bunt blinkende Mäusekinos bei denen die Bedienung möglichst kompliziert und möglichst nicht-intuitiv angelegt wird...

Klar, warum denn nicht?

Topp! Sieht gut aus!

Ich persönlich habe leider nur schlechte Langzeiterfahrung mit gepulverten Felgen gemacht. Ich würde nur noch Lackieren. Wenn Felgen ab Hersteller gepulvert sind, ist das eine andere Sache. Habe mehrere Firmen / Felgenaufbereiter durch, die eigentlich einen guten Ruf haben. Aber bei keinem wurde das dann so gut ausgeführt, daß es länger wie 2-3 Jahre hält. Insbesondere Winter scheinen die Felgen dann trotz aller Beteuerungen, wie gut pulvern wäre, nicht zu vertragen...

Geht so. Heute wird im Automobilbau ständig versucht mechanische Unzulänglichkeiten via Software zu "fixen" anstatt das eigentlich Problem durch gescheite Ausführung zu optimieren. Weil Software ganz einfach billiger ist. Aber leider nicht immer besser.

Andere Streckgrenze, spröder, reißt bei Belastung dann auch mit weniger Überlast plötzlicher ab.

Ja, das was man heute über eine Software-Anpassung macht, hat man damals eben per Hardware gemacht.

Geile Sache! Schon krass wie weit man kommen kann, wenn die Bedingungen günstig sind und man konsequent entspannt "rollen" lässt.

Regulär wäre das min. 8.8. Müßte mal schauen, ob man auf den original verbauten noch was erkennen kann.

Edelstahl hat an Fahrwerksteilen nichts zu suchen! Du solltest da eine reguläre, selbstsichernde (verzinkte) Mutter verbauen, wie es ab Werk der Fall ist.

Ja, so in etwa habe ich das auch in Erinnerung. Die Platte die man bei Saab mit dazu bekam beim Kauf des Vergasers hatte jedenfalls nicht mehr 2 separate Löcher, sondern ein großes Langloch.

Vorhin hatte er den Link hier drin:

Nein. Wenn nur die Lagerschalen getauscht werden, muss man keinen zeitnahen Ölwechsel einlegen. Im Gegensatz zu einem neu gehonten Motor (Kolbenringe vs. Zylinderlaufbahn) muß da nichts aufeinander einlaufen.

Edelstahl ist da ein schlechte Idee - mag die Hitze nicht und ist weniger elastisch als die dort sonst verwendeten Stehbolzen und Muttern. Aufgrund der Hitze und daraus resultierenden Ausdehnung ist Edelstahl dort fehl am Platz.

Mit Kühlen war ja auch nicht ein Schock-Abkühlen gemeint. Aber man sollte halt vermeiden, daß Temperaturspitzen ins Blech kommen, da dieses sonst im Bereich der Naht versprödet. Ein plötzliches Abkühlen, Schwamm auf die noch heiße / glühende Naht, ist natürlich auch zu vermeiden, weil es ähnliche Effekte hat.