patapaya

Zieh mal den Stecker vom Verdecksteuerungsgerät ab, kontrolliere die Pins auf Beschädigung und Korrosion und setze den Stecker wieder auf, nachdem du die Kontakte mit Kontakt61 eingesprüht hast.

Als erstes die Unterdruckverschlauchung zum Bremskraftverstärker kontrollieren. Wenn die in Ordnung ist, einen neuen BKV besorgen.

Vielleicht ja auch andersrum, dass im Tank sich mal Unterdruck aufgebaut hatte und er sich da so zusammengezogen hatte, dass nun nicht mehr die volle Menge reinpasst? Aber nur so als Gedanke am Rande - denn wenn das Problem aktuell noch bestünde, würde man Fahrbarkeitsprobleme durch mangelnde Spritzufuhr erwarten. Dein Gedanke ist nicht ganz abwegig, denn wenn der Tank gefüllt wird, entsteht in der Tat erstmal ein Überdruck, der die Gase aus dem Tank in den Aktivkohlebehälter der Tankentlüftung drücken soll. Nur kann ich mir nicht erklären, wie das zum Benzingeruch des Motoröls führen sollte. Denn wenn dieser Überdruck dauerhaft bestehen würde, wie du es postulierst, weil z.B. das Ventil der Entlüftungsleitung geschlossen klemmt, dann würde das dazu führen, dass du den Tank gar nicht richtig befüllen kannst, weil dann ständig die Zapfpistole abschalten würde, was du so nicht beschreibst. Und immer noch nicht wäre erklärlich, wie das Benzin ins Öl gelangen soll, denn primär werden dessen Dämpfe ja über das EVAP-Ventil zur DK geleitet, wenn der Motor in einem Betriebszustand ist, in dem er es verarbeiten kann, und die dadurch entstehende Anreicherung wird durch die Lambdaregelung ausgeglichen. Wenn, dann müsstest du das an entsprechend abweichenden Abweichungen der Adaptionswerte des Gemischs und auch an einem erhöhten Verbrauch merken. Das wiederum sollte ja auch so der Fall sein, wenn aus einem anderen Grund so viel Benzin in die Zylinder gerät, dass es sich im Öl wiederfindet. Also würde ich an der Stelle weitersuchen - z.B. bei der Frage, ob vielleicht die Motortemperatur ständig fälschlich als zu niedrig erkannt wird, wie schon erwähnt ein EInspritzventil nicht richtig funktioniert und dessen Sprit nicht richtig verbrannt wird oder der Benzindruck zu hoch ist, der Luftfilter verdreckt oder oder...

Danke für die Ergänzung :-) Nun sollte alles für die Stelle beieinander sein.

Kennt die Werkstatt sich mit Saab aus, oder wollt ihr selbst schrauben? An der Stelle sind ein paar Besonderheiten zu beachten. Zum einen darauf achten, dass an der hinteren Befestigung der schrägen Stütze die große U-Scheibe zwischen Hilfsrahmen und Karosserie wieder verbaut ist, und an die lange Schraube, die mit 100 Nm + 90° festegezogen werden muss, gehören jeweils 2 Stützthülsen, die ebenfalls neu kommen sollen. Teile Nr. 4246062, also 4 Stück: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/huelse-querlenkerlagerung/1009279/

Wenn man ganz vorsichtig ist, kriegt man die Pleuel auch ohne Beschädigung der Zylinderwände aus- und eingefädelt - ansonsten geht jedes im Durchmesser passende Plasterohr oder (ungeschrumpfter Schrumpf-)Schlauch o.ä. als Schutz. Ja, auch wenn Profis immer wieder beteuern, sie könnten Kolbenringe auch ohne Werkzeug mit den Fingern beschädigungsfrei montieren, würde und hab ich als Laie das nicht von Hand versucht, sondern mir die spezielle Zange besorgt. Die Hauptlagerdeckel sind von 1-5 numeriert, beginnend mit Zylinder 1, und lassen sich nur in der korrekten Orientierung einsetzen. Bei den Pleuelagerdeckeln Zahl auf der selben Seite wie am Pleuel. Die Orientierung des Kolbens zeigt der Pfeil auf dem Kolbenboden, der zur Steuerseite zeigen muss..

Das Tech2 alleine nutzt nichts ohne die spezielle Saab-Karte Version 144.000. Schau doch mal in die Tech2 Liste in der KB.

Auslesen der Fehler sowie der angezeigten Radgeschwindigkeiten mit Tech2 sollte wegweisend sein, sonst muss man alles händisch kontrollieren und ausmessen. Kontrolliere, ob die Zahnringe an der VA evtl. gebrochen oder sonst beschädigt sind.

Ja, das Kühlwasser im Zylinder hatte mein 9k - Fotos davon hatte ich mal gezeigt. Ich meine, dass die Auffälligkeiten beim Motorlauf aber gar nicht so groß waren, lediglich Kühlwasserverlust und Druck auf dem Ausgleichsbehälter waren wegweisend. Und ein CO2-Test entlarvt das zuverlässig.

Auf Mobilgeräten erscheint auch nur eine unvollständige Liste von Nachrichten, bei der es keine Möglichkeit gibt, weitere, ältere Nachrichten anzeigen zu lassen. Und eine Suchfunktion für die PN finde ich da überhaupt nicht.

Wo ist das Problem? Wenn das undicht ist, tropft es, und da nichts darunter ist, sieht man die Kühlwasserflecken an entsprechender Stelle auf dem Boden des Standplatzes. Außerdem kann man mit der Hand gut hinfassen und fühlen, ob es dort nass ist. Wenn jede Suche nach Kühlwasserlecks so einfach wäre...

Ob das Heizungsypassventil undicht und der Schuldige an Kühlwasserverlust ist, kann man glücklicherweise sehr einfach und schnell erkennen, so dass ein Tausch auf Verdacht oder prophylaktisch IMHO weder sinnvoll noch zielführend ist.

Ich mag besonders ihren Klang.

50 Tkm sind wirklich nicht sonderlich viel.

Aber warum willst du ein funktionierendes Teil ohne Not rausschmeißen? Wie lange das neue hält, kann dir auch keiner versprechen. Lass das alte drin, leg ggf. das neue ins Regal, und wenn es undicht wird, merkt man das und kann dann immer noch zeitnah tauschen.

Wenn Habenwollen und Möglichkeiten, sich drum zu kümmern, passen, dann kann man bei dem Preis für ein fahrbereites Auto ja wirklich nicht viel verkehrt machen.

Ein Kontrollblick auf die Schrauben bei der Rückgabe ist ja fix gemacht, und die ggf. Korrektur ebenfalls.

Auch von mir erstmall ein Willkommen! Ich kann mich dem Ratschlag von ST2 nur anschließen: möglicherweise liegen dein Leerlaufproblem und das Leuchten der CE nur an Falschluft - also wirklich alle Schläuche im Motorraum kontrollieren, und zwar auch anfassen und nicht nur von oben ansehen. Bitte trage in dein Profil noch die Motorisierung ein, davon hängen auch das weitere Vorgehen und entsprechende spezielle Ratschläge ab.

Gute Entscheidung! Aus eigener Erfahrung: Achte darauf, ob bei der Rückgabe die Schrauben der NW-Deckel an der richtigen Stelle montiert sind (die schwarzen mit einer Ölnut versehenen nach innen) - auch wenn hft irgendwo schrieb, dass das nicht so gravierend sei, würde ich es doch immer so haben wollen wie es sein soll.

Eigentlich sollen doch alle Führungshülsen raus und erst nach dem Ansetzen des Deckels wieder eingesetzt werden. So hab ich es gelernt.

Wie lange, sagtest du, stand das Auto unbewegt...? Und wie gut sind deine Kenntnisse des Autos? Ohne vorher einen großen Service mit Tausch aller Flüssigkeiten gemacht zu haben, würde ich das Auto nicht zu starten versuchen, auch nicht, um es aus der Garage oder/und auf den Trailer fahren zu können. Wenn du Glück hast, funktioniert die Kupplung, und wenn du noch größeres Glück hast, ist auch die Bremse nicht festgegammelt. Im "besten" Fall steht er mit angezogener Handbremse...

Wenn's weiter nichts ist...

Wenn ich mal gaaaanz viel Zeit habe, könnte ich versuchen, die ausgebauten Teile vom B235 an den Schrott-B234 zu montieren, der hier immer noch rumsteht...

Natürlich stimmt das. Und bei einem CC wäe jetzt auch schon das Problem gelöst, in den Kofferraum zu gelangen...

Dass es sich um Gleichteile handelt, davon kann man nur aus gehen, wenn die neue Nummer als NLS aufgeführt wird. Das ist bei allen in den jeweiligen Spalten rechts stehenden Nummern, also auch bei allen neuen Nummern des 9-5, der Fall.