patapaya

Oh Mann, da hat sich ja wirklich jemand verwirklicht bei der Rumbastelei...!

Nach dem "Radieren" kannst du nun vielleicht besser und korrekter messen, aber mit dem Rumscheuern auf den Heizdrähten verbesserst du die Leistung der Heizung nicht, sondern läufst Gefahr, die Drähte (an weiteren Stellen) zu beschädigen.

Hast du es vielleicht überlesen? Und vielleicht verwechselst du jetzt was. Diese Oxidschicht auf der Oberfläche der Heizdrähte stört dich beim Messen, weil sie isolierend wirkt - nicht aber die Funktion der Heizung an sich. Die Übergangswiderstände, die verhindern, dass ein ausreichend großer Strom durch sie hindurch fließt, liegen innerhalb der Drähte oder zwischen den Kontaktstellen, also zwischen Stecker und Anschlussfahne, zwischen Anschlussfahne und der breiten Leiterbahn am Scheibenrand oder innerhalb eines oder mehrerer Drähte.

Hm, was ist das... ...ca. 6mm, würde ich schätzen. War auch aus der Restekiste. Muss halt halbwegs stabil genug sein, aber in das Loch der Konsole passen. Morgen kann ich gerne nachmessen, aber ich glaube, das krigst du auch so hin...

Letztere haben mit deinem Problem nix zu tun - es sei denn, an der Stelle hätte die Hitze der Schweißperlen die Heizdrüähte verbrannt - was ich mir partout nicht vorstellen kann. Und ja, das ist ja das, wovon wir hier die ganze Zeit reden und versuchen zu erklären, wie du rauskriegst, wo sie liegen: die Übergangswiderstände...

Was anderes kann er ja nicht beurkunden.

Jaaa, kater..............

Aber die Tachobeleuchtung und die Anzeigen sind doch zwei Paar Schuhe. Die Helligkeit der (Hintergrund-)Beleuchtung der Instrumente wird AFAIK ausschließlich durch den Dimmer geregelt - die der Anzeigen in der EDU, wie du schon schriebst, durch die Photozelle in der Uhr. In einem Übergangsbereich werden aber beide Eingaben kombiniert. Was das für einen Einfluss hat, wenn der Dimmer fehlt, müsste man ausprobieren, aber tagsüber, wo du es hell haben willst, sollte sich das nicht auswirken. Ich habe an meinem CS-Tacho gerade neue Lampen für die EDU eingebaut, und damit sind die (mir jedenfalls) selbst am hellichten Tag zu hell. Vielleicht ist ja eine Erneuerung der Lämpchen sinnvoll, auch bevor sie ganz ausfallen - meine alten waren jedenfalls völlig

Nein die VDD wird normalerweise nur mit der Gummidichtung abgedichtet. Manchmal sind kleine Pünktchen an bestimmten Stellen nötig, um die Dichtung beim Aufsetzen des Deckels an ihrem Platz zu halten. Manchmal wird aber auch versucht, Mängel mit wenig oder mehr Dichtpampe zu beheben... DIe Kettenlänge kann man so nicht zuverlässig beurteilen - dafür wird der Kettenspanner an der Rückseite des Motors herausgeschraubt und beurteilt, wie weit er ausgefahren ist. Dazu muss zuerst die 13er Verschlussschraube mit Feder und kleinem Plastestempel (Vorsicht, nicht verlieren!!) herausgenommen werden, bevor der Körper des Spanners mit 26er oder 27er Langnuss rausgeschraubt wird. Ja, 15 Nm sind für den VD angegeben. Anzugsreihenfolge:

Na klar - die Freude kann ich gut nachvollziehen! Ist schon ein schönes Gefühl, wenn das Auto, das vorher bis in die Tiefen zerlegt war, anschließen wieder fährt - und das gar nicht mal so übel... Dann gute Fahrt mit ihm! Die restlichen Kleinigkeiten machst du auch noch.

Die Motorleistung sollte hier nicht das Problem sein - irgendwann fehlt dir sicher die Traktion bei der geringen Last auf der VA. In den 90er Jahren bin ich mit meinem Primera mit 90 PS und einem Wilk der 6-m-Klasse (eher versehntlich ) auf den Hexentanzplatz gefahren - da gibt es Stellen mit 12 %. Ich denke, viel mehr wird unabhängig von der Motorleistung in dieser Antriebskonfiguration kaum gehen...

Ich denke, das liegt mehr an der Größe resp. "Kleine" der LS.

Willkommen und viel Freude mit deinem 9-5! Dem Rechner auf Rädern bist du da ja nicht ganz entkommen - aber der ist noch sehr dezent, managed mehr im Hintergrund die wichtigen Dinge und nervt nicht mit ständiger Besserwisserei, insofern hast du alles richtig gemacht. Und wenn du Elektronik ganz raus haben wolltest, müsstest du schon noch ein ganzes Stückchen rückwärts gehen auf der Zeitleiste. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht kommt ja auch bei dir irgendwann der 2. Saab dazu (das passiert gaaanz schnell und spontan! ), und dann würde da ja zu dem 9-5 ganz gut ein 95 passen... ?! Gute Fahrt und viele Grüße, patapaya

Wär ja schön - aber bei dem was Dirk bereits alles sonst geprüft hat, gehe ich mal davon aus, dass das mit zu seinen ersten Schritten gehörte und dass er mit nicht den Steckanschluss an der Scheibe meinte, sondern den weiteren Verlauf... (?)

Hm, ich hab mal gelernt, dass es auch nicht der LS ist, der Schaden nehmen könnte, sondern die Endstufe des Verstärkers, die bei zu geringem Widerstand resp. zu großer Last durchbrennen könnte... Aber wie gesagt, ich würde mir da jetzt auch keine Gedanken machen und einen guten 4 Ohm-LS einbauen und nur aufpassen, dass die Anlage nicht auf Max. betrieben wird.

Das hab ich noch nie probiert, aber auch schon daran gedacht, ob der Unterschied dort liegen könnte zwischen dauerhaft eingeschaltetem Lichtschalter und aktiviertem day running light. Ist das die Sicherung 31? Wobei auch und gerade bei letzterem es ja gar keinen Sinn machen würde, wenn bei dessen Nutzung, nämlich tagsüber, auch die Instrumentenbeleuchtung mit angeht...

Gerade nochmal getesetet: bei meinem 98er CS ist es genau so wie es sein soll - Lichtschalter aus - Tachobeleuchtung aus.

Ich habe gerade mal kurz reingeschaut - die Spannungsversorgung für die Heckscheibenheizung kommt aber nicht vom TSAS. Ich hab gerade keinen Schaltplan zur Hand, um die raussuchen zu können, aber IMHO geht das auf dem Umweg über das SID und die entsprechende Info über die Stellung des Daches entweder, wie beim 3/5-D, über die ICE oder evtl. die ACC. Hast du irgendwelche Probleme oder Fehlermeldungen vom Dach? Denn die Heckscheibenheizung geht ja nur, wenn das Dach geschlossen ist. Fehlt diese Info (fälschlich), dann geht auch die Heckscheibenheizung nicht. Dann sollte aber auch die ACC in der Dach-offen-Anzeige mit Heizstufen anstatt der Temperatur stehen.

8 Ohm war ja früher bei Heimelektronik verbreitet - vielleicht findet man da was Passendes? Mal ganz willkürlich im Netz gesucht - sicher nix dolles, aber der würde doch passen: https://www.reichelt.de/de/de/breitbandlautsprecher-fr-8-10-w-8-ohm-vis-fr-8-8-p76820.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI-7u85aCp9QIVg7p3Ch1eYg-1EAQYAiABEgIsM_D_BwE&&r=1

Hm, willst du das unbedingt original? Ansonsten ist die geringere Impedanz ja kein Prolem, solange du die Anlage nicht bis auf Anschlag aufreißt. Ich hatte meine A-Brett-LS durch Crunch Definition DSX-32 ersetzt - 4 Ohm, allerdings an einem Nachrüstradio. Damit war ich so zufrieden, dass ich seither alle LS durch passende Crunch ersetzt habe.

Das ist nur oberflächlicher Rost von außen - mal wieder ausgehend von gelöster Nahtabdichtung, so wie an der Stelle unter dem Entlüftungskasten auch. Die Stelle war vor dem Anstrich natürlich blankgeschliffen und mit Kovermi vorbehandelt. Dass das nicht mehr ist, schreibe ich der jährlichen FF-Dusche zu - und die Sauerei, wenn man da unten irgendwas anfasst, auch... Auf der rechten Seite hatte ich die Innenverkleidung nicht raus (sehe jetzt auch keinen Grund dafür) - aber auf der anderen Seite musste ich sie rausnehmen, weil mir die Hülse beim ersten Montageversuch in einen seitlichen Hohlraum gerutscht ist, aus dem ich sie ohne Demontage der Seitenverkleidung nicht mehr rausbekam. Wer das also nachmachen möchte - Obacht, das Ding verschwindet sehr schnell darin! Dafür weiß ich jetzt: auf der linken Seite sieht er innen jungfräulich aus. Das hatte jo.gi ja auch schon so geäußert, und es stimmt, die Farbe auf der Hülse entspricht der Grundierung, die sonst auch ringsrum zu finden ist. Da gebe ich dir absolut Recht - der Monteur zu Vorbesitzer-Zeiten, der die AHK ursprünglich montiert hatte, ist aber leider offenbar davon ausgegangen, dass er da nie wieder ran muss... Ich nehme da aber kein Wachs, sondern Fett - wahrscheinlich FF-Gel.

Hm, wenn das so ist, ist das in der Tat ziemlich sinnbefreit.

Den Tipp, es so zu machen, gab es ja immer wieder mal - aber wenn ich weiß, dass es anders soll, hätte ich einfach kein gutes Gefühl, selbst wenn die Erfahrung sagt, dass es auch mit 2 Schrauben geht.

Na klar, das wird!

Heute kann ich dir versichern, dass auch der Boschhammer da nichts bewirkt hätte - außer möglicherweise Beschäigung an der Karosserie. Hülse und Schraube ließen sich nichtmal am Schraubstock mit dem großen Fäustel trennen. Ich habe wirklich den Schraubenkopf abgeflext und dann rund um den Bolzen so viele kleine Löcher gebohrt, bis die Hülse nach außen raus ging. Loch versäubert und dann wie geplant eine massive Scheibe von hinten gegengesetzt und angeschweißt (geht sicher schöner - aber tut was es soll). Eine passende Hülse hat sich in der Restekiste gefunden. Auf Länge gekürzt und mit einer kräftig angezogenen Schraube zwischen den beiden Blechen eingeklemmt blieb sie grob an Ort und Stelle, aber um die Stoßstangenmontage nicht unnötig zu verkomplizieren, wenn die Hülse etwas verrutscht, hab ich sie dann auch mit einem Schweißpunkt angeheftet. Als Halterung gibt es 2 Ausführungen. Die an meiner alten Stoßstange, die ich vor ein paar Jahren ersetzen musste, hatte schon ein Langloch oben - diese wird nun wieder verwendet. Dann noch die beiden unteren Löcher zu Langlöchern gefeilt, damit die Stoßstange später 1-2 mm tiefer kann - nun kann die Stoßstange anprobiert werden. Später kommt dann nich Dichtung auf das obere Loch - immerhin führt es in den Innenraum. Nur für die Abstützung an der Reserveradmulde muss ich mir sicher noch was überlegen, denn die kommt dann ja auch 1-2 mm tiefer... Und was war sonst? Nix wildes...