patapaya

Hm, unter der Wagenheberaufnahme ist das aber schon etwas schwieriger, weil schlecht zugänglich. Beoabachten und viel Seilfett oder Fluid Film drauf sollte fürs erste reichen.

Nö, die soll nur vor Steinschlag schützen. Und sie macht, was du ja so richtig schon beschrieben hast: Rost sehr lange verstecken. Und bei solchen Reparaturen wie diesen ist der der Untergrund nie völlig rostfrei, und wenn hier nicht mal lackiert wurde... Das ist nur ein Frage der Zeit, bis das wieder verrostet ist. Leider ist das Zeug so zäh und haftet auf blankem Blech so penetrant, dass es jetzt kaum eine Möglichkeit gibt, das ordentlich nachzuarbeiten.

Erkennst du den Fehler?

Ich hatte mich zunächst von ...fehlleiten lassen - aber ganz "normal" scheint es ja doch nicht zu funktionieren:

Ich meine, genau darum hatte ich das Schaltgestänge getrennt, dann ging das ganz gut. Wie viel der Motor hinten gehoben werden muss, ist auf dem Foto erkennbar, denn der klitzekleine Kratzer an der Bremsleitung stammt von der Konsole.

Das ist die Plusverteilung. Ja, auch da kann man Übergangswiderstände haben, die sich auf die Spannungsversorgung von elektrischen Verbrauchern auswirken. Aber die Ladespannung der Batterie läuft nicht darüber, so dass ich davon ausgehe, dass dein letzter Satz zutrifft.

Ja, sehr schön, der hat's verdient!

Wenn du den Verdeckdeckelmotor meinst: Der ist in einer gemütlichen Stunde repariert. Ohne teuer Geld und Ölgematsche. Aber das wird jetzt hier OT...

Ja, das hört sich nach relevanten Übergangswiderständen in den dicken Kabeln oder deren Anschlüssen an. Die können auch innerhalb der Isolierungen liegen! Bei 1,5 V Spannungsverlust müsste man die Stellen auch schon an der Erwärmung ertasten können, wenn da ca. 20 A drüberlaufen?

Stichwort: Ruhezustand. Wenn das Verdeck einige Sekunden nicht betätigt wurde, legt sich das StG schlafen - dann ist auch keine Verbindung mit dem Tech2 möglich. Deshalb muss es unmittelbar vor der Verbindungsaufnahme geweckt werden. Das geht u.a. durch Betätigung eines Fensters, da diese auch über das TSAS gesteuert werden.

Welche Gewindestange meinst du? Den Bolzen des Lagers? Bei meinem ging es jedenfalls ohne.

Mein Reden, da sind wir uns ja schon seit Jahren einig...

Ja, sehr schön, das macht die Fehlersuche einfacher. Mit dem Tech2 kannst du unter Karosserie - TSAS die gespeicherten Fehler ablesen. Es wird einer der Mikroschalter der Verriegelung von Verdeckdeckel oder 5. Spriegel sein. Aber auch falsche Potiwerte können diese Meldung meiner Erfahrung nach auslösen. Ansonsten funktioniert das Verdeck aber offenbar normal, da du nichts anderes erwähntest? Taucht die Fehlermeldung denn auch einfach so während der Fahrt auf?

Da du eh alle machen willst, ist es ziemlich egal. Die Bewegung des Motors beim Anheben ist nicht so groß, dass man IMHO Schäden an den neuen Lagern dadurch befürchten müsste. Da meiner Erinnerung nach aber der Motor für das hintere Lager am meisten gehoben werden muss, würde ich tendenziell mit diesem anfangen - zumal man das schwierigere Teil dann hinter sich hat. Man kann aber auch die beiden seitlichen zuerst machen - zum Aufwärmen sozusagen. Du merkst - letztlich egal... Aber der Hinweis zum rechten Lager ist berechtigt - bei meinem war die Schraube auch kaum noch zu sehen.

Moin - schön, dich wieder zu lesen!

Wobei die von EastClintwood gezeigte Liste ja keine Kosten-Aufstellung ist. Das ist meine auch nicht und das will ich vielleicht ja gar nicht wissen... Außerdem liegt bei mir wahrscheinlich mehr Geld in Form von Werkzeug und Ersatzteilen in der Halle als in den Autos steckt... Aber ohne die Liste würde ich bei 5 zu pflegenden Autos die Übersicht völlig verlieren. Deshalb hat die Excel-Tabelle noch ein Blatt, in dem die typischen Wartungsarbeiten für alle Autos auf einen Blick zusammengefasst sind und bei Überschreiten der jeweiligen Intervalle automatisch per bedingter Formatierung rot angezeigt werden.

Ah - ich hatte dich in #45 wohl falsch verstanden, aber du meintest wohl, dass du keine Liste führst - die Arbeiten aber auch bei dir ähnlich angefallen sind. Ich wollte dich schon starkt beneiden...!

Du hast's ja gut!

Ja, hinten ist am aufwändigsten. Das Schaltgestänge habe ich getrennt, schon um es nicht unnötig durch das Heben zu belasten. Ob ich den Auspuff ausgebaut hatte, weiß ich gar nicht mehr - ich meine ja. Aber das in der WIS-Anleitung beschreibene Abbauen des Hilfsrahmens ist defintiv nicht nötig - die Anleitung schicke ich dir per PN. Wichtig: beim Anheben und den Arbeiten dort sehr gut auf die Bremsleitung achten, die geht dort an der Spritzwand entlang und kommt der Lagerkonsole verdammt nahe!

Die Liste könnte auch von meinem stammen... Nur so lustige Zeitsprünge kann meiner nicht...

...und das Handbremsseil lässt sich auch nie besser erneuern. Und den Radkasten im Bereich des Einfüllstutzens entrosten und konservieren - wenn man den dann schon mal getrennt hat, ist der auch schnell draußen. Ach, so kommt dann eins zum anderen, und ratzbatz steht das Auto bei solchen Reparaturen bei mir dann auch mal ein paar Wochen in der Werkstatt...

Das Ersatzteil sieht doch aus, als wäre es fürs Löten gemacht - also sollte das auch funktionieren wie beschrieben. Und auch wenn ich das selbst noch nie machen musste: wenn du dich partout nicht traust zu löten, kann man das offenbar auch kleben: https://www.ebay.com/itm/114076048131

Mit einem Tech2 kann man zumindest die Anzeige testen. Und die Verkabelung vom Tech2 zum Sensor im Tank kann man im Bedarfsfall per Multimeter auf Unterbrechung oder Kurzschluss durchmessen.

Deine Betonung der Wichtigkeit des gründlichen Entfettens kann ich nur zustimmen. Auch deiner Bevorzugung von 2K kann ich folgen. Nur wird das dann sehr teuer, wenn man, so wie ich, auch kleine Stellen immer gleich mitversorgt, die bei Gelegenheit der Demontage von Anbauteilen zugänglich werden, wenn man da jedesmal eine 2K-Dose anbrechen muss, obwohl man wirklich nur ein paar cm² versorgen will. Da ist mir dann doch lieber, mit einem 1K-Produkt zu arbeiten als zu warten, bis sich eine 2K-Dose "lohnt" . Es muss auch immer praktikabel bleiben. Ich lese bei dir raus, dass du für Falze Owatrol nimmst? Ich schwanke zur Zeit. Seit ich als Rostumwandler Kovermi für mich entdeckt habe, der sehr schön dünnflüssig ist und IMHO doch auch recht gut in Falze laufen kann, habe ich ihn immer wieder auch dafür verwendet. Ob und wie gut er (im Vgl. zu Owatrol) tatsächlich auch in kleinste Ritzen (aktiv) kriecht, vermag ich aber nicht zu sagen. Allerdings sind meine Beobachtungen damit bislang nicht schlechter als mit Owatrol - und man hat den Vorteil der schnelleren Trocknung, gerade wenn man anschließend "richtig" lackieren und nicht mit BK weiterarbeiten will. Von Falzversiegelungen (in Form von streichbarer Nahtdichtung) nehme ich seit geraumer Zeit aus dem gleichen Grund wie von UB-Schutz Abstand. Theoretisch sicher gut, wenn die Nähte von Feuchtigkeit isoliert sind - andererseits teile ich deinen Optimismus hinsichtlich der 100%igen Beseitigung oder Inaktivierung von Rost nicht, gerade an solchen kritischen Stellen und gerade, wenn die Bedingungen für die Konservierung nicht optimal sind (Stichwort Unterhaltspflege). Da versteckt mir die Dichtmasse (ebenso wie UB-Schutz) die Stelle zu sehr, um ggf. wieder aufblühenden Restrost rechtzeitig erkennen und nachbearbeiten zu können, und gerade das BK-System macht IMHO alleine schon eine ausreichende Versiegelung. Typischer Fall: Tür- oder Haubenkanten - hier an meinem 9-5. So habe ich nach 4 Jahren rechtzeitig gesehen, dass der Rost an den Türkanten nochmal aufgeblüht war. Gut, man könnte nun sagen: mit Nahtdichtung wäre das nicht passiert - wer weiß das schon. Die vor 6 Jahren auf diese Weise auf die gleiche Weise konservierte Ecke der Motorhaube ist jedenfalls bis heute absolut unauffällig: