patapaya

Ein Zusammenhang mit der AC ist auszuschließen, wenn sie auf ECON gestellt ist. Du schreibst: "Kabelbaum auf Bruch und Korrosion kontrolliert" Das find ich immer schwierig. Das bedeutet also, alle auch nur halbwegs relevanten Adern sind am Ohmeter angeschlossen gewesen, und so jedes Mal der komplette Kabelbaum in seinem Verlauf ausgiebig hin- und her bewegt worden? Oder wie erfolgte diese Prüfung?

Ich nehme an, der Drehmomentschlüssel wird als solcher nicht mehr genutzt? Das ist jedenfalls nicht das Werkzeug, das zum brachialen Lösen festgegammelter Schrauben missbraucht werden soll. Dafür gibt es andere lange Hebel.

Wenn ich es nicht überlesen habe, dann ist bei dem Auto ein Thema überhaupt noch nicht erwähnt worden: Rost und Unterboden. Wartung und Pflege sollte vor allem anderen(!) mit Rostvorsorge beginnen!

Das dürfte die Erklärung sein.

ST2 hatte ich, da er vom Frosch sprach, aber schon so verstanden, dass auch er das "Reaktivieren" (offiziell als "Synchronisieren" bezeichnet AFAIR) meinte, also das 5x Drücken.

Bei meinem ist das aber so.

Und nur weil ein EVAP-Ventil klickt, heißt das noch lange nicht, dass es auch korrekt funktioniert.

https://saab-cars.de/topic/44503-p0171-p1172-leerlaufrehzahl-zu-hoch-gemisch-zu-mager/#findComment-1145531

War da nicht was mit einer fies fest sitzenden Schraube? Wenn der Stopfen da durch zu hohen Motorinnendruck ausgedrückt wird, hat der Motor ein gaaanz anderes Problem...!

Nicht die optimale Konstellation für einen Saab. Dazulernen wäre da eine gute Alternative - Nachhilfe ist hier ja zu finden.

Und wenn der Gewindestift beim Raufdrehen der neuen Plastemutter schon abreißt, war er eh fällig. Ich setz die eh immer mit Silikonfett ein, primär zum Korrosionsschutz, aber es erleichtert auch das Aufschrauben etwas.

Das klingt doch aber nach einer verschlissenen Kupplung.

Oder so...

Wenn du nach der Diagnose und hoffentlich Reparatur Rückmeldung über die Ursache gibst, wäre das nett.

Gleicher Typ geht übers Profil wirklich nicht. Am besten als Signatur eintragen, dann ist es bei jedem Beitrag sichtbar.

Kontaktabstand >1,5 mm?

Dann hängt wohl das Ritzel in ausgerückter Stellung im Zahnkranz fest.

Stimmt, Teflon ist sicher noch besser.

Hast du irgendwas montiert an der Gurtbefestigung, so dass die Position nicht mehr genau stimmt? Sonst mal den Gurt ganz abrollen, sauber waschen und gut trocknen lassen und dann dünn mit Silikonspray einsprühen.

Reiner Zufall, zwischen Einschalten der Zündung und (De-)Blockieren des Gurtaufrollets kann ich keinen Zusammenhang erkennen. Allenfalls minimale Lageänderung des Mechanismus durch Änderung der Körperhaltung beim Hantieren, die die blockierte Rolle wieder frei gibt.

Das Ansinnen versteh ich nicht, bei meinen sind die Dimmer alle fast ganz runtergedreht. Und selbst wenn es mir nicht hell genug sein sollte, käme ich nicht auf die Idee, dem System einen höheren als konstruktiv vorgesehenen Strom zuzumuten. In dem Fall wäre doch ein Ersatz mit LED eine Alternative.

Beim 900II ganz sicher nicht

Bei den Saugern der Verteiler und beim Automaten die Unterdruckpumpe.

Der übliche undichte Verteiler-Anschluss halt. Der lässt sich leicht mit einem zusätzlichen Stopfen oder/und Dichtmasse von außen ohne weitere Demontage provisorisch, aber dauerhaft abdichten. Innen an der VD kann ich im sichtbaren Bereich nichts Schlimmes sehen.

Selbst gemischt mit Addinol.