patapaya

Erstmal willkommen hier. Der Motor muss dafür definitiv nicht raus. Aber der Hilfsrahmen sollte schon wenigstens abgesenkt, wenn nicht heruntergenommen werden, schon alleine, weil der Zugang zu den Schrauben der Stabilager auf dem Hilfsrahmen so unglaublich eng ist (auch wenn das WIS den Tausch ohne all dies beschreibt), aber auch, weil diese Schrauben nicht selten so fest sitzen, dass sie am Ende abreißen. Bei meinen ist das selbst unter optimalen Bedingungen am ausgebauten Hilfsrahmen passiert, und spätestens das Ausbohren geht dann im eingebauten Zustand nicht mehr. Ich würde es mir also wohl nicht antun wollen, zumindest aber einplanen, dass der Ausbau des Hilfsrahmens nötig werden kann. Motor und Getriebe werden dabei angeschlossen gelassen und mit einer Traverse gehalten, die sich auf den Radkästen abstützt. Auch das Kühlerpaket, das sonst auf dem Hilfsrahmen steht, wird mit Spannband am Schlossträger fixiert im Auto belassen. Das Lenkgetriebe muss vom Hilfsrahmen gelöst werden. Dessen 2 lange Schrauben sitzen manchmal jedoch sehr fest - alternativ kann man es dann auf dem Hilfsrahmen belassen und die Verbindung des Lenkgetriebes von der Lenksäule lösen. In dem Fall müssen dann auch die Servoleitungen getrennt werden. Wenn dann die auf dem Hilfsrahmen befestigten Halterungen von Servo- und Klimaleitung gelöst sind, sind es nur noch die 6 großen Schrauben, die den Hilfsrahmen halten. Und Flemming hat völlig recht, nach den Jahren ist es eine gute Gelegenheit und gemeinsamer Abwasch, gleich die ausgelatschten Buchsen zu erneuern und auch den meist ausgeprägten Rost des Rahmens zu behandeln. Das anschließende Fahrverhalten eines Neuwagens entschädigt dann für den Aufwand. Mit Hebebühne eine ziemlich entspannte Arbeit, sofern die Schrauben auf gehen.

Du sprichst vom Magnetventil an der Spritzwand. Sowas wie mit dem Waschanlagenschlauch passiert - ich weiß bloß gerade nicht, wo du ihn eingeklemmt hattest. Warst du an den Pedalen dran - ein Grund können deren Schalter sein, wenn der Tempmat nicht funktiniert - ansonsten nach WIS mit Tech2 die einzelnen Komponenten und Einschaltbedingungen prüfen. Ansosten klingt das doch sehr erfreulich!

Aber auch ein Opel-Lenkgetriebe wird doch in Mittel- bzw. Geradeausstellung eingebaut, und selbst wenn die Übersetzung eine andere ist, würde das dann doch Einfluss auf die Zahl der Lenkradumdrehungen nach beiden Seiten symmetrisch haben?! Es sei denn, die Mittenmarkierung für die Montage des Lenkrads säße bei Opel an abweichender Stelle. Einzige Stelle, an der ich sonst mit Problemen rechnen würde, wäre die Airbag-Wickelspule, die durch zu viele Umdrehungen Schaden nehmen könnte.

Vor 4 Jahren hab ich eine Carbonmatte von Electronicx ins Fremdfabrikat eingebaut, das allerdings wenig gefahren wird - die aber super funktioniert. https://electronicx.de/Electronicx-Sitzheizung-aus-Carbon-Nachruestset-Universal-2x-Heizmatten-Runder-Schalter-Auto-Sitz-Heizung-2-Stufen-Schalter-1-Stueck-Neu

Ja, diese Unterschiede sollte man kennen und gezielt für den jeweiligen Bedarf aus dem Repertoire auswählen. Das mag ich denn doch nicht so stehen lassen: ...denn genau das ist ja das, was ich mit korrekter Anwendung meine. Wenn man es so macht, ist es kein Wunder, wenn man "mangelnde" Wirksamkeit zu beklagen hat. Diese Mittel sind nicht geeignet und dafür gedacht, dicke Rostschichten zu behandeln, sondern jede der Anleitungen fordert dazu auf, diese zunächst soweit wie möglich mechanisch zu entfernen. Was dann noch an (Poren-/Rest-)Rost übrig bleibt, lässt sich sehr wohl und nachhaltig mit Rostumwandlern zu einer langfristig (ich sage extra nicht: dauerhaft) rostfreien Basis für einen Lackaufbau umwandeln, und da blättert dann auch nichts ab. Allenfalls können z.B. Fettreste die Benetzung des Metalls so stören, dass das Mittel nicht richtig wirken kann und es so nach einer Zeit zu erneutem Aufblühen kommt. So jedenfalls meine Erfahrung. Verwendet man dann keinen gummiartigen U-Bodenschutz, der das ewig versteckt, sondern z.B. mit BK beschichtet, kann man diese Stellen bei regelmäßiger Kontrolle aber sehr frühzeitig erkennen und nachbehandeln und dann im 2. Anlauf meist auch langfristig rostfrei bekommen. aus der Kovermi-Anleitung: aus der Brunox-Anleitung: aus der Fertan-Anleitung:

Beim Facelift ist das sicher etwas anders - beim VFL ist diese Kante jedenfalls mit Schrauben an der Rückseite der Stoßstange fixiert, die man von unten lösen kann. Man muss sie aber nicht ganz herausschrauben, weil die Laschen der Abdeckung, in der die Schrauben sitzen, geschlitzt sind und man nach Lösen der Schrauben die Abdeckung nach oben hin einfach abziehen kann. Und ja, deren Seiten sind nur mit Laschen unter den Hauptteil der Stoßstange gesteckt.

Übrigens: Mein Win7 hat den echten Dateityp offenbar trotz der geänderten Endung erkannt und sie beim Speichern direkt als .mp3 abgelegt, ein manuelles Umbenennen war so also gar nicht nötig.

Hm, offenbar springt das Auto ja an und klingt dann in dem kurzen Abschnitt, den man ihn laufen hören kann, ja normal - der Anlasser scheint also nicht (dauerhaft) mitzulaufen. Wenn der Zündschlüssel nicht mittendrin mal kurz losgelassen worden ist, dann gibt es wohl ein Kontaktproblem, ob im Zündschloss oder dem Magnetschalter, mag ich nicht beurteilen.

Willkommen im Forum und viel Spaß mit deinem Außergewöhnlichen! Zu Radios wirst du hier etliche hilfreiche Beiträge finden, sowohl im 900II/9-3I- Bereich, als auch in der HiFi-Rubrik. Gruß, patapaya

Schön, diese dezente Relativierung in dem Wort. ;-)

Die gibt es meines Wissens (von vor 4 Jahren) ja glücklicherweise noch. Aber auch solch einen Anlasser fahre ich seitdem bis heute, gründliche Reinigung und neues Fett haben das Problem dauerhaft behoben. Wenn man damit nicht unnötig lange rumfährt, muss er nicht unbedingt bleibenden Schaden genommen haben.

Korrekterweise sind die von dir so bezeichneten Rost"löser" auch "Umwandler", nur gibt es letztere eben auf unterschiedlicher Basis mit unterschiedlicher Funktonsweise und Ergebnis. Dass das komplette Entfernen von Rost, egal ob mechanich oder chemisch, der Goldstandard ist, daran gibt es sicher keinen Zweifel. Nur ist das in der täglichen Praxis (leider) nicht immer zu realisieren, aus verschiedensten Gründen. IMHO muss man dabei immer unterscheiden, ob es sich eine Restauration von Grund auf handelt (wie sie z.B. [mention=16]erik[/mention] gerade dokumentiert), oder ob es um Rostschutz im Rahmen einer rolling restauration oder eine Unterhaltspflege bei laufendem Betieb handelt. Und bei letzteren haben die Rostumwandler wie z.B. Kovermi und selbst Rostkonservierer wie Owatrol meiner Ansicht und Erfahrung nach sehr wohl ihre Berechtigung und auch eine gute Wirkung, wenn die Anwendungshinweise genau befolgt werden. Korrekt angewndet, kann man diese Stellen durchaus über viele Jahre am Weiterrosten hindern, und mehr ist kaum zu erwarten. Was nützen die bestwirksamsten Methoden und Mittel, wenn sie nicht anwendbar sind, sei es, weil man nicht an die Stellen rankommt, weil Anbauteile, die im Weg sind, nicht demontiert werden können, oder sei es aus Zeitgründen. Da ist IMHO es allemal besser, eine weniger gründliche, aber doch erwiesenermaßen wirksame Methode zu wählen, die in der Situation gerade praktikabel ist. Und für kurze Zeit kann das durchaus auch erstmal nur ein aufgesprühtes Owatrol oder/und Fett sein. Wenn das besser wirksame Mittel nicht angewendet werden kann oder wird, weil die Anwendung zu aufwendig wäre, nützt es gar nichts, und (fast) jede Maßnahme ist besser als nichts zu unternehmen.

Ein Anlasseraus- und -einbau. Ob du den vorhandenen revidierst oder einen neuen/überholten verbaust, liegt in deinem Ermessen.

Wenn ich mich richtig erinnere, finden sich auf den letzten 20 Seiten aber die Belegungen der Sicherungen? Die allerdings auch direkt auf dem Kasten stehen. Wenn dir eine pdf in Englisch reicht, schreib mir ne PN, die hätte ich von 1996 da.

Die google-Suche ist doch voll mit Ergebnissen... https://www.google.com/search?q=leitlack+silber&oq=leitla&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgEEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDINCAkQLhivARjHARiABDIHCAoQABiABDIJCAsQLhgKGIAEMgcIDBAAGIAEMgcIDRAAGIAEMgcIDhAAGIAE0gEIOTg2MmowajeoAhSwAgE&client=tablet-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&chrome_dse_attribution=1 z.B. https://www.ebay.de/itm/186231596884?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item

Ein Wackelkontakt in der elektrischen Betätigung des FH ist ja wohl auszuschließen, wenn die Scheibe so schlagartig verschwunden ist. Kann das Zahnsegment irgendwie neben das Motorritzel geraten sein und so den Halt verloren haben?

Schön, wie du über deinen 9-3 schreibst - so soll es sein! Genieße sie weiter, deine Lieblingsautos, und wenn du den 9k abstößt, wäre das verständlich.

Mehr als 500 € muss man dafür keinesfalls ausgeben: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/kettenspannung-fuehrung/steuerkettensatz-gross-fuer-nockenwellen-ausgleichswellen/1012233/ Hier wäre dann alles dabei, was man braucht (einschl. Dichtmittel, VDD-Dichtung). Ob man den Spanner der AGW- Kette mit ersetzt, ist Ansichtssache - ich hab es gemacht. Ob auch eine bessere Qualität der Teile für den höheren Preis verantwortlich ist, kann ich auf Grund mangelnder Erfahrung nicht beurteilen.

Nein, der Motor muss für die Kupplung nicht raus, das geht so. Wenn du allerdings am Motor mehr machen willst, kann das Herausnehmen des kompletten Antriebs eine sinnvolle Alternative sein. Kettensatz von Skandix oder Schwedenteile ist. ok.

Das ist wirklich eine Arbeit für trübe Herbsttage. Viel Erfolg beim Klöppeln!

Habs hier mal zusammengelegt.

Problematisch kann nur sein, wenn die originale Schraube mit fixierter U-Scheibe nicht mehr vorhanden ist, dass diese beim Montieren leicht unter die Lasche rutscht, das kann beim Einsetzen etwas fummelig werden, zugleich die seitlichen Nasen in die richtige Position zu bringen und die Scheibe über der Lasche zu halten. Möglicherweise redet ihr von dieser Klemme Nr. 7, die offenbar erst später ab 1997 hinzugefügt wurde, oder wo gehört die hin? Skandix schreibt was von Kühlergrill...

Ein gebrauchter Valeo, dürfte also original für den 9-3I sein: https://www.ebay.de/itm/364305034140?_skw=Saab&itmmeta=01JDVQADBGM5HH3ZP83X1FBK4C&hash=item54d245ab9c%3Ag%3A-CIAAOSwRBdkjEuH&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4Mxmj%2BiGvOveHXEBClPb29g5ghm1%2BxRK8qUstlkdvECGCkvCkvaGvxYyIdwZ4VI6XRdPsWn1YcKyXhKu7E6hCcBreosq%2FzKvXzDPsNxABZFgXbXVAgjWk0qGie68GCW53TDFp7uh%2BNYqtFww3S1wYIh07RUjYe3zFcUsWiJ2m6Qgk3XaFSxIxsN%2BCMyUxqn1SnXvzAC1lSlGBQvdFKGcQcRWIAT7KdTm9Tc0c%2BecASFu1%2BoFvDttST5JQkeFQ%2BfjeBEFAOgplAh2%2B1YlGMrQxYPSIy0CV6E2vWU7mpJaY4qY%7Ctkp%3ABFBM9NWp9-5k&fits=ake%3ASaab Vielleicht war der bei dir zuvor verbaute mit dem geschlossenen Auge ein abweichender Nachbau?

Anders beim 9-3I als beim 900II? Teilenummern sind ja unterschiedlich.

Genau so ist das.