patapaya

Der letzt verbaute polnische war auch wieder besser in der Ausführung der Schweißnähte als ich es zwischendurch schon mal hatte.

Wenn du noch die Chance haben willst, den Motor doch noch zu retten, würde ich keinen einzigen km mehr damit fahren, bevor der Fehler gefunden und behoben ist.

Das glaube ich auch nicht.Ich hab auch schon eine verbaut, die vorher lange lag und binn dann gleich losgefahren, problemlos.

Auch wenn alles für Spritmangel spricht, will mir der unmittelbar vorherige Kerzentauch nicht aus dem Sinn. Hast du dir die Kerzen, insbesondere die von Zylinder 3, mal ganz genau angesehen, auf Risse im Isolator untersucht? Hattest du mal die Kerzen untereinander getauscht?

Der sagt was von Tankinhalt unter 4 l bei den Fehlzündungen - spricht ebenfalls für Spritmangel auf dem Zylinder.

Wenn ich jetzt meine Glaskugel befrage, sagt die was von geklemmtem Kolben, wenn das mit der zu heißen Verbrennung in Zylinder 3 stimmt. Ladedruck an sich wird eher nicht das Problem sein - die Anzeige im A-Brett ist ja keine echte Ladedruckanzeige wie z.B. beim 9k, sondern eine errechnete Last-Anzeige. Ich würde jetzt schauen, welche der Einspritzdüsen (Gas oder Benzin) am 3. Zylinder nicht richtig arbeitet - mit welchem Kraftstoff du unterwegs warst, als das passierte, hast du je noch nicht verraten, und ob es an dem Zylinder ekne Falschluftquelle gibt. Aber wenn er wirklich schon 3x geklemmt haben sollte, wirst du um eine Motorrevision nicht rumkommen, da wird es mit dem Kopf alleine nicht getan sein, fürchte ich.

Ja, da befindet sich auf der Rüxkseite des Spiegelglases eine Folie imit den Heizschleifen.

Was genau habt ihr wie eingestellt? Was war denn, bevor er nun plötzlich nicht mehr ansprang? Hat er lange gestanden oder wurde etwas repariert...? Lese ich richtig, dass er warm noch irgendwie anspringt?

Ketzerischer Gedanke: vor dem Einbau ordentlich mit Altöl aisschwenken...

2,5 Jahre bei dem Fahrprofil ist in der Tat deutlich schlechter als jeder polnische Billig-Auspuff, den ich je montiert hatte, von denen keiner mehr als 130 € (ab Kat) kostete und weniger als 4 Jahre hielt.

Zur Lambdasondendiagnose gibt es bei den Herstellern oder z.B. auch in dem hervorragenden Werk von Dörfler "Der Kfz-Signalatlas" (das auch für die Diagnose aller anderen Sensoren ausgesprochen hilfreich und empfehlenswert ist) ausführliche Hinweise zur Analyse der Messwerte, besser und umfangreicher als ich das hier zusammenschreiben könnte und Lust habe - das Entscheidende hat Flemming bereits gesagt, und zur Analyse werden Insbesondere Schwankungsbereich, Ampltude, Anstiegsgeschwindigkeit und Frequenz der Kurve herangezogen.

Da gehört ja auch weder Fett noch Öl o.ä. ran, das steht genau darum in jedem Montagehinweis für Lambdasonden drin - die einzige Kontaktstelle an meinen Autos, die kein Kontaktspray bei der Montage zu sehen kriegt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie du dir selbst widersprichst und hier von "Da kann man im eingebauten Zustand nichts Sinnvolles messen" zu "Klar kann man da was messen, man muss es nur richtig interpretieren können" kommst. Na klar kann einem die Sonde nicht sagen, warum sie das misst was sie anzeigt, das muss man schon selbst herausfinden. Aber zu behaupten, man brauche gar nicht erst was auszulesen, weil es Kaffeesatzleserei sei, ist, verzeih mir, gelinde gesagt einfach Quatsch und irreführend für jemanden, der hier nachliest und nicht so tief in der Materie steckt und solchen im Brustton der Expertise getätigten Äußerungen vertraut.

Hab gerade kein Bild parat, aber dass es richtig ist, dass der aufgprägte Pfeil zur Seite weisen soll, kann ich mir nicht so richtig vorstellen... Andererseits zeigt ein Foto meines Heckwischers ebenfalls eine Naht der Dichtung unten - dann wäre es so, oder um 180° gedreht, richtig. Vielleicht soll der Pfeil also auch in Richtung des Wischerarms weisen? Bessere Fotos dazu hab ich leider nicht. edit Der EPC zeigt, dass es richtig ist so wie du es gemacht hast, der Pfeil ist auf der Zeichnung erkennbar:

Sagt wer? Na klar kann man eine Lambdasonde im eingebauten Zustand messen, sehr schön sogar, und auch ein Tech2 macht nichts anderes, als deren Kurve des Spannungsverlaufs anzuzeigen - das geht auch mit jedem Wald- und Wiesen-Oszillographen. (Ob das hier relevant ist, weiß ich allerdings nicht, weil ich nicht alles nachgelesen habe.)

Die Ölzulaufleitungen sind für den jeweiligen Lader angepasst, und wenn da nicht gebastelt und abweichende Modelle verbaut wurden, dann sehe ich keinerlei Veranlassung, ihm seine Ölzufuhr zu drosseln, auch nicht testweise. Ein funktionierender Lader kann nicht so viel Öl durchlassen, dass das den Öldruck relevant beeinflusst. Wenn das im Schadensfall der Fall sein sollte, ist das unübersehbar.

Na ja, ein keiner Kat ist ja inbegriffen. ;-) Und ich denke schon, dass dieser auch den Klang beeinflussen kann?

Ggf. verbrennt er dann Öl, was sich in erhöhtem Ölverbrauch zeigt - aber nicht in der Form, dass der Öldruck verloren geht.

Da hilft meist etwas Ballistol-Öl in des Schloss auch dauerhaft. Das ist ja auch beim VFL schon so.

Zündanlassschalter war auch mein erster Gedanke.

Ich kann es nicht vergleichen mit dem, wie alleine die Catback klingt, weil ich sie sofort komplett montiert habe, aber deine Beschreibung mit dezent und sonor trifft es perfekt. Innen kein Unterschied zu Standardanlagen, und eigentlich nur wenn man hinter dem Auto steht, hört man aus dem Endrohr ein wohliges Blubbern, das fast schon wieder an das der klassischen 900 erinnert. Also weder laut, noch auch nur ansatzweise krawallig. Eintragen wird allenfalls per Einzelabnahme gehen - ich warte es ab und lasse es drauf ankommen und werde ggf. dann entscheiden. Zur Not liegt eine Originalanlage bereit.

Flemming geht es um diesen Bogen um die Öffnung des Ölkanals:

Mit "Überdruckventil" wird aber wohl das Druckregelventil hinter der Ölpumpe gemeint sein und nicht die Kolbenkühldüse? Sicher, dass dieses Druckbegrenzungsventil nicht offen klemmt? Wie zuverlässig ist überhaupt die Angabe von 1 bar? geht die Öldrucklampe im Leerlauf an? Gibt es eine Information zur Öltemperatur dabei? Ist der Ölthermostat schon geprüft oder getauscht? Sind die Dichtungsringe im Ölkreislauf alle intakt? Wie steht es um die Lager der AGW? Meiner fährt mit komplett revidiertem Motor ebenfalls nur mit maximal gut 2,5 bar im warmen Zustand - ich schiebe es auf grenzwertiges (aber noch nicht außerhalb der Spezifikation liegendes) Lagerspiel, das sich summiert - alle anderen Ursachen habe ich ausgeschlossen. Kompression und Kolbenringe sollten jedenfalls keinen Einfluss auf den Öldruck haben .

Dann die Schrauben lange vorher und immer wieder gut mit Kriechöl behandeln und das beste hoffen...

Bei einer Ferrita von der Stange ohne ABE sind es ja auch schon 1700 € (allerdings incl. Kat) - da sind die Kosten für deine ja schon fast günstig. Mein Problem wären dabei die 2 Tage, die ich das Auto dafür aus der Hand geben müsste.

René - nein, das glaubst du doch selbst nicht?!