erik

Hm, das habe ich (bewusst) nicht ausprobiert. Mal sehen, vielleicht baue ich das Radio nochmal kurz ein und teste das mal mit der FM2-Ebene.

Das Radio hat ja irgendwie immer die gleichen "Start"-Frequenzen vorgegeben. Wo auch immer die her kommen. Eben die, die man Standard drin hat nach Batterie abklemmen (auch bei intaktem Radio). Der Unterschied hier ist halt, daß das Sender speichern anscheinend generell nicht geht.

Also was mir auch noch dabei aufgefallen ist: Wenn man den Wagen startet, Radio anschaltet, ist die letzte Frequenz noch da. Solange man die Batterie nicht abklemmt, ist diese eine Frequenz auch beim nächsten Zündungsstart noch da. Wenn man aber während der Fahrt mehrere Stationen sucht und auf den Speicherplätzen einspeichert, merkt er sich die nicht sobald man auf eine andere Frequenz geht. Dann ist wieder Random-Frequenz drin auf dem anderen Speicherplatz, die irgendwie geartet gleich bleibt.

Ich war bisher auf dem Stand daß die Bosch-LH auch eine Sprungsonde verbaut hat. Aber die Lucas braucht eben eine andere Lambdasonde, eben eine zu Lucas passende. Kennwerte irgendwie anders als bei Bosch, so hatte ich das mal abgespeichert?

Schau mal hier: https://saab-cars.de/topic/78669-innenraum-gebl%C3%A4se-startet-nicht-mehr/#findComment-1733521 Wie gesagt, links unterhalb vom Handschuhfach an der Spritzwand zum Motorraum. Um da dran zu kommen sollte man am besten das Handschuhfach ausbauen. Dann kommt man da ganz gut dran. Der Stecker am Regler ist etwas frickelig heraus zu bekommen.

Ja, der Gebläsemotor sitzt unter der Verkleidung vor der Frontscheibe. Was ist mit dem Gebläseregler? Das Ding sitzt im Beifahrerfußraum, unter dem Handschuhfach Richtung Mittelkonsole. Der geht ja auch gern mal flören. Wobei dann eher das Gebläse gar nicht mehr läuft. Aber wäre dennoch ein Kandidat.

Falls noch nicht verbaut, da hätte ich ggf. was.

Und die Federwegs-Anschlagverlängerung nicht vergessen.

Zwischenzeitlich habe ich auch mal noch außerhalb unseres Forums recherchiert und habe dabei Hinweise darauf gefunden, daß es möglicherweise am EEPROM-Speicherbaustein liegt. Genannt wird ein Typ 93C56, den man tatsächlich für Cent-Beträge kaufen kann. Ich habe jetzt erstmal ein anderes, gebrauchtes Radio eingebaut. Mal sehen ob ich irgendwann Zeit und Lust finde, das Alzheimer-Radio mal zu öffnen. Und dann bräuchte ich noch eine Möglichkeit, das EEPROM auszulesen und auf ein neues zu schreiben. Da findet sich aber sicher was im Freundeskreis.

Das war aber halt 2007, schon bissl was her...

Gar nicht. Der TÜV-Ing. meinte damals "das machen wir so" und fertig.

Normal hält das gut, vorher halt Anschluß und Schlauch sauber machen, damit da kein Öl im Anlagebereich ist. Und ich hatte schonmal einen Schlauch, dem die Lippe abhanden gekommen war. Der Schlauch hat innen so eine Rille / Lippe die sich in das passende Gegenstück an der Drosselklappe einhakt. Wenn das nicht mehr da ist kann es immer mal wieder Ärger geben.

Ist zwar alles schon eine Weile her, aber ich habe jetzt auch ein Radio im 9-3 meines Bruders, daß immer die gespeicherten Sender "vergisst". Gibt es für das Problem mittlerweile eine Möglichkeit zur Instandsetzung?

Am 9-3 habe ich das per Einzelabnahme gemacht. Ist nicht garantiert, aber frag halt mal beim TÜV-Prüfer deines Vertrauens ob er dir das einträgt.

Der Gedanke dahinter ist, daß man irgendwie den Belagverschleiß kompensieren muß und sich der Sattel "nachstellt". Das kann durch Gleitbolzen geschehen, das kann durch so eine Dreh-Mechanik geschehen. Oder man braucht das gar nicht wenn man einen Festsattel verbaut, der dann aber im Aufbau durch höhere Kolbenzahl aufwändiger ist.

Das ist keine Theorie, das ist eine konstruktive Lösung. Wie immer, viele Wege führen nach Rom.

Ja, die Scheibenbremsen am 95/96 vorne sind tatsächlich etwas "schräg". Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Beläge sind abgeschrägt und der Sattel dreht sich unten um einen Drehpunkt. Mit der Zeit werden die Beläge dadurch immer gerader.

Hallo Karl, ärgerlicher Schaden, der bei den frühen Viggen-Motoren leider öfters vorkam / vorkommt. Nach Einbau eines neuen Motors würde ich auf jeden Fall auch neue Sensoren verbauen und da insbesondere einen neuen Luftmassenmesser! Du kannst im Grunde jeden B235 einbauen. Am besten passt ein R, aber auch die "normalen" gehen. Die "normalen" haben andere Ventile, die aber irgendwann auch beim R in der Serie verbaut wurden. Am besten passt ein B235 bis Baujahr 2003 oder 2004. Ab 2004 oder 2005 wurde dann noch wegen der Kurbelgehäuse-Entlüftung der Motorblock verändert ((zusätzliches Loch) und dann braucht man auch einige zum Motor gehörende Anbauteile, damit das sauber funktioniert. Geändert wurden dabei: Drosselklappe (andere Durchmesser der Anschlüsse für KGE/Unterdruck), andere KGE inkl. der Schläuche Rohre, Ventildeckel (silber/unlackiert, mit gerclipstem Anschluß KGE), Cobrapipe zwischen LMM und Turbolader. Ich habe bei mir damals einen von diesen neueren Motoren verbaut und das läuft seit Jahren einwandfrei. Wenn du einen gebrauchten Motor einbaust, solltest du vorher natürlich noch überlegen, ob du ihn teil- oder komplett revidierst. Mindestens Ölwanne runter und diese inkl. Ölsaugrohr reinigen, und Steuer- und Ausgleichswellenketten erneuern.

Du meinst die Muttern oben am Krümmer, wo das Hosenrohr mit Kat angeschraubt wird? So aus der Erinnerung ist das M10. Am besten so Kupfermuttern verwenden, wie man sie extra für Auspuffanlagen verwendet. Vor dem lösen der alten Muttern gut mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, mehrfach wiederholen. Sollten sich die Muttern zu sehr wehren, dann erstmal heiß machen bevor man weiter dran dreht. Lötlampe, Gasbrenner, Schweißbrenner, je nach Grad des Wehrens. Damit bekommt man die Muttern eigentlich immer gelöst und die Stehbolzen reißen dann nicht ab.

Warum sollte das nicht funktionieren?

Aktuell scheint es neue Düsen nicht mehr zu geben. Habe jedenfalls eben mal gesucht und nichts gefunden außer wohl hier und da noch NOS-Restbestände zu Preisen von ca. 130€/Düse.

Ich habe die von Skandix im Juni in einen 9-3 eingebaut. Die sind gut. Ich habe meine aber dennoch nochmal mit Brantho 2-Kompo lackiert da die Lackierung der neuen Federbeine von Skandix ab Werk mir zweifelhaft vorkam. Radlager und Radnabe kannst du auch rein pressen lassen, oder Hobbywerkstatt. Geht mit Hydraulikpresse schnell und problemlos. Oder halt so einen Koffer mit Gewinde-Druckstücken kaufen. Die kosten auch nicht viel und schaffen das vermutlich auch. Radlager nehme ich immer SKF oder FAG. Radnaben sind ein Gleiteil mit Opel Astra und Vectra. Daher gibt es die günstig im Bereich 15-25€ in guter Qualität. Was sonst neu muß, hängt von Zustand und Laufleistung deiner alten Teile ab. Ich habe meine Federn weiter verwendet, weil die noch sehr gut und rostfrei waren. Domlager kann man das Original-Teil oft weiter verwenden. Das Axial-Rillenkugellager würde ich auf jeden Fall erneuern. Gibt es z.B. von SKF ind guter Qualität. Billige haben bei mir nach ca. 100tkm schon wieder die Grätsche gemacht an Bruders Saab 9-3. Die Zink-Federunterlagscheiben unten (#6 in der Zeichnung) auf jeden Fall neu. Faltenbalgsatz und Anschlagpuffer mußt du halt schauen, wie die aussehen. Kann man oft weiter verwenden, aber manchmal sehen die schon aus wie vom Hund durch gekaut - dann neu.

Man kann einen neuen Schaltknauf einbauen. Aktuell gibt es aber wohl nur welche, die mit Kunstleder bezogen sind. Taugt nicht. Schlecht verarbeitet, Leder löst sich teils ab (insb. an der Unterkante), und durch gescheuert ist es nach 3-4 Jahren auch. 2x probiert, taugt nicht. Besser ist den alten Knauf neu mit echtem Leder zu beziehen / beziehen zu lassen.

Federbeine habe ich dieses Jahr an 3 Stück Saab 9-3 im Familienfuhrpark aufgearbeitet. In einem Fall aber nach Ausbau entschieden, doch besser neue zu nehmen, da punktuell schon zu stark verrostet am "Hebelarm" zur Spurstange. Da war seitlich beim groben reinigen schon eine Delle im Blech, da es zu dünn gerostet war. Ansonsten habe ich die Dinger dann zerlegt und einmal komplett sandgestrahlt. Dann neu lackiert mit Brantho 2-Kompo. Neue Radlager und Radnaben rein und halt neue Unterlagen für die Federn rein usw.

Wenn eine Entlüfterschraube abreißt habe ich den Rest immer durch aufschweißen einer Mutter heraus bekommen. Meistens braucht es mehrere Versuche. Die Hitze vom Schweißprozeß bricht dann aber irgendwann die Oxidschicht im Gewinde auf und das Gewinde im Sattel ist danach unbeschädigt. Dann neue Entlüfterschraube rein und in Zukunft besser drauf acht geben. Meistens gebe ich noch eine kleine Menge Mike-Sanders-Fett, oder ATE blaue Paste, auf das Gewinde des neuen Entlüfters. Seit ich das so mache hatte ich keine Probleme mehr mit abreißenden Entlüfterschrauben.