erik

Nur mal so als Info. Ich lese und schreibe ab und zu auch noch auf Saabnet.com im Sonett-Forum. Dort hat sich jetzt ein Ami gemeldet, der wohl bei Skanmobile-Classics Teile für ca. 500$ bestellt und bezahlt hat. Seitdem ein schweigen im Walde. Keine Ware, keine Antwort, kein Geld zurück.

Der Tankeinfüllstutzen ist außerhalb vom Kofferraum. Wenn von dort Wasser rein kommt, ist irgendwo ein nicht serienmäßiges (Rost-)Loch.

Fehlerführung für P1110 im WIS schon gemacht? Bypass-Ventil ist das hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/bypassventil-turbolader/1002791/ Schneller Check: Unterdruckschlauch abziehen und prüfen, ob man Unterdruck / Widerstand spürt wenn man dran saugt. Und mal rein pusten. Geht beides ohne Widerstand, dann ist die Membran defekt und das Ventil funktioniert nicht mehr -> tauschen

Es empfiehlt sich, die Kunststoffmuttern vor dem lösen mit einem Industrieföhne oder Flamme (vorsichtig!!) anzuwärmen. Dann gehen die runter, ohne den angeschweißten Gewindestift abzureißen. Der Gewindestift rostet über die Jahre. Durch den Rost wird er voluminöser, daher hat es die Plastikmutter schwer da runter zu drehen, mit entsprechenden Konsequenzen. Neue Plastikmuttern gibt es z.B. via Ebay oder Amazon. Wurde hier im Forum auch schon öfters durch gekaut. Ggf. mal mit der Suche nach den Beiträgen suchen. Abgerissene Gewindestifte kann man ersetzen, je nach eigenen Möglichkeiten. Nietmuttern plus Stockschrauben ist mittlerweile meine bevorzugte Methode. Nietbolzen ist auch eine gute Alternative.

Naja. Undicht ist es ja offensichtlich sowieso schon. Wenn du dir zunächst noch Material besorgen willst, um das (ggf. auch erstmal provisorisch) abzudichten, dann würde ich damit noch so lange warten. Aber Wasser kommt dort sicher jetzt schon rein - man sieht die Rost-Wasser-Spuren ja schon da an der Dichtnahtkante und auch an der Teppich-Seitenverkleidung. Gefahr im Verzug ist also jetzt schon da. Ich würde jetzt auch mal die komplette Unterkante da bis zur Vorderkante des Kofferraums / Rücknlehne Rücksitzbank genauer anschauen. Die Seitenverkleidung ist ja jetzt schon lose. Einfach mal weiter weg klappen und die ganze Kante anschauen. Sind da noch mehr Stellen, wo man so Rost-Wasser-Spuren sieht?

Ich empfehle lieber nachzusehen! Erfahrungsgemäß ist da schon richtig Rost in der Kante (meistens mit Durchrostung), wenn man so Rostwasser-Laufspuren da an der Kante der Dichtmassenaht sieht. Kann aber natürlich jeder handhaben wie er will. Wenn sich nach raus kratzen der Dichtmasse zeigt, daß es noch nicht durch ist, "nur" Rost zwischen den Blechen, dann kann man das sicherlich mit Rostumwandler oder Owatrol fluten und ab und zu wiederholen. Damit kann man es bestimmt heraus zögern, bis man da dann mal doch eine konsequente Rost-Reparatur angeht.

Da wo du auf dem Bild Rost siehst, ist unter der Dichtmasse ziemlich sicher schon eine größere Rostparty weit fortgeschritten. Innen Dichtmasse weg kratzen. Kann man entweder mit einem großen Schlitzschraubendreher (mit Schlagkappe) und Hammer weg "meißeln". Oft ist die schon so hart, daß sie dann teils weg platzt. Wenn sie nicht so richtig will, dann halt mit einem Industrieföhn erwärmen und dann mit Schraubendreher oder geeignetem Spachtel o.ä. weg kratzen. Dann sieht man, wie schlimm es darunter schon ist. Auf der Radkastenseite auch mal nachschauen und frei kratzen. Wahrscheinlich ist da auch schon munter Rost unterwegs. Die ganze Kante da (Kofferraumseitenwand/Radkasten zu Kofferraumboden) ist ein leider typischer Rostherd, der früher oder später jeden 9-3 I (und 900 II) betrifft. Außer, der Wagen wurde zeitlebens nur im Sommer, wenig bei Regen, nie im Winter mit Salz, gefahren und immer trocken in einer Garage geparkt. Wenn das nicht so ist, wird man irgendwann da an der Stelle Rost vorfinden. Bei 5 Saab 9-3 I, die ich in den Fingern habe (meine eigenen plus Familie) hatten wir das. Und es war auch in 3 Fällen der Hauptgrund für eindringendes Wasser im Kofferraum.

Und wenn die Sensonic für dich @Saabwoofer nicht geeignet sein, dann gib den Wagen doch lieber an jemanden ab, der Willens ist sich darum zu kümmern. Ein Umbau macht wenn nur zum Handschalter "Sinn" - auch wenn ich das für sinnlos halte. Wäre schade wenn ein weiterer Sensonic seine tolle Technik verliert, weil man nicht bereit ist, sich ein wenig damit zu beschäftigen. Schaltgestänge wie schon vorgeschlagen mechanisch einstellen ist kein Hexenwerk mit Fernassistenz. Und falls nötig dann halt nochmal eine Fahrt zu jemand mit Tech2 und Sensonic-Fähigkeit. Dann funktioniert das auch wieder dauerhaft.

Aber ist das Gelenk denn spielfrei? Ich kenne da fast nur verschieden weit fortgeschrittene Variationen von mehr oder weniger ausgenudelten Buchsen, so daß das Gelenk selbst bei Bewegung schon einen Teil der Schalthebelbewegung als Nullweg durch Spiel schluckt. Wenn die Motorlager so im Eimer waren, wäre es jetzt, nachdem das behoben ist, halt schon sinnvoll da einmal eine umfassende Grundeinstellung vorzunehmen. Und wie gesagt auch das Gelenk kritisch betrachten.

Das Thema Schaltgelenk einstellen ist nicht Sensonic-spezifisch.

Naja, ist am Ende auch unter anderem ein Steckverbindungs-/Kabel-Problem. In dem Fall halt der Aufprallsensor in der Tür. Geführte Fehlersuche im WIS abarbeiten. Übersichtsseite im WIS zum Fehlercode: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873 Geführte Fehlersuche (Link oben auf der eben verlinkten Seite): https://saabwisonline.com/9-3-9400/ft/srs_dwb/32136_3

Nein. Einstellen ist nur mechanisch, Schraube an der Klemmung vom Gelenk zur Schaltstange lockern, Schaltstange im Getriebe und im Schalthebelblock jeweils mit passendem Pin blockieren, Schraube am Gelenk wieder fest ziehen. Hilft aber nur bedingt, wenn die Buchsen vom Schaltgelenk ausgenudelt sind. Dann hat das Gelenk Spiel und dadurch Leerwege. Das kann man dann nur durch Austausch gegen ein besseres Gelenk beheben. Neuteil nicht mehr verfügbar. Gebrauchtteil jeweils zu prüfen. Kann man auch mit neuen Buchsen wieder in den spielarmen Sollzustand bringen. Kann aber nicht jeder.

Ja, ich hatte eben den gleichen Gedanken! Das Schaltgelenk mindestens Mal neu ausrichten. Und auch prüfen, ob es noch spielfrei arbeitet. Die Dinger lutschen mit der Zeit ziemlich aus und die Schaltbarkeit wird dadurch immer schlechter.

Nicht korrekt eingestellt.

Naja. Es gibt halt verschiedene Verfahren, wie man die nötigen Daten für die Berechnung der Lastzustände bekommt. MAP oder MAF.

T5 hat keinen. Arbeitet mit Ansaugrohrdruck.

Hätte es auch in schwarz gegeben - aber das ist Geschmacksache.

Ja, da war was mit min. 15V (oder 16V?) bei T5. T7 kommt wohl mit 12V klar, T5 braucht etwas mehr. Lies mal dazu in der Doku zum TrionicCanFlasher.

Dann jetzt endlich Mal die Grundwartung machen und pauschal die gammeligen Unterdruckschläuche austauschen.

Ja klar muß man den Lader erstmal prüfen. Aber es ging darum, daß es nicht komplett unwahrscheinlich ist daß er bei der Laufleistung schon einen weg hat. Mein roter 9-3 I B205 150PS hatte bei Kauf ca. 155t km und bläute auch beim starten immer kurz. Wir hatten direkt nach Kauf eine komplette Motor-Revision gemacht, der Effekt blieb. Und bei ca. 175t km ist der Lader dann mit großem Abgang und mächtigen Nebelwolken mit gebrochener Turbinenwelle verstorben... Kenne noch mehr solche Fälle bei der genannten Laufleistung. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Jetzt sollte man halt die ganzen Punkte abarbeiten und alles prüfen, was hier schon genannt wurde wie KGE, Ventilschaftdichtungen usw.

Die Garrett Lader sterben halt häufiger schonmal bei einer Laufleistung zwischen 150-200t km. Leider schon öfters erlebt / mitbekommen.

Jedenfalls kann das Problem nicht davon kommen, daß du den KWS bei angeklemmter Batterie abgesteckt hast. Das hat keinerlei Auswirkung.

Der Sensor sitzt seitlich am Zylinderkopf, Richtung Fahrerseite, Nähe Thermostat. Wechsel ist an sich recht einfach. Lösen mit passendem Schraubenschlüssel, dann kann man den von Hand raus drehen. Und dann schnell den neuen (schon griffbereit liegenden) Sensor rein. Dann geht auch kaum was an Kühlflüssigkeit flöten.

Getriebe 2-Takter (inkl. 93) und V4 ist technisch gleich. Daher gilt fürs Öl das gleiche. Mit spülen ist gemeint, daß man mit dem neuen Zielöl befüllt, kurz fahren oder aufgebockt Mal kurz laufen lassen. Dann nochmal ablassen und ne befüllen. Ggf. 2x die Spülaktion. Hintergrund ist, daß man nicht die komplette Füllung raus bekommt durch die Ablassschraube. Es bleibt also ein Rest vom alten Öl drin. Die Restmenge vermischt auch beim kurz laufen lassen mit dem neuen Öl. Erneuter Wechsel minimiert dann die Restmenge des alten Öls.

Sorry, wenn ich jetzt etwas direkter werde. Wir haben dir hier die Empfehlung gegeben, einen neuen KWS von BOSCH zu verbauen, mit Teilenummer. Wenn dir hier eine Teilenummer genannt wird von Leuten, die genau das Teil schon am gleichen Fahrzeug verbaut haben, dann ist das kein "könnte vielleicht passen"... Das ist eine eindeutige(!) Nummer, nach der man das Teil bestellen kann. Ob online oder beim örtlichen Teilehändler, das mag jeder selbst entscheiden. Hier nochmal: BOSCH 0261210269 Wie du das am Ende handhabst, ob einfach oder schwierig, bleibt selbstverständlich dir überlassen.