Flemming

Täusche ich mich oder hat der die Standard-Ölwanne drin und nicht die verstärkte vom Aero? Oder ist das bei Automatik normal?

Naja, etaws genauer sollte man schon hin schauen, lesen und vor allem auch im Zusammenhang (hier, dieser Thread) Antworten. Da braucht man gar nicht weit recherchieren. Die Seite verwendet doch offensichtlich die selbe Abbildung (C3859) für alle Anhängerkupplungen / Zugvorrichtungen und auch für den Hitzeschutz. Und dann steht da auch noch ganz deutlich 4D. Also 4-Türer. Und auch für den 9-5 II, von dem die Abbildung aus dem EPC stammt, ist diese nur für den 4D. Hier geht es aber um die Heckklappe des Kombi, die Probleme macht. Sonst gäbe es keine Scharniere am Dach, mit denen man auf gleiche Höhe stellen könnte. Also bitte versuchen die Sachen passend auseinander zu halten. Sollte hier ja nicht ganz so schwierig sein wie beim 902/931.

Naja, nachträgliches Schweißen am Rahmen und sonstigen tragenden Teilen ist ja in D ganz besonders beliebt bei der HU. ()

;-))) Hast du mich jetzt allen Ernstes ernst genommen mit dem Verstellen? Nein, natürlich nicht. Die wird drüber gezogen und möglichst ohne Luft fixiert.

Ach Mist, tippen am Phone taugt nix. "... fährt seit ein paar Jahren schon ohne Reklamation." Nicht mal fett setzen kann ich das ohne.

Ja, das Teil könnte man ein gutes Stück verstellen. So weit, dass die Klappe gar nicht mehr zu geht. Aber sinnvollerweise wird das ganze so eingestellt, dass die Verkleidung auf dem Träger plan aufliegt. Sonst arbeitet die ja jedesmal wenn man sich beim Laden da drauf stützt. Alles etwas eng konstruiert. Eigentlich hätte die Klappe 5-10mm kürzer sein können. Würde das unten in dem Schattenloch nicht auffallen. Bei meinem reicht es gerade so, solange keine Steinchen auf dem Stoßfänger liegen.

Hm, EZ März 1997 für eine Chromebrille?

So haben die sich das gedacht: https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/tuerdichtung-saab-900-93-cabrio/3000556/ Nunja, besser als nix auf jeden Fall. Halt nicht original

Jupp. Zumindest beim 9-5 hatte ich das auch so, dass die ganze Welle raus wanderte. Und da wird man so einfach nix mit Kleber. Wenn es nur das Ritzel wäre, dann wäre deine Lösung auch meine. Aber da die Welle im Rotor durch rutscht, dessen Blechpaket also wohl nur auf die Welle aufgepresst ist, kommt man da mit Kleber ohne zerlegen nicht ran. Denn von außen würde man ja die Lager mit fest kleben. Zumindest der 9-5 hier fährt seit ein paar Jahren schon wieder Reklamation.

IMASAF? Von außen fast noch gut (bis auf den Bogen über der HA, der war langsam fällig, wie immer. Nur innen waren nur noch rostige Trümmer. Taugte noch als große Rassel. (ist schon das eine oder andere aus gefallen)

Nein, nix brücken. Wenn die wirklich zur Spannungsreduzierung da ist, dann ist das keine gute Idee. Ja, einfach die in #95 eingezeichnete Messung machen. Wenn die passt, dann sind Batterie, Halter und Taster raus.

Bleibt nur die Frage warum Z-Diode? Da tut es doch eine normale Diode. Dann hat man sicher keinen Stromfluss. Und die gibt es ja auch in MiniMELF. Naja, egal, wenn die Spannung dahinter ankommt ist das hier nicht das Problem.

Ja, da müsste man das komplette Layout mal zeichnen. Aber der Blockkondi liegt normal direkt an den Versorgungspannungspins des IC. Und an dem liegt hier die volle Batteriespannung. Ohne Abfall an der Diode. Versorgung nur über die Taster würde wegen Stromverbrauch Sinn machen. Naja, schaun wir mal wie es weiter geht, ich habe hier gerade keinen zum auslöten liegen.

Ich vermute mal, das die Anzeige im Tacho auch nur auf die Fahrertür reagiert? Schalter in dem Türen raus nehmen und schauen, ob noch ein Kabel dran hängt und ob der Kontakt korrodiert ist. Die schalten gegen Karosserie Masse.

Dann mal viel Glück. Und lass mal hören was da irgendwann draus geworden ist. Flemming

Jepp. Die Lager sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Standardteile. Die Kunst sind die Buchstaben nach der Zahl. Die Zahl kodiert im wesentlichen die mechanischen Abmessungen. Interessant sind aber auch Abdichtung, Drehzahlgrenzen, ... Und dann Kann es einem eben auch passieren, dass das Drum Rum so gefertigt wurde, dass es nicht zerstörungsfrei zu ersetzten ist. Siehe die Kunststoffumlenkrollen vom Flachriemen. Dürfte bei denen warm eingepresst sein. Und dann könnten die Segmente der Kardanwelle auch noch ineinander gepresst sein. All das kann man bzw. ein kundiger Mechanikus aber nur am vorhanden Teil klären. PS: ich liebe Rechtschreibkorrekturen: Vorschlag für Kardanwelle : Karamelle. Allaaaaaf !

Danke, ich kannte bisher nur nur das Opel Test Center, das inzwischen aber wohl unter SEGULA Test Center firmiert. Auch dank eines Opelk Testfahrers in der Familie. Naja, ist ja auch schon seit ein paar Tagen stillgelegt. Und wie so oft und auch heute noch, hat keiner in die Verträge geschrieben, was damit nach Ende der Pacht passiert. Siehe Windkraft, aber das ist ein anderes Thema.

Nö, passt nicht. Versorgt nur die Taster, das IC bekommt wie es aussieht direkt es die Batteriespannung.

Noch was gemalt. Messung der markierten Vias gegenüber 0V-Batterieanschluss. Muss ohne Taster drücken 0,0V ergeben, wenn man einen Taster drückt muss da die (durch die Belastung durch die aktive Schaltung reduzierte) Batteriespannung abzüglich der Durchlassspannung der Diode raus kommen. Ich habe im Leerlauf 6,1V Batterie und bei gedrückten Tasten dann da ca. 4,8V. Wenn es bis dahin so weit tut und die LEDs auch OK zu sein scheinen (s.o.), dann geht es auf dieser Seite der Platine wohl nicht mehr weiter .

Dazu einige Anmerkungen: Im linken Bild der untere Teils sowie der Trimmkondesator rechts und im rechten Bild der linke Teil sind der 433MHz Sendeteil. Der darf erstmal ignoriert werden. Denn solange die LED nicht sagen ist der zunächst mal egal. Die LED werden vom IC gegen Masse geschaltet. Die Pins mit gemeinsamer Verbindung liegen dauerhaft auf VCC, also Batterie Plus. Wenn die FB nicht aktiv ist, dann liegt der andere Anschluss, gekennzeichnet durch den schmalen schwarzen Strich natürlich auf auf fast VCC. Wird der Sender aktiviert, so sinkt die Spannung hier ab auf VCC minus LED-Durchlassspannung. Ja nach Multimeter wird das einen unterschiedlichen Wert ergeben da getaktet und da VCC auch etwas einbricht. Meins zeigt da gut 4V an. Passiert da nichts, dann ist das IC nicht aktiv. Passiert da doch was, so wäre der Zustand der LED in Frage zu stellen. Die Taster schalten VCC minus der Diodendurchlassspannung durch. Bei Taster 1 oben und Taster 2 unten ca. 5,7V bei mir. Können wir ja machen wenn wir sonst nicht weiter Kommen. Auf der Arbeit müssten wir sogar den Sender auf's Bild bekommen. Ansonsten hätte ich in AC noch jemanden, der ist nur momentan in Quarantäne.

So, und jetzt mit Anschlusskommentaren:

Wie kommt ihr eigentlich auf eine Z-Diode? Habt ihr die Schaltung mal ein wenig analysiert oder stochert ihr nur auf Verdacht rum? Ein Z-Diode, erst recht eine mit einer Zenerspannung größer als VCC macht hier herzlich wenig Sinn. Die Diode Versorgt Taster 2 mit Spannung. Und Pin 13 vom IC, wozu auch immer. Hier noch mal beide Seiten nebeneinander.

Danke, werfe nachher mal einen Blick drauf. Muss nur gerade noch was arbeiten.

Ich hab es befürchtet. Hast du noch einen Plan? Ich möchte momentan an dem Reservefrosch ungern löten. Oszi vorhanden?

Worüber grübelst du? Das schlupfbegrenzende Diff sperrt ja die Bewegung/Drehung zwischen den beiden Abtrieben (Antriebswellen). Ein Abstützung nach außen braucht es ja nicht, dass ist ja innerlich im Diff. Und eine Ansteuerung (Sperre ein/aus) gibt es hier ja auch nicht.