René

Selbst wenn Du diese auf Ecke drehst und sie "scharfe" Kanten hat, taugt das meines Erachtens nicht. Aus meiner Sicht hilft braucht man da zwingend ein Haar-Lineal in (mind.) Kopflänge. Wenn der Kopf noch genug Fleisch hat (min. Höhe zum Planen steht irgendwo im WHB), würde ich 1/10 runter holen lassen. Falls nicht, würde ich ihn wahrscheinlich auch so verbauen.

Das Stück mit den beiden Kreuzgelenken ist mit und ohne Luftsack identisch. Und das mit dem FF ist natürlich einen Versuch wert. Werde ich gleich mal machen. Verdächtig dürfte ja vor allem das untere, eher dem Dreck ausgesetzte, Gelenk sein.

Ok, also dann wohl doch Brett raus: TuCab ist ja ein 92er und mit Luftsack.

Ohne die 99er näher zu kennen wäre Masse auch mein erster Verdächtiger, wenn nicht die Ladekontrolleuchte mit dabei wäre. Denn diese hängt (sicher auch beim 99) erst über die LiMa an Masse, und nicht zusammen mit sonstigen Verbrauchern. Aber Du kannst doch sicher mal ein Relais testweise so ran klemmen, dass das Zündschloss nur das Relais und dieses dann das "Zündungs-Plus" schaltet. Oder Du brückst dies testweise einfach mal direkt. Nur Vorsicht: an der Stelle ist sicher auch beim 99 keine Sicherung davor!

So, mal ein etwas älzterer Thread.Und zurück zu dem Kreuzgelenken: Kann man die Dinger eigentlich nachschmieren/fetten, bringt das was? Dachte da an irgend etwas besonders kriechfähiges, da man ja nicht direkt ran kommt. Beim TuCab scheint mir die Lenkung nach der Schweden-Tour leicht eckig geworden zu sein. Ohne Ausbau Kniebrett bekommt man die Lenksäule ja nicht weit genug raus, oder? Nachtrag: Mir ist dabei im EPC aufgefallen, dass es dort nur den unteren Teil der Säule incl. der beiden Kreuzgelenke gibt. Zwar sind die Schrauben dafür, auch zur Säule hin, extra gelistet, nicht aber die Gelenke. Und real sind die Gelenke an meinem Lagerteil fest an der Säule verbaut. Auf dem Bild bei Skandix hingegen sieht das ganze demontierbar aus. Oder gab es da verschiedene Serien?

Also als reiner 16V-Hydrostößel-Fahrer und ohne jegliche Anhnung vom 8V stände die Ventilspielkontrolle da bei mir gleich zusammen mit dem Ölwechsel direkt ganz oben mit auf dem Plan. Und worauf bezieht sich in diesem Zusammenhang das "früher"? Schon auf nach der Wiederinbetriebnahme oder auf vor 7 Jahren?

Ist die Batterie denn wirklich hin, oder nach 10 Tagen einfach ausgesaugt? Manchmal ist es ganz hilfreich, dieses per DC-Stromzange zu überprüfen. Glücklicherweise sind die Dinger seit ein paar Jahren auch in schon sehr freundliche Preisregionen gerutscht.

Hätte ich früher auch gesagt, oder es müssen dann wirklich mind. 300 A sein. Zumindest bei 150 A sah, als ich damit vor Jahren mal Start-Probleme hatte, mein AuCab-Akku mit "dicken" Testern noch gut aus. Aber der "kleine" AE300 zeigte mir den Akku (und beim Test aller Akkus an diesem Tag auch tatsächlich korrekt nur diesen) recht eindeutig als hinüber an. Waren dann irgendwie nur noch 200 A, oder sogar noch weniger, Kaltstartstrom.

Da könnte dieser Thread ja evtl. mit hin verfrachtet werden.

Ich habe es in meinem Leben auch schon in einigen Netzteilen brutzeln gehört und noch mehr sterben gesehen. Bei beidem halfen die Siegel wenig. Aber so hat jeder so seine eigenen Erfahrungen und sich daraus dann gebildete Meinungen. Wäre mir das Tech-NT wie Deines hochgegangen, wäre meine Meinung dazu evtl. auch eine andere als es so der Fall ist.

Mir gefällt schlicht die Logik nicht, dass ein Gerät, nur weil es irgendein Prüfsiegel nicht trägt, damit automatisch Schei..e sein muss. Das ist für mich eine zutiefst bürokratische und praxisferne Denke. Wenn man sich selbst ein Gerät baut, kann dies auch höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit erfüllen, und würde trotzdem nie ein Siegel bekommen. Ist wie mit Motoröl: Nur weil es nicht 184 Freigaben hat, muss es nicht schlecht sein. Aber es werden auf jeden Fall massenhaft Kosten gesparrt. Und die Qualität ergibt sich zum größten teil aus den technischen Daten. Glaube mir, meine Kisten mit allen möglichen, und zumeist "gesiegelten", Netzteilen sind mehr als ausreichend voll.

Hat bei mir bisher immer absolut anstandslos funktioniert. Also zumindest ich brauche Geräte, die einfach nur funktionieren. EU-Kontrollwahn, oder auch rein deutscher, ist mir da herzlich egal.

Zumindest beim kompletten China-Satz ist ohnehin immer ein Netzteil mit dabei.

Daher nochmal die Frage, ob Du das Spiel schon vermessen oder mit der o.g. Methode geprüft hast. Bis dahin reden wir doch hier nur über Dinge, zu denen uns einfach die wichtigsten Fakten fehlen.

Der könnte, bei Deinem beschriebenen Spritgeruch, am hilfreichsten sein. Und evtl. auch selbiger für den Geber.

Erlaube mir den Hinweis, dass Jan und ich hier das selbe "Messmittel" meinen. Siehe z.B. unter https://www.akr-performance.de/p/acl-flexigauge-1-rg-1-grun-025-076mm-ag-1 oder https://www.ebay.de/itm/271320851146.

Würde ich nie auch nur im Traum dran denken. Genau: Dann, und nur dann.

Und gerade letzteres ist doch immer das wichtigste.

Hast Du Welle und Lager mal vermessen, ggf. auch einfach nur das Spiel per Flexigauge?

Gibt es dazu irgendwo nähere Infos, was man da sinnvollerweise genau verbauen sollte? Arbeite zwar bei Bedarf meist mit Netzteil, aber haben ist halt auch hier besser als brauchen.

Würde ich verstehen, wenn die Gelenke von 900 und 9k nicht verschiedene TeileNr. hätten. Ob diese, außer in Bezug auf den ja offenbar kompatiblen Block, trotzdem identisch sind, kann ich wie gesagt mangels Vergleichsteilen nicht beurteilen. Aber an der Stelle interessieren mich hier eigentlich erstmal die Haltbarkeits- und sonstigen Erfahrungen mit den bis Mitte '91 verbauten einteiligen alten, runden Gelenken.

Danke Euch! Aber wegen vorhandenem Bestand trotzdem nochmal meine Frage von oben: Wie ist denn bei den bis irgendwie Mitte MY '91 verbauten runden Gelenken so die Lebenserwartung? Die beiden hier liegenden sehen zumindest auf den ersten Blick auf beiden Seiten noch recht neuwertig aus. Oder gibt es da nähere Erfahrungen mit "heute noch wie neu, morgen ganz ab"?

Könnte jetzt einwerfen, dass ich gelernter Werkzeugmacher bin. Wäre aber auch nur die halbe Wahrheit. Aber mit dem KFZ-Bereich hatte es trotzdem nichts zu tun. Der größte Zeitbedarf besteht dabei darin, die 3 neuen Kabel abzulängen und die Enden passen zu krimpen. Und am kostspieligsten ist das Relais, wie z.B. hier unter https://www.autodoc.de/hella/16164799 für 4,59 + Versand (die 87a bliebe dabei unbelegt, habe nur auf die Schnelle kein anderes in der Gehäuseform gefunden) So ein Relais hat dafür nur 4 Anschlüsse, da muss man nicht extra einen Schaltplan zeichnen. 85 - Masse, irgendwo passend an einer Schraube an Motorblock, Ansaugbrücke, Drosselklappengenhäuse oder ähnlichem per Kabelschuh (meist M6) abgreifen 86 - Kabel vom Zündschloss, welches aktuell an die 50 vom Hubmagneten geht 30 - mit M8-Kabelschuh am dicken Kabel am Anlasser welches vom Akku kommt abgreifen (zum Schrauben hieran vorher Masse am Akku abklemmen!) 87 - dort an den Hubmagneten, wo zuvor das jetzt an der 86 befindliche Kabel vom Zündschloss endete Die Kabel an 30 und 87 sollten einen Querschnitt von 2,5 mm² haben, bei dem an die 85 reicht auch bequem 1,0 mm² Ich nehme dafür immer Relais mit "Lasche", also am Gehäuse angegossenen Befestigungswinkel. An diesem hänge ich das Relais dann dort direkt wenige cm. vom Anlasser entfernt auf. Klingt erstmal nicht so, sieht aber dort trotzdem vernünftig und ordentlich aus.

Der Silentblock 75 76 416 gehört lt. EPC zum Gelenk 75 99 178, welches (wiederum lt. EPC) '85 - '98 im 9k verbaut wurde. Und dort ist der Block auch nur dafür gelistet. Und wie das mit 4x ZF im 9k auf dem Hof dann so ist, fehlt mir ein Vergleichsobjekt. Bolzen-Mittenabstand beim 900 sind 50 mm. Der Teilenummer der Mutter und ihrer sonstigen Verwendung nach ist es schon mal passend M6. Nur die sonstigen Maße sind so leider nicht ermittelbar.

Der Gummi hat zwar eine angegossene Nummer (42 79 683), ist aber (zumindest für mich bisher) weder im EPC noch irgendwo zum Kauf zu finden. Oder gibt es das Ding tatsächlich noch irgendwo? Habe jetzt, nachdem ich dank zweier Kabelbinder gut und ohne weitere Probleme aus Schweden zurück gekommen bin, erstmal ein intakt aussehendes Gebrauchtteil (komplettes Gelenk) verbaut. Aber auch die wachsen nicht mehr auf Bäumen. Daher stelle ich mir auch die Frage, was eigentlich der Vorteil gegenüber den alten runden ist. Also außer, dass bei denen "ab" dann "ab" ist und es keine damit Kabelbinder-Notlösung gibt.