thadi05

Was erwartest du denn? Ein sehr früher CC mit 150.000km und 2 Jahren HU. Jetzt auch noch ohne Mängel für 4k? Sehr sehr unrealistisch und die rote Ausstattung ist mehr als begehrt. Der könnte auch für das doppelte weggehen. Man muss den wollen oder eben nicht.

Anrufen und kaufen. Alles andere ist mal wieder Rumgeeiere. Weg ist weg.

Wenn es nur klickt wird es etwas anderes sein, denn sonst würde man den Motor hören. Ausserdem ist das SID nicht korrekt programmiert, da keine Fehlermeldung angezeigt wird. Vorne müssen beide Veriegelungen gelöst sein, eventuell das Verdeck etwas anheben damit die Mikroschalter frei sind. Im nächsten Schritt sollen die beiden Verriegelungen im Verdeckdeckel per Motor entriegelt werden. Die klemmen sehr gerne, besonders nach längerer Nichtbetätigung. Klopfen und herunterdrücken der Verdeckhinterkante (5ter Spriegel) hilft manchmal. Ein(e) Helfer(in) sollte gleichzeitig den Schalter betätigen. Gerne auch mehrmal hin- und herschalten. Mehr kann man von aussen erst einmal nicht machen. Also als erstes hier im Forum mal jemand mit Tech2 finden der das geradezieht und dann auch gleich die Fehler ausliest. Bevor das alte Verdeck nicht vernünftig läuft würde ich mir um einen Tausch des Verdeckstoffes keine Gedanken machen.

Ja, schade eigentlich. Wir deutschen sind einfach zu doof dazu. Und aus Protest wählt man dann die AFD und wird zum Nazi? Nein Danke

Kaum in München gesichtet steht er auch schon wieder bei mir :-)

Jetzt mal etwas ganz ohne Strom: Habe diese Schraubenschlüssel von Stahlwille gesehen und hätte gerade am 93A Bedarf dafür gehabt (Unten ist ja alles durch das Bodenblech zu). Normale Ring oder Maulschlüssel reichen nicht beim Ausbau von Anlasser und Lichtmaschine/Wasserpumpe. FastRatch 240 https://stahlwille.com/de_de/products/detail/873266 Gibt es da vergleichbares von anderen Herstellern in günstig? Wenn ich Stahlwille höre dann weiß ich es wird sehr teuer.

Da frage ich mich doch wie diese kleinen Starthilfekisten funktionieren, da fließt doch erheblich mehr Strom in den Anlasser.

Ja, bei den 9000 mit 2,3er Motor bin ich sicher. Habe selbst schon neu programmiert. Da kannst du aus jeder DI/APC eine RedBox machen.

Erst ab Saab 9-3 und 9-5 ab 1998 kann man per Tech2 die Softwarestände abspeichern um dann im GlobalTIS Updates zu bekommen. Bei allen älteren Saabs ist das Tech2 nur zum Fehlerauslesen und Umprogrammieren da. Die alten Steuergeräte sind schlicht nicht für Firmwareupdates vorbereitet. In deiner LH und der DI/APC stecken noch EPROMS die vor dem neu beschreiben mit UV-Licht gelöscht werden müssen.

(S)onntags (A)m (A)uto (B)asteln: SAAB

... und immer schön dran denken die Automatik in P oder N zu haben. Sonst wird es lustig in der Stadt.

Wenn Service leuchtet die clear-Taste drücken UND festhalten. Nach dem ersten Pieps weiter festhalten. Das dauert lange dann ist Service gelöscht. Licht: Im Sicherungskasten nach DRL suchen und die Sicherung ziehen. Aber auch mit Tagfahrlicht geht die Lichthupe oder du hast den Lichtschalter immer eingeschaltet. Tankanzeige und Drehzahlmesser sind meist kalte Lötstellen im Tacho. Insgesamt scheint mir der Wagen nicht gut behandelt worden zu sein.

1992 bis 1994 sind schwarzer und grüner Stecker unter dem rechten Sitz. Mit ISAT oder Tech2 mit 10pol Stecker ist alles erreichbar. 1.5 Diagnose und Fehlersuche M1985-96_OCR (2).pdf

No comment!

Bitte erst noch vernünftig messen, nicht gleich wieder überbrücken. Sicherung 36 rausnehmen, dann dreht der Anlasser nicht wenn du den Schlüssel auf Start drehst. In Stellung On und Start muss die Batteriespannung an 17,18 und 19 zu messen sein. In Stellung On ist die Spannung da, sonst könntest du nicht fahren. Wenn in Stellung Start nichts ankommt dann Richtung Zündschloß suchen und/oder tauschen.

Liest du auch mit? Wenn du mit Brücke zu 17,18 oder 19 Starten kannst mach den Zündanlassschalter neu. Das ist der elektrische Teil unter dem Zündschloß.

Was für ein 900? Es gibt verschiedene Schaltungsausführungen. Entweder ein mehrpoliges Relais übernimmt die Steuerung oder das Motorsteuergerät. Im letzteren Fall ist ein "normales" Relais mit einem Arbeitskontakt verbaut.

Ich werde schon ab Freitag in Hamburg sein. Euch eine gute Fahrt.

Naja, Spannung an den Anschlüssen ist immer so eine Sache. Stecker abziehen und von Sicherung 7 müssen mit zündung an dann 12 Volt kommen. Wenn du den Stecker dranläßt wirst du natürlich an beiden Kontakten 12 Volt messen, weil die Spule das durchreicht. Von der ECU zum Magnetventil musst du dann auf Durchgang prüfen.

Habe hier mal die Beschreibung angehängt. Wie du sagtest entweder Magnetventil defekt oder einer der Anschlüsse. Da wirst du mal messen müssen. Einfach wäre ja mal wenn Sicherung 7 durch ist. Wahlweise klemmst du den Schlauch vom Bypassventil mal direkt an die Ansaugbrücke. Das regelt nicht so schnell aber sollte wie bei den T5 Motoren auch funktionieren. doc28112.pdf

Also ich fand es noch spielfrei, aber geprüft werden muss es ja sowieso. Mein Cabrio hat mehr Spiel im Hebel als der Sensonic.

Das Gestänge muss vom Schalthebel kommend ca. 3mm weiter Richtung Getriebe geschoben werden (nur in Längsrichtung, nicht die Welle verdrehen). Damit sollten die Gänge dann sicher reingehen. Prinzipiell ist die Einstellung ja fast korrekt. Die Sensonic erkennt ja den eingelegten Gang. Wenn ich zu viel verstelle passen die Spannungswerte des Sensonic-Sensors nicht mehr und die Sensonic kuppelt nicht ein. Abhilfe schafft dann wirklich nur eine Neukalibrierung mit Tech2. Die Buchse Nr.9 musste ich 2x ersetzen, der Nachbau von Skandix (weiß) hatte gerade einmal für den Weg zum TÜV gereicht und ist zerbröselt. Ich habe dann noch eine schwarze Original-Buchse aufgetrieben. Das normale Einstellen der Schaltung hat nicht funktioniert im Zusammenspiel mit der Sensonic. Ich habe nur den vierten Gang im Getriebe arretiert und den Schaltknüppel dann so justiert. Geht am besten zu zweit. Als ich den Saab bekam war die komplette Schaltung ingesamt schwammig und auch der Schalthebel ging nicht in Ausgangsposition. Das war dann alles behoben. Ich bin ihn dann hier gefahren und nach Berlin, Christian dann von Berlin nach München. Ich denke auch das es nur an den Motorlagern lag, man konnte sehen wie der Motor sich hoch und runter bewegte wenn man mit Handbremse langsam die Kupplung kommen ließ.

Mit Spiegel oder Smartphone kannst du den Aufkleber über Kopf ablesen ohne Ausbau. Der teppich muß natürlich weggeklappt werden. Hier wäre es die 237519

Ich weiß nicht ob das alles ist was umgebaut werden muss. Bei den L und R Motoren sowie allen Automatikmodellen ist der komplette Antriebsstrang stärker ausgeführt. Ich weiß nicht ob die kleineren Tripoden in das R Getriebe passen, bzw. die E Antriebswellen in die R Tripoden. Wenn ich die Stärkeren Antriebswellen nehme brauche ich auch andere Antriebsgelenke. Zu guter letzt wäre dann rechts noch der Lagerbock der passen muß. Ich hoffe die Werkstatt wird es beachten.

Ne, verheiratet ist hier nicht der richtige Ausdruck. Das läuft bei der T5 viel einfacher und in die T5 wird auch nichts reingeschrieben. Beim "Immobilisieren" wird die sechstellige Seriennummer aus der T5 ausgelesen und in der VSS eingetragen. Beim Startversuch werden jetzt die Nummern in der VSS und in der Trionic verglichen. Bei Übereinstimmung erfolgt die Freigabe. d.h. wenn ich jeder neu beschriebenen Trionic die Serienummer des Originals gebe kann ich jederzeit PlugnPlay tauschen oder wahlweise die Abfrage ausschalten.