erik

Prima. Die Kunifer mit ABE verbaue ich seit einer Weile auch ganz gerne. Habe aber auch schon oft Stahlleitung selbst gebaut. Auch die Leitungen an der Vorderachse am 9-3. Ist halt schon etwas kniffelig das Schlangennest passgenau anzufertigen. Einmal falsch gebogen und man fängt von vorne an... Die Entlüfterschrauben reinige ich ggf. sofern ich sie nicht sowieso erneuere. Die Dinger werden bei mir mittlerweile immer nach ein paar Jahren durch Neuteile ersetzt, wenn sie mir zu rostig werden und man Gefahr läuft, sie beim nächsten Mal nicht mehr auf zu bekommen. Die Dinger kosten so wenig, daß ich da mittlerweile keine Lust mehr auf Lottospiele habe.

Das überrascht mich! Ich kenne diese Relais grundsätzlich, habe die aber nicht auswendig im Kopf. Untern drunter an den Anschlüssen ist da normalerweise jeweils mit dran geschrieben, welcher Anschluß welche Klemmenbezeichnung hat. Oder es ist ein Scheme aufgedruckt welches der Anordnung entspricht.

Wie gesagt, durchspülen mit Kontaktreiniger geht. Bitte keinen Bremsenreiniger o.ä. verwenden, da das die Lagerbuchsen nicht mögen. Die Motoren gab es mal vor nicht langer Zeit für deutlich günstigeren Kurs. Ich meine ich hätte 2 Stück für ca. 30€ bekommen. Aber bis jetzt konnte ich die Dinger immer nochmal für längere Zeit "wiederbeleben".

Spül den Motor mal mit Kontaktspray durch. WD40 Kontakt oder sowas. Meistens tun die Dinger dann wieder längerfristig Dienst. Ansonsten steht ja ne Bosch-Nummer drauf. Vor einer Weile konnte man diese Motoren noch neu als Einzelteil kaufen.

Ich würde nochmal das Kabel zur Zündspule Nr. 4 überprüfen. Das war doch durchgebrannt und wurde geflickt? Ggf. wurde das nicht gut geflickt oder an anderer Stelle ist noch was (fast) durch.

Die grundsätzliche Frage der Form halber: Wie alt sind die Unterdruckschläuche? Wurden die schonmal wissentlich erneuert?

Hm, das Foto im schweizer Link ist halt auch alles ziemlich duster. Aber z.B. das hier sieht doch nach sowas aus? https://www.ebay.de/itm/405525156509?_skw=t10+fassung&itmmeta=01M467W5G7EECHDYWPE5WYNR8N&hash=item5e6b2ed29d:g:zXwAAOSwByVnpMbR&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xAnkfj7GVN7%2BFoD8xpscX4rUXNYn906s5JGbOd1%2BD49c47EqlrzK1JFmF8OAIS4sw%2BTBLwREAchhtY5gLW2p%2F60RBPQ0mWQUU86Wu6KBEf4FIoEVGnD3EBmkRXOKKfiHQZVZlFnXSUjwAmchoZ24Jk8Sl4XEUscH8yeN2wNTYi8vdHiRBDnQQPqdNHGn3wo7j%2FyxQ84ROpa19Yz6EFRHm4DfR65CiNyPUYktBFTsYCvz73v6O0OVxZ1wuOfhs1ERFU%3D%7Ctkp%3ABk9SR7LY8MehaA

Danke fürs Update. Es wäre noch sinnvoll die Hinweise zu Rostschäden (1.7.5) und zu Undichtigkeiten im Kofferraum (1.7.6) zu ergänzen: Rostschäden: Achsaufnahme am Träger hinten links und rechts Federteller oben an der Hinterachse am Träger Federbeindom vorne, Blechüberlappung rostet durch Schwellerverkleidungen: überall wo die an der Karosserie anliegen reibt sich mit den Jahren der Lack durch und es fängt an zu rosten, insb. Endspitze hinten auch oft betroffen Radhausinnenschalen vorne: überall wo sie an der Karosserie anliegen reibt sich mit den Jahren der Lack durch und fängt an zu rosten Undichtigkeiten im Kofferraum: Seitliche Unterkante vom Kofferraum zum Radkasten, Rost in der Blechfalz, oft auf kompletter Länge Tankeinfüllstutzen: Dort sammelt sich Dreck, Bleche um den Tankeinfüllstutzen rosten mit der Zeit durch. Sowohl die "Kuppel" im Kofferraum, als auch das Gegenblech in dem das obere Ende des Einfüllstutzens sitzt. Von dort kann das Wasser ebenfalls in den Kofferraum laufen zwischen Radkasten und Seitenwand. Das sind alles Rostschäden, die ich wiederholt sowohl an 900-II als auch 9-3 I vorgefunden habe. Berichte dazu gibt es auch viele hier im Forum. Gerne dürfen nach kurzer Rücksprache auch Fotos von mir verwendet werden, falls man das noch fotograftisch dokumentiert haben möchte.

Weil ich gerade selbst in die Falle getappt bin noch der Hinweis: Die genannten Schutzbleche lassen sich wie gezeigt für die 308mm (16") Bremse verbauen. Geht natürlich auch mit der 288mm (15") Bremse, aber da dann nur wenn man keine 15"-Räder fährt sondern 16" oder größer. In den 15" Felgen schleifen die Bleche innen an der Felge.

Ein Hitzeschutzblech würde dem HBZ und Behälter bestimmt nicht schaden. Bin selbst mit sowas bei meinen ersten Rallye-Einsätzen auch paar mal auf die Fresse geflogen, weil man das mit der Hitze schnell unterschätzt. Mir sträuben sich da manchmal echt die Haare wenn ich so zuschaue, was alle möglichen Youtuber so bauen, riesen Aufwand und Geldeinsatz, und dann scheitert es beim 1. oder 2. Einsatz weil es irgendwo kokelt. Been there, done that. Wenn man es selbst schonmal erlebt hat, dann bekommt man da einen ganz anderen Blick für sowas. Ansonsten geiles Projekt! Bin gespannt was du von den ersten Einsätzen berichtest und hoffe, daß es alles bestens läuft und hält.

Dürfte Platana sein. Odoardograu ist deutlich dunkler.

Mal probeweise einen nachweislich guten oder neuen LMM einbauen. Per Sichtprüfung kann man da nichts sehen / feststellen. Und die Drosselklappe bleibt weiterhin noch ein Kandidat. Sofern du die alte noch hast, könntest du sie mal aufmachen und schauen, wie es um die Isolierungen der Kabel da drin steht. Anleitung gibt es hier im Forum irgendwo.

Steht schon im ersten Beitrag, aber Wiedeholung kann nicht schaden.

Sucht mal nach Fassung oder Lampensockel T10. Damit finde ich die bei Amazon und Ebay. Die müßten es sein meine ich.

Verdächtig wäre dabei das Relais. Wie hast du das denn geprüft? Eher unwahrscheinlich, aber schon vorgekommen: beide H4-Birnen Wendel Abblendlicht durch gebrannt. Würde ich sicherheitshalber mal prüfen, ob beide Stufen funktionieren wenn man die ausgebaut Birne extern bestromt Dann hatte ich auch schonmal Wackler im Stecker direkt an der H4-Birne im Scheinwerfer. Da hilft dann neue Steckkontakte aufcrimpen. Wäre aber auch ein komischer Zufall wenn beide gleichzeitig durch wären. Und dann wäre noch die Frage, ob es am Lichtschalter selbst liegen könnte. Da müßte ich erstmal Schaltplan studieren wenn ich mal Zeit hätte. Vielleicht weiß es ja jemand schon aus dem Kopf, ob da auch noch was schief gehen kann.

Aus aktuellem Anlass (linker Scheibenwischer ausgefallen) habe ich einen Ersatz-Antrieb aus einem Schlachter, der schon bestimmt 20 Jahre im Keller lag, aufgearbeitet. Bevor ich den einbaue, wollte ich den mindest einmal komplett sauber machen, neu fetten und eben den Exzenter vom linken Wischer mit dessen Welle verstiften. Dazu einfach quer ein 3mm Loch durch gebohrt, auf 3,5mm aufgebohrt und dann ein Gewinde M4 rein geschnitten. Schraube M4x20 mit Schraubensicherung rein gedreht und als Hosenträger zum Gürtel noch auf der anderen Seite mit einer Mutter (auch mit Schraubensicherung) gesichert. Und zur Doku hier ein Foto als Ergänzung zu dem, was hier im Thread schon gezeigt wurde:

Eigentlich meinte ich, du sollst mal prüfen welcher Anschluß (Klemmenbezeichnung) das am Relais ist, und wo das Kabel laut Schaltplan hingeht/herkommt. Mit dem Foto und der Aussage "vorne rechts" kann man so nichts anfangen.

Ja, gibt es. Habe ich sogar hier welche liegen. Ich weiß nur ad-hoc nicht wie die genau heißen und wo ich die her hatte. Ich vesuche mal später dran zu denken und nachzuschauen, ob ich das wieder finde.

Sehr gut, wenn die Technik wieder so funktioniert wie sie soll, läuft der Motor auch wieder gut. Und es spricht grundsätzlich nichts gegen Beibehaltung von Unterbrecherkontakt und Kondensator. Man sollte dann aber selbstverständlich regelmäßig die Einstellung kontrollieren und wenn nötig tätig werden. Ein Tipp bezüglich Unterbrecherkontakten: Am besten NOS (new old stock) Teile verwenden. Am besten von Bosch mit 4-stelliger Postleitzahl. Die Teile aus aktueller Produktion haben oft deutlich beschleunigten Kontaktabbrand und somit deutlich verkürzte Haltbarkeit. Das mag für manche Leute akzeptabel sein, die nur sehr geringe jährliche Fahrleistung mit ihrem Oldtimer fahren. Aber es geht auch besser mit besagten Alt-Neuteilen.

Und ich habe vorhin mal ein (leider eher schlechtes) Foto von der Haltelasche am oberen Ende des Seitenteils gemacht. In dem Fall vorne links, hinterm Rad, Aero/16S-Schwellerverkleidung - aber ist vorne im Prinzip genau so gelöst. Vorne ist es halt an der Lasche vom Seitenteil oben fest genietet. Da ist schon ein Loch vorhanden, wo normalerweise die Schraube in das vorher gezeigte Konstrukt mit der Plastikleiste mit Klammer rein geschraubt wird.

Ok. Weil das besagte Blech halt auch Wasser in den Kofferraum durch lässt, wenn es durch gerostet ist. Wenn das mit Dichtband dicht ist, geht es ja erstmal.

Gut gelöst. Wie sah die andere Seite unter der Kuppel aus? Also das Blech in dem der Tankeinfüllstutzen durch gesteckt ist?

Was die vorderen Seitenteile angeht, die habe ich jeweils am oberen Schraubenloch mit einem Metallstreifen verschraubt (oder vernietet) und diesen dann innen im Radhaus angeschraubt. Muß man dann halt so machen, daß man sich da im Radhaus kein neues Rostnest baut. Aber mit z.B. Nietmutter oder Blechschraube mit Mike-Sanders-Fett habe ich da bis jetzt kein Rostproblem an 2 Saab 900 im Fuhrpark.

Ja, das Ding ist deutlich dickwandiger als die klassischen Radlaufleisten. Und sind deshablb so gebaut, damit man nicht direkt ins Blech und den Lack krallt oder bohrt/schraubt. Ist schon eine durchdachte Lösung.

Gibt es halt leider nicht mehr neu. Zijschild bevestigingclip Saab 900 Classic 1987-1993, ond...Bekijk de Zijschild bevestigingclip Saab 900 Classic 1987-1993, ond.nr. 6941678, 7977796, 32019351, 32019352 op onze website. Voor €13,80. Snelle levering en goede service!